Defender 110 - relato e problemas

Dasvirgens,

eu ví que você mandou algo no minha caixa privativa. Ainda não tive tempo de olhar, pois costumo dar prioridade para as mensagens do fórum.

Então, a caixa de direção do Defender possui um pequeno furo de ± 8mm alinhado a saída do eixo do setor (eixo que entra no pitman).

Neste furo, pode-se inserir um pino (use uma broca para ficar bem justo), que encaixa-se por sua vez perfeitamente no "U" na parte posterior do braço Pitman, apontando assim a posição reta do pitman. Aí é só colocar o resto do sistema na reta até tudo ficar certo: pneus e volante em posição reta. Isso, na hipótese de não terem mexido na posição do Pitman em relação ao eixo da caixa.

Quanto a instabilidade do carro... Primeiro verifique as buchas da bara "A" na traseira e também o seu ball joint, este último é difícil de verificar, melhor usar uma barra de ferro para desmonstar pneus para tentar levantar a barra A em relação ao Diferencial junto ao ball joint. Se existir um movimento, por menor que seja, substitua o ball joint, apertando sua porca com MUITA força.

Depois verifique as buchas da Panhard na dianteira e finalmente o restante das buchas, terminais e rolamentos de roda.

Para verificar a folga dos rolamentos de roda não adianta nada tentar chacoalhar a roda no ar, não tem como fazer a força necessária para pegar a folga. O correto é com as quatro rodas no chão no plano, chacoalhar pela parte superior do pneu até o carro entrar no ritmo certo e assim finalmente apontar a folga (sente-se na mão). A regra mostra que se você fizer um 8 ou slalom em um estacionamento com certa velocidade e depois o freio ficar baixo, você tem rolamentos folgados. Se ficar tudo ok, no problemas.

Quanto a barra de direção. Instale as sólidas. As originais do LR são motivo de muita dor de cabeça sempre "flambam" (na física conhece-se este fenômeno como Flambagem). Não adianta desentortar, uma vez amassada JÁ ERA, o material está comprometido.

Flambagem
Buckling - Wikipedia, the free encyclopedia

Sim, os batentes deveriam encostar simultaneamente, mais isso dificilmente acontece. Pode tentar ajustar, mas o correto é nunca jamais deixar o sistema bater com força no batente. Por ex. a caixa de direção do Defender pode ter todos os retentores danificados por sobre-aquecimento caso o motorista segure o volante por mais de 30 segundos no batente com força, está no manual de oficina.

Por sorte o sistema de suspensão do Defender é bem simples. O esquema é verificar ponto a ponto. Normalmente o problema não é pontual, mas sim uma soma de micro folgas e desgaste sistêmico.

Abraços

Clemente

Citação:

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Postado originalmente por dasvirgens

enquanto aguardo a opinião dos colegas, continuo no meu conhecimento empírico:

após fazer um serviço na caixa de direção há algum tempo atras, notei que a direção puxava um pouco para a esquerda. ano passado estourei duas vezes a bomba da direção hidraulica por excesso de pressão no sistema. adicioonado às observações de ontem sobre a barra de direção "flambar" quando totalmente esterçado para a direita. Este mistério acrdedito que está chegando perto da solução.

Ontem ao inspecionar a caixa de direção, notei que na posição central das rodas, o braço pitman ficava um pouco desviado para a direita (uns 10 graus). isso pode ter contribuido para que a bomba hidraulica tenha trabalhado alem do normal, com a valvula interna da caixa sempre aberta para a esquerda (provocando a "puxada") e com o excesso de giro empurrando a barra de direção alem do necessário provocando seu empeno prematuro.

Lendo a respeito, atras do braço pitman há uma marca de alinhamento com o corpo da caixa marcando a posição central. acredito que esta posição central deva coincidir com as rodas alinhadas na reta. Acredito que o procedimento correto é apertar a barra do "drag link" e depois ir folgando até "dar o ponto".

alguem confirmaria este procedimento e se o raciocínio estaria correto?

Joaquim

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Clemente, ontem após eu fazer uma pré-regulagem do sistema de direção, a instabilidade melhorou bastante. eu acho que realmente o sistema hidraulico estava acionado gerando esta instabilidade por desalinhamento da caixa. A questão é que o braço que está instalado nela é o da Britpart e não tem a cava de travamento e eu terei que supor o ponto médio dela pra fazer este ajuste.

essa semana eu vou apertar toda a rosca dos terminais do drag link e depois ir folgando até atingir o ponto de centro da caixa em relação as rodas. depois eu ajusto a posição da direção soltando ela da coluna.

confere?

Dasvirgens

Clemente, voce está certo! a roda do lado direito, uma semana após sair da oficina, está com uma folga nos rolamentos e não adianta trocar de mecânico, essa oficina foi a melhor que eu encontrei na cidade, daí tu tira o resto...

porque que eu mesmo não fui fazer esse serviço?????

ontem eu desmontei o cubo da roda (nunca soube porque chama de cubo, se a roda é cilíndrica). Segui o workshop manual e apertei a porca interna cos rolamentos com 50Nm, retornei 90 graus e reapertei com 10Nm. coloquei o separador e apertei a segunda porca com 50Nm, dobrei as abas e fechei a tulipa usando adesivo de junta de motor.

me resolveu (espero que definitivamente) o problema da folga. não sei porque sempre que mando fazer algum serviço na roda ela volta com uma folga.

para isso usei uma chave 52mm e um torquímetro adaptado a esta chave.

abraços

Legal! Assim que se faz! Parabéns!

