Cherokee XJ 99: rejuvenescimento

[Erg-Bsb]

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Antes de fazer a primeira encomenda de peças tinha visto que as buchas dos braços dianteiros estavam ressecadas e mostravam rachaduras na volta delas. Não dá para ver muito da borracha mas mesmo assim sabia que estavam bem cansadas e, sempre com os 14 anos de uso leal com os antigos donos na mente, sabia que era a hora de dar para elas uma aposentadoria e colocar novas.


Li bastante críticas nos fóruns sobre as buchas de poliuretano (PU), que seja sobre a dureza na estrada bem como pelo fato que várias marcas não aguentavam mais que alguns meses de uso antes de estar estragadas. Por isto decidi ir ás raízes e escolher buchas de borracha originais.

São oito buchas ao total, quatro de um mesmo tipo para os dois braços inferiores e quatro de um outro, de diâmetro menor, para os superiores.

Para tirar as antigas buchas e colocar as novas vocês vão precisar das seguintes ferramentas:
Para as buchas inferiores:
* uma barra rosqueada de 1 m, diâmetro externo 12,5 mm
* 4 porcas
* 4 arruelas
* 1 arruela diâmetro 56 mm
* 1 pedaço de tubo de 7 a 8 cm de comprimento, diâmetro externo 7,6 cm, interno 7,1 cm
* 1 pedaço de tubo de 7 a 8 cm de comprimento, diâmetro externo 6,3 cm, interno 6,0 cm
* 2 pedaços de chapa grossa de aproximadamente 8,5 cm de comprimento, furada no meio por um furo de diâmetro 13 mm

Para as buchas superiores:
* uma barra rosqueada de 1 m, diâmetro externo 9,5 mm
* 4 porcas
* 4 arruelas
* 1 arruela diâmetro 45 mm
* 1 pedaço de tubo de 7 a 8 cm de comprimento, diâmetro externo 5 cm
* parte das peças usadas para os braços inferiores

Isso são as peças que usei e deram certo mas não precisa ser exatamente destas dimensões. Quando ir para a loja de ferramentas e na serralheria é só levar uma bucha de cada tipo para checar que os diâmetros das peças que vão achar dão certo. Só 2 porcas e 2 arruelas de cada tipo são necessárias mas se eu indiquei 4 de cada é porque os esforços vão provavelmente ser tão grandes que vão deformar as arruelas e destruir a rosca das porcas e das barras, então é melhor ter de reserva.
Um cinzel do tipo plano e um martel serão também práticos.

As ferramentas que concebi aqui são equivalente no princípio ás oficiais usadas nas concessionárias, só que vocês vão achar essas peças em qualquer esquina e por poucos R$. Tem pessoas que furam primeiro a borracha para tirar o miolo, outras queimam ela. De qualquer forma vocês vão precisar de boa parte das peças acima pelo menos para colocar as buchas no lugar.

É provável que vocês vão também precisar das seguintes peças, como vou explicar mais adiante:
* 1 pedaço de tubo grosso de 2 a 4 cm de comprimento, diâmetro externo 5,5 cm, interno 4,9 cm
* 2 pedaços de chapa grossa em formato de “L” de aproximadamente 5 cm, comprimento aprox. 20 cm, furados por 2 furos de diâmetro 13 mm a uma distância um do outro de aprox. 13,5 cm

Os tubos tem que ser um pouco grossos (espessura de 1,5 a 2 mm) e resistir a uma boa pressão de compressão longitudinal. Tubos muito finos do tipo para calha ou de plástico não prestam.

No meu caso, provavelmente porque o carro nunca viu trilha, não tive problema para tirar nenhum dos parafusos que seguram os braços, Só passei uma escova metálica antes na ponta dos parafusos para limpar as roscas.

