Cherokee XJ 99: rejuvenescimento

Citação:

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Postado originalmente por Erg-Bsb

Anota que uma vez o PCM ter percebido um problema de recarga por um certo tempo (~1 min), ele vai posicionar o indicador no sentido do problema (sob ou sobrecarga) e acender o Check Gauges. Ficará assim até o próximo desligamento, mesmo (tenho quase certeza) que o problema se resolve e volta a funcionar normalmente.

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Parece ser exatamente isso. Motor quente e esse 1 minuto para ligar o check gauges.

Obrigado!

T+:-)

Radiador de aquecimento vazando: realizar um by-pass


Já fazia meses que tinha percebido um cheiro de líquido de arrefecimento pela aeração na cabine. Inicialmente parecia mais um cheiro de borracha quente. Após um tempo começou a sair vapor d'água pelas aerações quando ligava o ar-condicionado. Além disto percebi que o nível do líquido de arrefecimento no vaso baixava mais e mais rápido. Ficou claro que o pequeno radiador de aquecimento (Heater Core) que fica aos pês do passageiro estava vazando, mas pelo menos não chegou ao ponto de molhar o tapete naquele lugar.

Ele fica junto com o motor da aeração e o evaporador do ar-condicionado (A/C Evaporator Core), dentro de uma grande caixa de plástico. Acessar nele necessita desmontar todo o painel. Um trabalho de um a dois dias para quem fizer isto pela primeira vez!

Por causa do tempo envolvido nesta obra é recomendado trocar ao mesmo tempo aquele evaporador. Pesquisei e li bastante avaliações de compradores de vários sites e percebi que uma boa parte não ficou satisfeita com radiadores de terceiros: muitos começavam a vazar após alguns meses! A única marca de terceiro que parece boa é Valeo, mas está fora de estoque na RockAuto faz meses. Sobra o original que custa uma fortuna, ainda mais se comprar também o evaporador.

Enquanto eu me decidir sobre a compra e a fim de parar com aquele cheiro e não gastar mais líquido de arrefecimento a toa, decidi isolar aquele radiador como medida provisória. Em contrapartida não terei mais aquecimento na cabine.

Este radiador é alimentado por uma mangueira saindo da bomba d'água e correndo ao longo da tampa do cabeçote do motor. A conexão fica em frente do passageiro, logo antes da parede corta-fogo. O retorno do circuito fica bem ao lado e chega na frente do motor perto da bomba d'água.

Anexo 532024

O propósito é manter naturalmente este circuito, mas em vez deixar ele entrar no radiador, é colocar naquela extremidade um pedaço de mangueira em formato de “U” para dar continuidade ao circuito.

A mangueira de alimentação tem um diâmetro interno de 3/4” (19 mm) enquanto aquela de retorno é de 5/8” (16 mm), então vou precisar de um conetor 5/8-5/8”, de uma mangueira pré-moldada em “U” de 5/8” (um pedaço de mangueira reta tem o grande risco de dobrar com o calor, fechando assim o circuito) e um adaptador 5/8-3/4”, junto com duas abraçadeiras adicionais.

Como é um problema comum, essas peças são fácil achar e têm várias marcas.
As que comprei são as seguintes:

1. Heater hose connector (5/8 to 5/8”) Dorman #47094
2. Heater hose connector adapter (5/8 to 3/4”) Dorman #47080
3. Molded heater core 180° hose Gates #18701

Desconectei as duas mangueiras e instalei aquelas peças nas extremidades.

Anexo 532025

Poderia ter cortado as duas mangueiras no meio do caminho para deixar o circuito mais curto, mas como é uma medida provisória e quero puder reaproveitar essas mangueiras que têm só dois anos de uso, preferi as deixar inteiras.

O circuito assim fica bem mais comprido e para evitar fazer uma dobra que poderia impedir o fluxo do líquido, alojei o “U” ao longo da parde corta-fogo atrás do motor. Segurei a mangueira com uma abraçadeira de plástico ao duto elétrico grosso que passa em cima, isto para evitar ela cair por conta do peso e entrar em contato direito com o motor quente.

Anexo 532026

Para finalizar fiz um flush do radiador com água por alguns segundos, colocando uma mangueira de jardim em uma das entradas.

Boa tarde, parabéns pelo tópico. Alguém tem dica de onde encontrar jogo de juntas para o motor. Minha viatura pegou um esquente e estou precisando com urgência. Obg

Boa tarde lcmarinho e obrigado.
Não sei te dizer, ainda não precisei comprar essas juntas.
Boa sorte

Citação:

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Postado originalmente por LCMARINHO

Boa tarde, parabéns pelo tópico. Alguém tem dica de onde encontrar jogo de juntas para o motor. Minha viatura pegou um esquente e estou precisando com urgência. Obg

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Compre no Mercado Livre da marca Takao. É a melhor que temos. Usei essa no meu motor inteiro.

