Diy-faça voce mesmo

Clemente, brigadao!!!

vou fazer isso, so to com dificuldade para achar as mangueiras, no distrubuidor MWM aqui de brasilia so achei a q vai do radiador para a valvula term. alguem saberia onde encontro as outras????

Abraço

Alice eu tenho um amigo mecãnico de land que tem oficina em casa.
Compre as peças na Rebmar na penha 21394599 ou 21013131.

Motor maxion 2.5
Coreia dentada original
Jogo de esticadores e roletes(ja vem tudo no kit)
Retentor do vira-brequim

Me liga que te dou adica de como chegar na oficina ok 91416695

Pessoal. Hoje acordei cedo e fui para a oficina (nos fundos de casa) decidido a trocar as pastilhas de minha 110 ano 2010 fazendo um passo a passo fotográfico para postar aqui no forum, mas o serviço é tão simples que nem tive coragem de fazer isto. Troquei todas as pastilas em menos de 1 hora, isto porque ainda gastei tempo amaciando os cilindros das pinças, passando desingripante nas porcas de roda e passando protetor (anti ferrugem) em pequenos descascamentos do chassi. A troca das traseiras resume-se a retirar dois contrapinos, sacar os pinos deslizantes (cuidado com as molas), retirar as pastilhas velhas, retornar os cilindros para permitir espaço para a entrada das pastilhas novas, inserir as pastilhas, remontar os pinos deslizantes com as molas e recolocar os contrapinos, travando-os através da abertura de uma das pontas. Já as dianteiras exigem apenas um pouco mais de cuidado devido às molas anti vibração, que vão encaixadas de um pino ao outro, mas nada que uma pequena atenção na desmontagem não resolva. Em relação às pastilhas, tirei as velhas e fui numa boa loja de autopeças, e constatamos que as pastilhas da 2010 são iguais às da Tdi (pelo menos no caso da minha). Na concessionária me pediram 800 reais no conjunto (dianteira e traseira), na autopeças paguei 172 reais o conjunto (diant e tras), na marca TRW. Os discos estavão perfeitos e sem rebarbas.

Vou deixar o post assim, e se alguém precisar de alguma informação, e só mandar mensagem para vinicimaes@hotmail.com.

Pessoal gostaria de fazer uma geral nos cubos de roda, alguem conhece algum site com ou video q possa me ajudar???? ou mesmo dar algumas dicas??? quero fazer tudo em casa mesmo, abraço, Pedro

Amigo , no site do grande Portela tem alguma coisa :

Cubos de Roda

Abs e boa sorte ..

Zé Eduardo

Citação:

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Postado originalmente por CGAUER

Compre 6 litros de fluído concentrado Long Life Havoline cor roza (± R$ 25 o litro) e 7 litros de água destilada de farmácia.

Vá acrescentando alternadamente até fazer espelho no bujão do radiador, feche-o. Continue enchendo até o nível do bujão da válvula termostática.

Mantenha o nível no vaso de espanção em ± 3/4 de sua capacidade. Ligue o motor espere ele esquentar, de uma volta. Espere esfriar e depois complete o nível do vaso de expansão.

Um fluído bom, com água 100% sem minerais e cloro (!) tem vida mínima de 5 anos.. Ao final de 5 anos é só fazer o teste de densidade. Se estiver ok, sem muitos resíduos, deixe o fluído no lugar. Se estiver com resíduos, pode-se filtrar.

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Clemente,

Com uma leve conversa com o mecanico a algum tempo atrás, o mesmo disse assim: "fluido rosa é pra motor de aluminio, o motor 300tdi, por ser ferro tem que colocar fluido verde..."

Daí perguntei qual marca de fluido usar, ele disse: "qualquer um, desde que seja verde"

Doidura hein?
Achei muito esquisito isso, concorda?

Acho que vou correr deste meca... rrsrsrsrsr Waldney que gosta destes causos...

Carlos Thomas Melo

Carlos,

mal sabe o mecânico que o cabeçote do Defender é 100% alumínio, razão pela qual se utiliza fluídos para este metal, para justamente evitar eletrólise entre as partes de ferro vs alumínio.

Em resumo, não caia nesta conversa. Utilize o fluído Long Life e pronto.

Aliás, o meu Jimny veio do Japão com fluído verde, motor 100% alumínio. O Subaru veio do Japão com fluído azul e também motor 100% alumínio.

Em resumo, a cor não diz coisa alguma. O que é importante é sua base; etileno glicol contendo inibidores de corrosão orgânicos a base de carboxilatos. Ponto.