Desmontei um braço, troquei as buchas e remontei o braço antes de desmontar o seguinte. Assim sabia que o eixo dianteiro ia ficar no mesmo lugar. Para tirar o primeiro parafuso de cada braço e porque ele deve estar sob pressão, é melhor aliviar primeiro esta pressão basculando o eixo dianteiro para frente ou por trás (dependendo do braço e do sentido da pressão existente) por volta do seu eixo. Para isto podem usar o próprio macaco do carro, colocando ele embaixo da entrada do diferencial (não sob o eixo de transmissão dianteiro!) ou embaixo da fixação da track bar, perto da roda direita. São os únicos pontos que achei que podem aguentar o esforço sem deformação.
Quando for botar o braço de volta vão usar a mesma técnica para alinhar os furos e poder colocar o segundo parafuso.


Aviso sobre o parafuso dianteiro do braço superior direito: quando for remontar o braço, este parafuso deve ser montado de dentro para fora, como na foto, isso para evitar que a ponta dele bate no cárter do motor durante os movimentos da suspensão.



Tirar as buchas velhas
Como mostrado na foto abaixo, o princípio é colocar uma grande arruela de um lado (lado do diâmetro menor da bucha) que vai empurrar a parte metálica externa da bucha (e não somente na borracha) e que deve poder entrar no buraco do braço. Do outro lado fica um pedaço de tubo de diâmetro suficiente para se apoiar na parte plana do braço afim de recolher dentro dele (do tubo) a bucha que está saindo. O pedaço de chapa furada vai servir de apoio e a barra rosqueada, passando no centro da bucha, vai apertar com uma porca de cada lado o conjunto.
Podem também primeiro usar o cinzel e bater na bucha nos lugares indicados na foto e por toda volta dela para descolar ela da chapa do braço e diminuir o diâmetro. Tomam cuidado não bater na chapa do braço. Depois disto, várias vezes, é só bater com o martel sem muita força no tubo central da bucha que ela já sai. Se precisar bater com muita força é melhor usar a ferramenta.


Olhando para a foto seguinte dá para ver que mesmo se as buchas, quando montadas, não apresentavam aparentemente muito danos elas são rachadas e era bem a hora de trocar elas. Todas as buchas dos braços superiores estavam mais ou menos no mesmo estado enquanto as dos braços inferiores eram ainda inteiras.



Colocar as buchas novas
Colocar aquele tubo e pedaço de chapa do outro lado para ele poder receber a ponta da bucha sem impedir ela sair do braço e do outro lado, para empurrar a bucha dentro, usar o tubo intermediário (aquele de 6,3 cm no caso dos braços inferiores) que vai apoiar na parte metálica da bucha e não somente na borracha.
É uma boa ideia colocar um pedaço de madeira ou de chapa grossa entre os dois lados internos do braço e que tem a mesma largura porque a força vai provavelmente ser tão grande que sem isso vai empenar a chapa fina do braço.
Ao remontar os braços, botei primeiro uma fina camada de pasta silicone nos parafusos. Essa pasta/graxa não derrete com o calor, não resseca com o tempo, não vai emborra com a água, não destrua a borracha e deveria ajudar a evitar os parafusos e as roscas enferrujar.



A bucha do braço superior em cima do diferencial
É aquela da primeira foto deste post. Aqui a bucha não está segurada por uma chapa de metal fina mas por uma peça grossa de ferro fundido que faz parte da bola do diferencial.

Tirar a bucha velha fora não foi um problema mas colocar a nova foi bem complicado e pelejei muito.
O conjunto fica tão apertado que o esforço para colocar a bucha dentro da peça é enorme. E olham que é uma bucha original! Após quebrar quatro vezes (!) a barra rosqueada (9,5 mm de diâmetro externo!) sem nem conseguir fazer a bucha entrar mais do que 5 mm dentro da peça, ficou claro que precisava estudar uma ferramenta bem mais resistente. Não sei como as concessionárias conseguem colocar essa bucha no lugar usando a ferramenta oficial porque o diâmetro da barra deles não é maior, mas é provavelmente feito de um aço bem mais resistente. E não tem espaço para usar uma prensa manual caseira feita com um macaco.