T+:-)

Erg-Bsb,

Veja a foto. Vou torcer para que meu problema seja só essa porca faltando, justamente onde o fio vai para o módulo.

T+:-)

Torcendo junto com você porque economizaria dinheiro e muito tempo de instalação!

Estranho que perdeu uma dessas porcas, porque são do tipo com trava de nylon e não tem esforço nelas.

Erb-Bsb, boa tarde! Qto tempo nao falo com vc aqui no seu topico rsssssss
A minha XJ tbm está com uma mangueira desse modo, fazendo o retorno da água ao invés de entrar no sistema de aquecimento, já comprei o carro assim. Até penso tbm um dia em refazer a instalação original, mas por enquanto tenho outras demandas e aqui no RJ o aquecimento é desnecessário até no inverno....
Mas minha dúvida é que alguém me falou que a água do sistema de aquecimento não fica livre, entrando e saindo o tempo todo, que ali dentro tem uma espécie de valvula, que fecha a entrada de agua e só abre ao ligar o aquecimento...
Vc saberia me dizer se isso procede?

abs.
Rogério

Alguém pode me dar uma referência do site jeep br????É confiável?

Citação:

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Postado originalmente por Alexmcz

Alguém pode me dar uma referência do site jeep br????É confiável?

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É confiável mas com preços exorbitantes.

T+:-)

(voltando de viagem)

Olá Rogério!
Não estudei esta parte com detalhe, mas duvido que tem uma válvula dentro do radiador de aquecimento da cabine: para mim é um simples radiador. Digo isto porque após desconectar as mangueiras fiz um flush dele com uma mangueira de jardim e a água saiu livremente pelo outro tubo de conexão. Depois soprei com meu fólego para tirar parte da água e também não senti nenhuma resistência.
Abç

Reforma da caixa de direção - Parte 1

Desde que comprei o carro a caixa de direção (marca Saginaw) estava molhada de fluído vazando pela junta ao nível da entrada aonde chega a coluna de direção. Com o tempo ficou piorando até pingar no chão uma ou duas gotas de fluído por dia. Além disto começo fazer um barulho de falta de lubrificação (?!), como as dobradiças sem graxa de uma porta, bem na ponta dianteira da caixa (usei um estetoscópio do qual troquei o receptor por um pedaço de barra fina de metal, encostada na peça, com uma pessoa mexendo na direção com o carro parado). Decidi reformar a caixa e aproveitar para ver o estado interno.
Anexo 542557

A questão do tipo de fluído de direção hidráulica para XJ
Após comprar o Cherokee troquei todos os fluídos e assim fiz com o da direção. Naquela época comprei original na concessionária que me indicou o Mopar MS-10838. Pesquisando mais para esta reforma vi que aquele fluído é específico para o modelo WK (documento Mopar 1), então está errado para o XJ. Possivelmente é por isso que o vazamento piorou, com o fluído incompatível com o material das juntas.

O manual é muito impreciso sobre este fluído, dizendo somente “Mopar Power Steering Fluid or equivalent ; do not use automatic transmission fluid”. Sem referência por número e sabendo que a Mopar tinha e ainda tem vários fluídos para direção, fica difícil saber qual tipo usar.

Além da MS-10838, a Mopar tem também atualmente, para direção, a referência MS-9602 (documento Mopar 2), mas este é um fluído ATF.
Cruzando as informações dos fóruns US, parece que a especificação correta para os XJs é Chrysler 5931. Este fluído de direção hidráulica não é mais fabricado pela Mopar, mas existem outras marcas com fluídos seguindo esta especificação, entre outras a Valvoline, uma marca boa, com sua referência 602241 (documento Valvoline). É este que comprei para usar no circuito a partir de agora.
Anexo 542558

O kit para a reforma
Comprei na RockAuto um “Steering gear major seal kit” por menos de 20 US$. É da AcDelco, referência #36349630. Parece de boa qualidade e vem completo com todas as juntas, a porca e travas que precisam ser trocadas. Só não vêm os rolamentos, que não precisava, mas do que vi só dá para comprar um deles, aquele da saída do eixo do braço pitman.

Retirada da caixa
Antes de qualquer coisa, checar quantas voltas de volante têm de uma extremidade à outra. No meu caso deu três voltas, uma e meia de cada lado. Isso será útil na remontagem durante a regulagem.
Colocar as rodas retas, desconectar o polo negativo da bateria, desmontar a caixa do filtro de ar, desmontar as fixações que prendem a barra estabilizadora ao chassi.

Desmontagem do braço pitman: colocar WD-40 em volta do eixo para facilitar a desmontagem e deixar assim por um tempo. Não é necessário desmontar a outra ponta do braço. Desmontar a porca (chave 33 mm) que segura o braço e retirar a arruela atrás. Recolocar a porca com 2-3 roscas de folga em relação ao pitman.
Muito importante: para sua segurança, não deixam de colocar a porca de volta! É provável que o braço, ao se soltar, pula de vez fora. A porca vai segurá-lo, evitando possíveis ferimentos para vocês.

