[Projeto] Cherokee SPORT 97 lift 7" + 35"

[TFelipe]

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Mudei o projeto do crossmember e o suporte para os braços conformem podem ver no desenho

A peça em amarelo é a travessa original que da suporte a caixa de transmissão, as duas travessas cinzas cheio de furos são o novo subframe já com furações de fixação e os furos maiores são os lugares para fazer pontos de solda



essa nova mudança deixa o conjunto mais leve que o desenho, mais fácil de fazer e o mais importante, muito mais barato porque usa muito menos ferro e muito menos mão de obra.

[TFelipe]

@sinuhe valeu, sou do interior do RS, dificulta um pouco achar as peças mas pra tudo se da um jeito

@gabriel primeiro tenho que ver se essa coisa toda vai dar certo depois se tiver interessados em fazer o mesmo posso ajudar sim

[Sinuhe]

Ok, blz,coloque a cidade e estado no seu cadastro na assinatura dai todos ficam sabendo de onde somos, isso é se não faz objeção né!!!rsrs

[TFelipe]

Chegaram os alargadores de paralama e o snorkel! já retirei os alargadores originais e os seus suportes, amanhã vou começar a passar a serra e fazer os furos na lataria!



os alargadores vieram da mesma forma em que sairam do molde, eu mesmo tive que pintar os alargadores e fazer os furos para passar os parafusos, o acabamento é lastimável, felizmente já consegui encontrar uma borracha em perfil U para colocar na beirada dos alargadores e tapar as imperfeições!

vou ter que dar mais umas passadas de tinta



Também chegou agora a pouco o subframe que fiz para prender os braços.



todas as chapas feitas em 4.25mm, quanto as medidas, dei uma conferida e elas estão exatamente como no desenho! porem já notei um problema de projeto maldita falha minha. é coisa minima, cerca de 1mm, bem fácil de resolver mas não gosto deste tipo de erro.


amanhã quero ver se já consigo fixar e soldar o subframe no lugar também

[samucace]

Esse eu quero acompanhar!
Vai ficar show pelo visto!

[RicardoSW]

Show de bola! vc mesmo esta' projetando as pcs ?…

ABs

Ricardo

[pedro bonadio]

Já que tá fazendo tudo isso, porque não vai de 3Link + Panhard na frente ao invés de Radius Arm? Seu trabalho vai ser menor e vai ter um resultado tão bom quanto.

Quais aspectos está levando em conta para o tamanho dos braços e qual material? 1020?

Usará buchas nas extremidades do chassi e terminais rotulares nos eixos?

Porque uma mola tão alta, eu deixaria o carro mais baixo usando no máximo molas de 5.5", com lift de 5.5" você coloca pneus 37" com muito curso pro alto, só precisa dar um trabalho nos para lamas o que ia te deixar com um CG mais baixo e melhor estabilidade tanto em trilha quanto no asfalto.

Não são críticas, quero saber só os seus motivos! Por hora, parabéns pela coragem.

[TFelipe]

Que tristeza, hoje começei a instalar a imitação tupiniquim dos bushwackler, se arrependimento matasse... essas peças de fibra vem todas com os cortes irregulares, torcidas, desparelhas, eu me incomodo quando faço alguma coisa e não fica perfeita, e com esses alargadores de fibra vai ser uma matação sem fim... deveria ter importado os bushwackler originais... o dobro do preço, mas é só encaixar e pronto.

Ricardo, sim eu que estou desenhando no solidworks e mandando cortar a laser e dobrar o que é necessario! sai muito mais barato que comprar ou mandar numa oficina fazer... esses subframes não me custaram nem R$150 enquanto alguns que vendem pronto pedem no MINIMO R$500

Fernando, uso o shipito.com que o custo do frete é mais em conta, tem o myus.com também!

Pedro, sabe que nem pensei em fazer um 3link? pensei em fazer um 4link mas desisti porque era mais complexos.


Os braços como não são extremamente longos (vão ter 80cm) vou fazer em aço 1020 de 1.5" de diametro externo (38.1mm) com parede de 4.75, se vierem a entortar vou tentar aumentar um pouco o diametro pra 1.75"... na ponta que prende ao eixo vou usar bucha de borracha original pra absorver alguma vibração, e na ponta que prende no subframe (chassis) vou usar as "Johnny Joints" (terminal rotular).

Valeu pela dica do 3link, ainda ta em tempo de mudar pra quem sabe fazer um 3link. a barra panhard iria ter que mudar de qualquer forma, mesmo com o radius arm...

Quanto ao lift de 7.5" até eu estou achando MUITI. a idéia original lá do inicio era 6.0" mas acabou que as molas 7.5" eram mais baratas que as 6" e me deixei levar, devo admitir, me sinto meio arrependido de ter pego molas tão grandes!