A barra de 9,5 mm quebra? Não dá para usar pelo meio uma barra maior? Então vamos pela parte externa com a barra de 12,5 mm!
Voltei na serralheria e pedi dois pedaços de chapa grossa em formato de “L” (mas pode por exemplo ser um tubo quadrado grosso) que resiste bem mais à flexão do que uma chapa plana e pedi furar como indicado no início deste post. Sabendo que a força aplicada seria bem maior do que aquela que usei até agora, pedi também um pequeno pedaço de tubo que vai receber a ponta da bucha saindo da peça em cima do diferencial porque não queria esmagar o tubo mais comprido que tinha já e que precisava ainda para os dois braços direitos. Este novo tubo mais curto e também mais grosso vai aguentar a pressão. Cortei também 2 pedaços (aprox. 18 cm) da barra rosqueada de 12,5 mm que vão servir de prensa: diâmetro maior, esforço dividido por dois: deveria aguentar.

Olhando para a foto abaixo dá para entender como posicionar as peças. A arruela serve para apoiar na parte metálica da bucha e não no miolo metálico da mesma que ultrapasse um pouco.
Colocando as peças no lugar, apertei primeiro as porcas com a mão, medi a distância entre as chapas de cada lado e apertei mais para que essas duas distâncias ficam iguais. Depois disto apertei um milímetro de um lado, um do outro e assim adiante. É importante fazer assim porque evita que a bucha entra torta no buraco.
A foto foi tomada após ter colocado a bucha e a forca aplicada foi tão grande que podem ver na ponta da seta vermelha que a rosca da barra foi destruída!


Trocar essas buchas demorou bem mais do que esperava e pediu bastante esforço.

Com as buchas novas o comportamento do carro melhorou muito.
Antes a direção ficava pouca precisa e precisava sempre corrigir no volante, como se fosse dirigindo um buggy velho. Não estou falando do carro puxar só de um lado por falta de alinhamento. Pensei primeiro que a caixa de direção estava com folga. Depois me perguntei se isto não era o comportamento normal do Cherokee. Com essa última dúvida em mente, fiquei até decepcionado pelo carro porque meu antigo TR4 andava bem reto e firme. Agora, depois da troca, meu Cherokee anda também reto, mesmo em piso irregular. Gostei!

Fica a dica: se precisar fazer frequentes correções no volante para manter seu carro em linha reta, começam para dar uma olhada nessas buchas dos braços dianteiros!

[phmatheus]

Boa noite Pedro e obrigado pelo apoio!
Comprei os conetores na Rockauto.
Quer dizer que a Mopar Overstock vende mas não quer mandar fora dos EUA? Se é isso, faça como eu e abre uma conta na USAbox (ou equivalente), pede a Mopar mandar para sua caixa postal lá e depois faça a USAbox (ou equivalente) mandar para o Brasil. Tem mais um intermediário mas vale a pena em casos como seu ou quando encomendar de várias empresas.
Só tomar cuidado que a USAbox não manda amortecedores ou produtos químicos devido às restrições da USPS e outros couriers.
Abraço

Erb, infelizmente nem para os EUA eles despacham, a peça custa US$ 40,00 na Mopar Overstock nos EUA, na Jeep51 em portugal custa EU$ 75,00 e aqui no Brasil na Catalbianco R$ 890,00 e não tem pronta entrega !!!

Estou indo a Buenos Aires no final do Mês e vou comprar lá na concessionaria JEEP está custando cerca de 800 pesos cerca de 200 reais, como é uma peça pequena vou trazer na bagagem de mão junto com o notebook. Pois andei ouvindo alguns boatos e lendo em alguns sites que não se pode mais trazer peças de carros como bagagem de mão. Não sei se isso procede.

Mas é um absurdo a Chrysler proibir os revendedores de peças a vender ou despachar peças de veiculos que não foram vendidos em territorio americano, muita sacanagem isso.

Gostei bastante desse seu ultimo post sobre os freios, com certeza vou utiliza-lo assim que a minha sair da oficina. Uma coisa que reparei na minha ela é freio a disco nas quatro rodas, a sua tambem é assim ?