Agora apenas observe que não foi apertado excessivamente. Controle com a mão a temperatura dos cubos em estrada que se usa pouco os freios. O cubo deve estar morno, jamais quente a ponto de queimar a mão.

Apertar rolamentos é uma ciência e vai muito do feeling. Girando o cubo de roda, consegue-ver o estado da carga no rolamento.

O hábito de sempre verificar a temperatura dos cubos é diz muito sobre a saúde dos rolamentos. Aprendi isso com meu pai, que por sua vez aprendeu com os maquinistas dos trens que passavam perto de sua casa quando pequeno.

Abraços

Clemente

Citação:

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Postado originalmente por dasvirgens

ontem eu desmontei o cubo da roda (nunca soube porque chama de cubo, se a roda é cilíndrica). Segui o workshop manual e apertei a porca interna cos rolamentos com 50Nm, retornei 90 graus e reapertei com 10Nm. coloquei o separador e apertei a segunda porca com 50Nm, dobrei as abas e fechei a tulipa usando adesivo de junta de motor.

me resolveu (espero que definitivamente) o problema da folga. não sei porque sempre que mando fazer algum serviço na roda ela volta com uma folga.

para isso usei uma chave 52mm e um torquímetro adaptado a esta chave.

abraços

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a necessidade é mãe da criatividade.

a ferramenta de aperto das porcas dos rolamentos é uma 52mm. Normalmente esta ferramenta é em forma de cano com a ponta sextavada e do outro lado dois furos para passar uma barra pra dar o aperto.

nestes furos eu coloquei a "chave de caixa" com a castanha de 1/2 pra fora, posicionada no meio da ferramenta. conectei uma chave #15 e nela encaixei o torquímetro. desta forma tive como dar o torque correto na peça, meio no improviso mas funcional.

a respeito da roda, o aquecimento é somente pelo uso dos freios, nem excessos.

Dasvirgens

Boa idéia, eu tive outras:


Dasvirgens

- Com uma porca velha e aquecendo um tubo moldei a chave numa extremidade, comprei um soquete com encaixe de 1/2” e soldei na outra extremidade.
- Como não achava o soquete de 52 mm, comprei um de 50 mm e fiz as porcas com aço sextavado de 50 mm.
- Por último achei o soquete de 52 mm.

pois é, sempre tem como se dá um jeito.

quanto ao problema na barra de direção, realmente a caixa estava desalinhada e a barra empenava apenas com o simples esterçar a direção toda para a direita, pois a roda esquerda topava no batente e o braço continuava empurrando a outra roda, aí não tem barra que aguente.

a roda não deu mais problemas, mas eu sei que terei que refazer o serviço das homocinéticas assim que tiver tempo, porque as limalhas que podem ter ficado na caixa pode trazer problemas a longo prazo.

mas eu tava querendo mesmo era uma lista de ferramentas para se ter no carro para eventuais problemas. pensei em um jogo de boca/fresa em mm e em polegadas e um jogo de chaves de boca duplas, tambem em mm e pol. uma de caixa também vai. vai ser uma maleta só pra levas as chaves, sem contar com chaves de fenda, philips, alicates, etc.

abração, Joaquim

Saudações aos Landeiros, sou novo nesta aventura!
Tive um problema de curto-circuito causado pelo contato dos pólos da bateria com a tampa do compartimento da mesma.
Resultado: partiu o cabo do freio de mão.
Alguém tem alguma dica para reposição?
Abs.
Gkist

Citação:

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Postado originalmente por Gkist

Saudações aos Landeiros, sou novo nesta aventura!
Tive um problema de curto-circuito causado pelo contato dos pólos da bateria com a tampa do compartimento da mesma.
Resultado: partiu o cabo do freio de mão.
Alguém tem alguma dica para reposição?
Abs.
Gkist

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Abraço,
Hailton.

desta vez, consegui resolver o problema da fumaceira da Jeanny.

o carro respondia nas aceleraões como se não houvesse ar suficiente pra queimar o diesel, meio que como "bomba aberta". um mecanico diagnosticou como turbo pequeno, outro diagnosticou bomba desregulada. nenhum nem outro, o problema era só o mangote do intercooler para o motor.

Este mangote era de borracha e apresentava-se "estufado" desta forma a pressão do turbo morria nesta mangueira e o turbo precisava funcionar mais que o necessário para fornecer ar suficiente para a queima, ainda imperfeita.

com a mangueira nova encapada com lona, o motor passou a render mais, mais força e menos fumaça. a fumaça era somente diesel não queimado pois o ar não entrava na proporção certa enriquecendo a mistura.

abraços, Joaquim

mais uma pra coleção: em um momento de "buliçoso", quebrei a tal valvula Y que une duas mangueiras até o reservatório de expansão. ao trocar por uma nova, notei que o tal reservatório acumula menos pressão que antes.

de fato, eu notava um borbulhamento na água que jorrava dentro do reservatorio e sua vazão era bem pequena, quase que somente escorrendo quando em macha lenta. ao desligar o motor eu notava um acumulo de pressão no reservatório. inicialmente achei que fosse vazamento da pressão dos cilindros do motor. ao substituir a valvula, a preesão estabilizou. suspeito que havia algum entupimento ou algum furo que contribuia com a entrada de ar, apesar de não haver perda de líquido refrigerante. quebrou devido ao ressecamento natural do plástico.