[pedro bonadio]

Use as buchas de borracha no sub-frame, é lá que não devem chegar as vibrações. No eixo deixa as Johnny Joints, pois lá a articulação não irá afetar seu sub-frame nem seu monobloco.

Suas molas são progressivas? 7.5" é muito lift, a não ser que vá de 40" ou com muito peso(Parachoques de ferro, guincho pesado, etc...)

Na traseira, qual a estratégia?

Vai de 3Link na frente, bem basico, 2 links saindo das extremidades dos eixos e um sobre a bola do diferencial ou na tubeira igual os JK mais novos.

Como você tem o Chrysler 8.25 na traseira, sai em buscar do eixo dos Troller até 2001. Encaixam perfeitamente na XJ (exceto pelos suportes de suspensão), furação, wms tudo bate com a XJ e vai ficar tranquilo até pneus bem grandes. Nos RF já vem com 4.88:1 e nos diesel vem com 4.09:1. Ninguém quer esses eixos por que não tem roda-livre mas são High Pinion, 30% mais resistente na C&P que qualquer outro Dana 44 nacional.

Você já deve ter comprado os tubos, mas uns 4130 ficariam muito resistentes e mesmo neles eu já iria de 1.75"x0.188" e o superior em 1.5"x0.188" ou 1.75"x0.120", são bem mais leves e resistentes. Mas são bem mais caros... Porém é pra vida inteira!

3Link - faltou a panhard - com um sub-frame bem semelhante ao teu!

[TFelipe]

Também pensei em fazer em cromo molibdênio (4130) porem é incrivelmente difícil de achar estes tubos a venda! o único lugar que encontrei estes tubos no Brasil foi em São paulo porem só tinham a partir de 3" de diametro.

outro ponto a observar é que com este tubo o ideal seria usar solda TIG porem eu só possuo solda MIG a disposição... (da pra soldar com mig mas ai o ponto fraco do link passa a ser a solda)

você sabe algum lugar onde posso encontrar estes tubos??


Quanto aos johnny joints, estou pensando em colocar eles na ponta do chassis basicamente por 2 motivos:
1. acredito que com o terminal rotular preso ao subframe em torções o chassis deve sofrer menos estresse do que se tivesse no eixo
2. estou "copiando" dos kits americanos, lá eles usam bucha no eixo e terminal rotular no chassis

mas concordo com você, o ideal seria bucha exatamente no ponto de ligação entre o braço e o chassis pra eliminar vibrações com maior eficiência...


Quanto a 3 link, estou pensando seriamente em mudar para este sistema, o preço é o mesmo, e em questão de serviço também não muda muito, mas é mais eficiente... fazer um 4 link também não seria díficil apesar de que sim seria bem mais caro $$$ (mais juntas, mais tubos)


na traseira o que estou pensando em fazer é "copiar" este suporte do link abaixo e mandar arquear novamente as minhas molas
Shackle Relocation Kit for 84-01 Jeep XJ Cherokee [1117] | Rough Country Suspension Systems

e talvez ainda usar um jumelo revolver.

Também acho que vou precisar manter os 2" de calço que já uso hoje entre o eixo e o feixe de molas...

Abraço

[pedro bonadio]

Esses materiais são bem difícil de encontrar, veja na MTP tubos. Geralmente os kits bons usam terminais rotulares nas duas extremidades, mas tudo visando flexibilidade.

Vai com força que vai dar bom!

[TFelipe]

Desisti de tentar instalar o fender. Amanha vou levar num chapeador pra corrigir meus cortes desparelhos, passar numa massa nos lugares em que o corte passou do ponto e pintar as bordas de preto. aqui a policia não enche o saco pelo pneu estar para fora da lataria.


O Acabamento dos fenders de fibra é HORRÍVEL, se fosse só RUIM tudo bem. não sei se são os vendidos pelas outras empresas também são assim...

Custou próximo de ~R$900 que é o preço normal destes fenders no Brasil, porem no meu ponto de vista é um serviço feito pela metade pois ele veio SEM os furos para passar os parafusos, SEM PINTURA, SEM PARAFUSOS, SEM BORRACHAS, sem nada, só os fenders mal e porcamente lixados.


O Fender e a linha do chanfro da lataria deveriam ser paralelas!


A Lataria é reta, porem não os cortes feitos na fibra!




Eles não se ajeitam na lata, tu faz eles encostarem num lado da caixa de roda e do outro lado eles abrem e ficam a 4 5cm de distancia da lata. teria que repuxar e torcer ele todo!

Poderia postar mais fotos do "acabamento" dos fenders mas não adianta, todos são iguais como estes.


Minha conclusão é: NÃO RECOMENDADO. Você vai gastar R$900 nos fenders + um bom tanto em lixação, pintura, parafusos e muitas e muitas horas de serviço e paciencia para fazer toda "adaptação". Vale mais juntar R$2500 e pegar os bushwackler originais que se encaixam na lataria como uma luva e já vem realmente prontos (furados, pintados, etc)