Grande Abraço
Pedro H. Matheus

[Erg-Bsb]

Pedro, muito estranho seu caso: “vendem” mas não mandam!?!
Você tentou pela http://www.wholesalemopar.com ou http://www.rammoparparts.com ? Não sei se são ligados com a Mopar Overstock mas vendem também peças originais. Quem sabe...

Como indiquei naquele artigo, os freios traseiros são originais, de tambores, mas quero trocar eles por discos porque ouvi falar muito bem do kit da TeraFlex. Só tenho que checar antes se cabem realmente dentro das rodas originais de liga leve...

[phmatheus]

Pedro, muito estranho seu caso: “vendem” mas não mandam!?!
Você tentou pela http://www.wholesalemopar.com ou http://www.rammoparparts.com ? Não sei se são ligados com a Mopar Overstock mas vendem também peças originais. Quem sabe...

Como indiquei naquele artigo, os freios traseiros são originais, de tambores, mas quero trocar eles por discos porque ouvi falar muito bem do kit da TeraFlex. Só tenho que checar antes se cabem realmente dentro das rodas originais de liga leve...

Pior, eu tive a mesma resposta da Quadratec, da jeep4x4center e da cseoffroad, sempre a mesma resposta que por ser uma peça de veiculo de exportação eles não podem revender nem enviar a peça.

Na verdade eu acredito que nenhum deles tenham estoque, e que foram na Chrysler pedir a peça e obteram a mesma resposta, pois os e-mails que recebi foram IDENTICOS hauahuahuah.

Uma dúvida será que os discos de freio das Grand Cherokee não servem nos eixos das Sports, ou será que a minha foi adaptado ?

Grande Abraço
Pedro H. Matheus

[IAMDIX]

Não tenho Cherokee mas sou fans do Jeep então so vim parabenizar pelo topico passo a passo muito bem explicado!

[caco-rj]

Erg.... abre uma oficina q viro seu cliente na hora!

Parabens pelo capricho e cuidado....

Se eu tiver 50% da sua paciencia no q eu fizer na ZJ ja estarei feliz...

Abraco.

[Erg-Bsb]

Uma dúvida será que os discos de freio das Grand Cherokee não servem nos eixos das Sports, ou será que a minha foi adaptado ?

Pode usar discos traseiros da ZJ sim. Só vai precisar aumentar o furo central da chapa anti-poeira se tem um eixo Dana 44 ou Chrysler 8.25.
Pessoalmente não sou muito fã usar para um item de segurança como os freios peças usadas de desmanche das quais não conheço a procedência. Sem esquecer que vai provavelmente precisar dar uma geral nessas peças velhas trocando as juntas, mangueiras e se não for também os discos e as pastilhas... No final das contas não sei se sai muito mais barato. Por isto prefiro usar logo peças novas como o kit da TeraFlex.

[Erg-Bsb]

Não tenho Cherokee mas sou fans do Jeep então so vim parabenizar pelo topico passo a passo muito bem explicado!

Obrigado pelo apoio!

[Erg-Bsb]

Erg.... abre uma oficina q viro seu cliente na hora!

Parabens pelo capricho e cuidado....

Se eu tiver 50% da sua paciencia no q eu fizer na ZJ ja estarei feliz...

Abraco.

kkkk
Obrigado pelo elogio!
É capricho e paciência mesmo. O propósito é ter um carro seguro e confiável para viagens e expedições porque não acho graça nenhuma consertar o carro na trilha. Tomei cuidado na escolha do veículo no momento da compra, por isto não apresenta por enquanto problemas mecânicos e posso aproveitar essa primeira fase para fazer uma manutenção profunda, trocando os itens que sei que gastem.
Abraço

[Erg-Bsb]

Vi que o suporte motor (coxim) esquerdo estava rachado e precisava ser trocado. Não senti vibrações do motor mas não queria deixar estes suportes assim.
Não é nada difícil trocar estes suportes e nem precisa levantar o carro. Só precisa suportar o motor pelo cárter colocando uma tábua em baixo dele para proteger ele. Não tem problema: ele aguenta o esforço porque o propósito não é levantar o carro.


