CUIDADO, SEU EIXO SEMI-FLUTUANTE PODE MATAR

[leopoldo]

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1- a possibilidade de usinar mangas de eixo novas para o CJ, com a substituição dos rolamentos originais por rolamentos da linha industrial.

2- As vantagens seriam: um pouquinho (10%) mais de capacidade de carga dinamica e estatica por rolamento e preço unitário 60% menor que o 18590/520

3- o diametro da manga ficaria em 45m (creio que teria um bocado mais de resistencia)

4- faria uma rosca milimetrica na ponta da manga, bem mais acessivel

5- usaria arruela trava e porca modelo industrial, de melhor qualidade e preço imbativel

6- a desvantagem que teria que usinar 2 mm no diametro interno do cubo, pensei em usinar 1 mm do cubo e 1mm da capa do rolamento, mas usinar capas é bastante trabalhoso

7- Minha enorme duvida seria em que aço fazer a manga e se realmente é necessario tempera na nova manga.

8- Quanto à usinagem do cubo, teria a vantagem de poder aproveitar cubos onde a capa do rolamento ja fez casa. Acredito não enfraqueceria tanto o cubo. Será ?

1- Sim, isso é possível.
2- Isso depende do rolamento.
3- O dia original é 41 mm, passando para 43 vc tem um substancial ganho, dependendo do aço.
4- A rosca é determinada pela arruela e pela porca disponível, mas também depende do interno do rolamento.
5- a utilização de itens padronizados além de baratear facilita a reposição.
6- Se tiver que mexer, mexa na manga. Usinar o cubo é inviável, infelizmente, porque vc mataria a rosca do prisioneiro/parafuso de fixação do cubo.
7- É possivel fazer temperado, revenido e retificado. Se vc pensar em tempera, tem que pensar em revenimento e se pensar em tratamento (aço endurecido e com maor resistencia) ainda vai ter que retificar o assento de roalmento. Ele não fica no mesmo tamanho depois de usinado e tratado. Tem que usinar sobremedida e ajustar na retificação.
8- neste item a ideia é boa mas o cubo é uma peça limiar. Veja os desenhos que anexei para faciltar a compreensão do problema.

OBS. Existe o rolamento LM102949(capa)/LM102910 ou LM102911 (cones).

Ambas as combinações possuem 73,025 mm externo e 44,250 mm de interno. As larguaas são 15,74 mm OU 17,62 mm (depende do código).

É o caso de uma nova manga. Vc mantém os seguintes itens originais : cubo porca e arruelas.

É um desafio de usinagem correta.

[edgar]

Bom, o 18590/520 suporta carga dinamica de 46800N e carga estatica de 56kN (medidas de 41,27x73,02x16,67), sua rotação maxima com graxa é de 5000rpm. Tinha inicialmente eleito o 32009x, com medidas de 45x75x30, carga estatica de 58300N, carga dianamica de 80kN e rotação maxima com graxa de 4800rpm.

Os custos são de aproximamente 90 reais para o orginal e 33 reais para o 32009 que realmente tenho que descartar pois realmente sobra 1mm de parede para os parafusos da roda livre

Amanha vou dar uma passada de olhos no catalogo e ver as capacidades do 102949/2910 e do 102949/911 fora os preços.

Fiquei muito triste com as porcas que comprei nas lojas de curitiba....parecem uma lata prensada, até fiz uma nova em aço 1045...mas fiquei na duvida se utiliza-la no sistema de allens com ponta conica ou fazer um chanfro para dobrar a arruela como no sistema original.

Este foi o motivo inicial de trocar por uma manga que desse para usar porcas e arruelas industriais.
Estas porcas e arruelas estão escalonadas de 5 em 5mm, assim ou uso 40 (nem pensar) ou 45...mas ai vou ter que pesquisar um rolamento com furo de 45 e externo adequado e que seja da linha industrial.
Fora as marcas e calombos que encontrei nas pistas das minhas mangas que estavam no eixo dianteiro. É impressionante a capacidade de concentrar trincas no assento do rolamento de dentro do cubo.
Mas, qual sua indicação para o aço da manga nova e que não precise de tratamento termico ?

Ja estou começando a ter ideias de comprar um tarugo de fofo nodular para fazer uns cubos novos....

abs

[leopoldo]

Vc ainda pode usar as porcas e arruelas originais, se fizer um projeto interessante, aproveitando as cotas disponíveis. Muda só no dia da base do rolamento. por isso que eu falei que é um exercício de desenho e projeto.

O problema de mudar algo aqui é que influencia algo lá ... e começa a dor de cabeça !

O aço que é usado, salvo engano, é aço 1030 forjado.

Vc pode tirar a dúvida perguntando ao fabricante: metalurgica ALI.

Mas, confesso que estou insatisfeito com as mangas originais. As minhas estão com 20.000 km e os rolamentos já alisaram as bases de apoio. Vou ter que trocar as 4 !

Já estou pensando em usar SAE4130 ou 4340, usinado, temperado, revenido e retificado nos colos de rolamento e do retentor.

To vendo que é a única forma decente de ter boas mangas. É isso ... puxando tudo que dá dessas peças, sem mudar radicalmente tudo !

[Elmer_Jeep]

Fiquei muito triste com as porcas que comprei nas lojas de curitiba....parecem uma lata prensada, até fiz uma nova em aço 1045...mas fiquei na duvida se utiliza-la no sistema de allens com ponta conica ou fazer um chanfro para dobrar a arruela como no sistema original.