Usei um “pitman arm puller”, no meu caso da Lisle ref #41900. Colocar graxa nas roscas, montar a ferramenta e girar o parafuso para colocar o braço pitman sobre uma boa pressão, mas sem exagero. Bater com um martelo na parte externa do braço para induzir vibrações e iniciar a saída dele. Apertar de novo o parafuso e voltar a bater com o martelo. Repetir a operação até o braço ficar solto.

Coloco também as dimensões do meu sacador de braço pitman que cabe para a caixa Saginaw do XJ. Isso facilitara a escolha do seu porque existem vários tamanhos de sacador.
Anexo 542559Anexo 542560

Isto é a forma correta. Não tentem soltar o pitman usando somente a força da ferramenta: não será resistente o suficiente e vai entortar ou quebrar. Vi também pessoas esquentando a área até a cor laranja, mas não gosto desta ideia.

Desmontar completamente o parafuso (chave 13 mm) ao nível da entrada da caixa e puxar a luva fora. Recolher esta coluna de direção para não atrapalhar. Não separem as duas partes dela: a montagem tem um sentido.
Anexo 542561

Limpar em volta da tampa do reservatório de fluído para não cair sujeira dentro dele, soltar a tampa, colocar um balde em baixo do carro e desmontar uma das duas mangueiras para esvaziar o circuito. Desmontar a segunda mangueira. Para tirar o máximo do fluído achei mais prático soltar o conjunto bomba-reservatório (três parafusos), mas é preciso desmontar a correia.

Do lado da passagem da roda, retirar os dois pinos de plástico (em vermelho na imagem) que segurem o para-lama à carroceria. Dobrar o para-lama de plástico para dar acesso a dois dos três parafusos (em azul – chave 5/8”) que segurem a caixa de direção.
Anexo 542562Anexo 542563

Tomar cuidado ao retirar o último parafuso para não se ferir ou deixar cair a caixa de direção que é bem pesada.


Desmontagem da caixa

É melhor continuar o trabalho colocando a caixa de direção dentro de um tipo de masseira de plástico. Assim pode recolher o fluído que ainda está dentro do corpo e, mais importante (muito importante mesmo!), não arisca perder uma das esferas que estão dentro do corpo e que, sem dúvida, vão cair fora. Se perder uma delas, a caixa já erá.

Retirar o anel metálico que segura a tampa de alumínio com uma chave de fenda fina ou equivalente usando o furo na lateral do corpo.
Anexo 542564

Empurrar esta tampa fora do corpo girando o eixo de entrada (do outro lado) no sentido anti-horário, só o bastante para a tampa sair sem deixar as esferas cair fora do corpo. Atrás da tampa tem um anel de vedação de borracha preta (o-ring).
Anexo 542565

Recolher o pistão uma ou duas voltas girando desta vez no sentido horário. Na ponta do pistão tem uma tampa (chave 26 mm) bem apertada. Prender a caixa de direção na posição vertical em uma morsa de bancada, sem apertar demais e protegendo o corpo com um material macio. Desmontar aquela tampa.
Anexo 542566Anexo 542567

No topo do corpo, desmontar a porca autotravante (chave 16 mm) segurando o parafuso com uma chave Allen (3/16”). Com uma chave 9/16”, desmontar os quatro parafusos segurando a tampa superior de alumínio.
Com um martelo de borracha, bater nos lados da tampa para soltá-la. Retirar o conjunto fora do corpo. Fora de uma limpeza e inspeção, não vamos desmontar mais coisas neste conjunto do eixo do braço pitman.
Anexo 542568Anexo 542569Anexo 542570Anexo 542571

Girar de novo a ponta do eixo de entrada no sentido anti-horário para empurrar o pistão, desta vez completamente fora do corpo. As esferas que estão dentro vão cair fora. Não as percam!
Anexo 542572

Como nós não vamos trocar peças internas, a regulagem do pistão de entrada não vai mudar. Para não ter que se preocupar com esta regulagem, vamos marcar com pontos alinhados a tampa parafusada, a chapa-porca-trava e o corpo da caixa de direção.

Depois disto desmontar aquela chapa-porca, anotar quantas roscas a tampa sobressalta do corpo e, com uma ferramenta especial ou um alicate de bico fino, desparafusar essa tampa.
Anexo 542573Anexo 542574

Retirar o conjunto do eixo fora do corpo, sem mexer nas duas arruelas e o rolamento radial de agulhas (as arruelas não são planas e têm um sentido).
Anexo 542575

Com uma chave de fenda e alicate, retirar as juntas, arruelas e trava que ficam na saída do braço pitman, mantendo as peças organizadas. Deixei o rolamento axial de agulhas no lugar porque estava em bom estado (é este que pode ser trocar).
Anexo 542576