Uma dica: vale usar um macaco (pode ser aquele próprio do carro) que permite subir e descer o motor (e não um cavalete). Vou explicar por que mais para frente.

É só suportar primeiro o motor, desligar o neutro da bateria, desparafusar a porca do parafuso horizontal deixando esse parafuso no lugar, desparafusar a porca e o parafuso montados na vertical e por fim tirar aquele parafuso horizontal fora. Se este fica preso, levantam um pouco o motor que deveriam poder tirar o parafuso sem esforço.
Podem ver nas fotos abaixo que o suporte esquerdo não segurava mais nada tanto a borracha estava destruída. O suporte direito não mostrava (montado) defeitos, mas uma vez desmontado revelou que a borracha também estava rasgada, mas pelo menos não caindo em pedaços com o do lado esquerdo. Comparando o suporte original com o novo, da marca Crown, também de borracha, encomendado na Quadratec, dá para perceber que a parte superior do novo é mais estreita e que tem neste ponto menos borracha. Provavelmente não vai aguenta tanto que o original, mas se aguentar 5 ou 7 anos ficarei bem satisfeito visto a diferencia de preço com a peça original da Mopar.


Para montar o novo suporte é só colocar ele no lugar, botar a porca e o parafuso verticais deixando eles por enquanto frouxos e colocar o parafuso horizontal de volta. Para isto vai ajudar muito um pequeno espelho para ver pelos lados a posição do tubo do suporte em relação com os furos nos braços de cada lado. Provavelmente vai ter que levantar mais o motor, daí a importância de usar um macaco que permite subir ou descer o motor até alinhar as aberturas para encaixar o parafuso sem esforço. Uma vez este no lugar, podem apertar a porca e o parafuso verticais no torque preconizado usando um torquímetro e depois apertar o conjunto parafuso/porca horizontal também no torque certo. Só falta tirar o suporte do motor, religar a bateria e acabou.

Quando liguei o motor, ouvi um barulho horrível de peças raspando uma contra a outra. Desliguei logo o motor e fiquei na dúvida se tinha deixado uma coisa fora do lugar. Religuei o motor por alguns segundos para ver de aonde vinha o barulho: erá da coifa de plástico do ventilador mecânico. Com os novos suportes o motor ficou posicionado um pouco mais alto e o ventilador acabou tocando na parte superior da coifa. Estranho. Será que os tubos de aço horizontais nestes suportes novos de terceiros ficam posicionados mais alto do que nos suportes originais novos? Tentei afastar a coifa do ventilador (motor desligado, é claro!) puxando ela um pouco para cima... e acabei quebrar ela! O plástico, encostado no radiador, ficou após todos esses anos ressecado e frágil. Por sorte essa coifa nem custa 11US$ na RockAuto.


Após trocar estes suportes não senti diferencia notável nas vibrações, mas pelo menos sei agora que essas peças são novas, que o motor está no lugar certo e que o deslocamento anterior dele não vai mais provocar outros problemas.

[Erg-Bsb]

Bem. É só isso por enquanto. Espero que gostaram desses primeiros artigos.

Tem mais peças em casa esperando ser montadas mas quero fazer antes uma outra encomenda para poder mexer na frente do motor de uma vez só: bomba de água, polias, mangueiras, juntas, etc. Não gosto ter que mexer duas vezes nas mesmas peças por não ter feito o serviço completo a primeira vez.
Vou postar mais artigos “passo a passo” nas próximas semanas.

[cheroka]

cara, parabéns pelo tópico e pelo português, são pouquíssimos os erros, melhor que muito brasileiro que usa este fórum, por exemplo.
não tenho a menor paciência do "do it yourself" nem habilidade...
apoio a ideia de vc abrir uma oficina, vai ser bem longe, mas eu tb viro cliente...hehehe
abs