Antigamente o verde se referia a fluídos inorgânicos de baixa duração, conhecidos como IAT. Hoje o padrão para TODOS os motores modernos, inclusive o 300tdi, é orgânico OAT.

Geralmente no Brasil os fluídos verdes são bastante mais baratos e não oferecem proteção contra congelamento.

O fluído original do LR 300tdi é o seguinte (vem concentrado, mas deve ser misturado com água destiliada na proporção de 50%):

http://www.podiumlubrificantes.com.b...line%20XLC.pdf

É só comprar um de equivalente configuração.


Abraços

Clemente

Citação:

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Postado originalmente por carlosth

Clemente,

Com uma leve conversa com o mecanico a algum tempo atrás, o mesmo disse assim: "fluido rosa é pra motor de aluminio, o motor 300tdi, por ser ferro tem que colocar fluido verde..."

Daí perguntei qual marca de fluido usar, ele disse: "qualquer um, desde que seja verde"

Doidura hein?
Achei muito esquisito isso, concorda?

Acho que vou correr deste meca... rrsrsrsrsr Waldney que gosta destes causos...

Carlos Thomas Melo

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Sensacional Clemente!!!! Muito bem esclarecido...

vou é correr dele e procurar aqui em BH onde vende o fluido pois semana que vem chega os novos bujões de latão e eu pretendo trocar todo o liquido de arrefecimento da viatura.

Valeu!

Carlos Melo

Citação:

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Postado originalmente por CGAUER

Carlos,

mal sabe o mecânico que o cabeçote do Defender é 100% alumínio, razão pela qual se utiliza fluídos para este metal, para justamente evitar eletrólise entre as partes de ferro vs alumínio.

Em resumo, não caia nesta conversa. Utilize o fluído Long Life e pronto.

Aliás, o meu Jimny veio do Japão com fluído verde, motor 100% alumínio. O Subaru veio do Japão com fluído azul e também motor 100% alumínio.

Em resumo, a cor não diz coisa alguma. O que é importante é sua base; etileno glicol contendo inibidores de corrosão orgânicos a base de carboxilatos. Ponto.

Antigamente o verde se referia a fluídos inorgânicos de baixa duração, conhecidos como IAT. Hoje o padrão para TODOS os motores modernos, inclusive o 300tdi, é orgânico OAT.

Geralmente no Brasil os fluídos verdes são bastante mais baratos e não oferecem proteção contra congelamento.

O fluído original do LR 300tdi é o seguinte (vem concentrado, mas deve ser misturado com água destiliada na proporção de 50%):

http://www.podiumlubrificantes.com.b...line%20XLC.pdf

É só comprar um de equivalente configuração.


Abraços

Clemente

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Citação:

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Postado originalmente por carlosth

... e procurar aqui em BH onde vende o fluido ...

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Na rede de supermercados EXTRA eu sempre encontro o Havoline XLC concentrado, paguei R$ 22,00 da última vez.

Fiz isso ontem no meu carro. Apesar de procurar o diluído 50/50, só achei o concentrado. Paguei 26 reais o litro.
Abs
Sergio

Olá all;


Abaixo o Distribuidor Autorizado Chevron Texaco para o Rio de Janeiro;

http://www.capitoleo.com.br

Eles só vendem caixa fechada com 24l. O último preço que cotaram foi de 286,00, novamente, caixa fechada. Vendem a pessoa fisica também, apesar de serem distribuidores. Eu prefiro o 50/50 XLC que é só abrir a tampa e virar no sistema, não tenho que ficar adicionando água, que não pode ser da torneira.
Se interesar a alguém, mande email para o Assessor Comercial: RENATO MARTINScapitoleo.renatocomercial@gmail.com.

Citação:

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Postado originalmente por Marado

Olá all;


Abaixo o Distribuidor Autorizado Chevron Texaco para o Rio de Janeiro;

http://www.capitoleo.com.br

Eles só vendem caixa fechada com 24l. O último preço que cotaram foi de 286,00, novamente, caixa fechada. Vendem a pessoa fisica também, apesar de serem distribuidores. Eu prefiro o 50/50 XLC que é só abrir a tampa e virar no sistema, não tenho que ficar adicionando água, que não pode ser da torneira.
Se interesar a alguém, mande email para o Assessor Comercial: RENATO MARTINScapitoleo.renatocomercial@gmail.com.

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Caramba, menos de 12 reais o litro. Marado, este preço é do concentrado ou o diluído?
Abs
Sergio