Este foi o motivo inicial de trocar por uma manga que desse para usar porcas e arruelas industriais.
Estas porcas e arruelas estão escalonadas de 5 em 5mm, assim ou uso 40 (nem pensar) ou 45...mas ai vou ter que pesquisar um rolamento com furo de 45 e externo adequado e que seja da linha industrial.
abs

Bom, sobre a arruela trava, aqui na minha oficina utilizamos nos CJs a mesma do sistema toyota Band, a arruela tem 5 travas e para o modelo de band até 1982 o diametro interno mede 38,20mm(direita da foto), ja para band 83 em diante o diametro interno é de 42,60mm(esquerda da foto).

O código das peças pela marca PATRAL é: 8003 e 8006 respectivamente

Espero que a informação ajude no projeto.

[]'s

[edgar]

Boas Tardes !

Estive revirando os catalogos (ainda não acabei) e encontrei um rolamento de dupla carreira de rolos conicos blindado usado na roda traseira da Ducatto. Modelo FC40784 da marca SNR (que eu vendo eh eh eh) Capacidade de carga dinameica de 120kN e estatica de 174kN. Sem problemas de pré-carga, sujeira durante a montagem ou retentores e suas pistas gastas

Tem diametro interno de 42mm, externo de 75mm e comprimento de 60mm

Com base nos teus desenhos de manga e eixo e tirando mais umas medidas do meu cubo, fiz a simulação abaixo. Desta forma, uso um rolamento de 75mm de diametro externo, mas não usino a boca do cubo, só iria afinar a parede la no fundo dos furos que prendem o semi-eixo.

Coloquei um anel elastico para fixar o rolamento, minha ideia seria usar um ajuste levemente interferente entre rolamento e cubo para não forçar muito o que sobra do FoFo.

A manga de eixo, teria que ser nova, para passa-la para diam de 42mm, e trazer o resalto de encosto do rolamento um pouco mais para fora para manter o alinhamento do sistema de freio. Dai poderia se utilizar uma porca metrica, seria uma porca industrial padrão (se é que existem porcas M42 prontas para vender), mas a arruela ja daria para usar a que o Elmer sugeriu.

Efetivamente o que se retira de material é a parte em amarelo do segundo desenho e o alojamento do retentor antigo que agora não precisa mais pois o rolamento é blindado


O que achas ?

Em tempo....quanto a manga nova, vejo que não ha outra maneira de fazer uma nova a não ser usinando um tarugo de 5" por uns 130mm de comprimento ! Certo ?

[leopoldo]

É muito interessante:

1- uma solução que usa produto padronizado.
2- o torque de aperto da porca será apenas para manter o conjunto no lugar, matando o processo de précarga.

Mas, no dia de 42, indica que vc necessitará nova manga, ou banho de cromo-duro e retífica ou outra forma de compensar a diferença etre os 42 mm e o 41,23 mm.

O ajuste tem de ser mesmo levemente interferente, mas eu diria que seria perto da mesma ordem de grandeza que na montagem original, evitando que escape, pois a arruela trava não suportaria um rolamento tentando desgarrar numa curva.

[aareal]

Pensei em abrir um novo tópico sobre o assunto, mas acredito que está ligado ao assunto e possa ajudar os amigos em uma futura adaptação.

O que ocorreu é que comprei o kit T-Rex traseiro da ENSIMEC para meu CJ. O pessoal de lá me recomedou a comprar as mangas (não lembro se os cubos também) que eles fabricam, por serem mais resistentes.

Como estava sem tempo ($$$), resolvi comprar usados, pois eles mesmo recomendaram, dizendo que os novos de hoje em dia não são lá grande coisa.

Fui em um desmanche de jeeps e comprei lá tanto os cubos quanto as mangas, usados, mas em bom estado.

Na hora de montar é que surgiu o problema: A "panela" do sistema de freios (sem pedradas, mas mative os tambores na traseira, por enquanto) não fechava no "espelho" (sei lá o nome certo, mas nas fotos vocês vão entender). Ficava um vão de mais ou menos 12mm.

Liguei para a ENSIMEC para descobrir qual era o problema, mas depois de raciocinar melhor, verifiquei que não tinha nada a ver com o kit deles, pois o problema estava ocorrendo depois da montagem da manga, ou seja, deveria fechar tudo certinho, da mesma forma como no sistema original, da dianteira.

A solução que meu meca e eu achamos foi fazer um pequeno espaçador para o "espelho" do sistema de freios, colocado entre a manga e o espelho. Mandei fazer no torneiro e tudo fechou legal.

De qualquer forma fica a dúvida:

Existe diferença entre cubos de roda de anos diferentes de Cj's o u F-75 ou Rural, onde a montagem dos rolamentos seja um pouco deslocada, fazendo com que os pneus fiquem mais para fora??

Já está tudo montado e parece q ficou tudo OK, vou testar essa semana, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha.....

[junior braga]

Pensei em abrir um novo tópico sobre o assunto, mas acredito que está ligado ao assunto e possa ajudar os amigos em uma futura adaptação.

O que ocorreu é que comprei o kit T-Rex traseiro da ENSIMEC para meu CJ. O pessoal de lá me recomedou a comprar as mangas (não lembro se os cubos também) que eles fabricam, por serem mais resistentes.

Como estava sem tempo ($$$), resolvi comprar usados, pois eles mesmo recomendaram, dizendo que os novos de hoje em dia não são lá grande coisa.

Fui em um desmanche de jeeps e comprei lá tanto os cubos quanto as mangas, usados, mas em bom estado.

Na hora de montar é que surgiu o problema: A "panela" do sistema de freios (sem pedradas, mas mative os tambores na traseira, por enquanto) não fechava no "espelho" (sei lá o nome certo, mas nas fotos vocês vão entender). Ficava um vão de mais ou menos 12mm.

Liguei para a ENSIMEC para descobrir qual era o problema, mas depois de raciocinar melhor, verifiquei que não tinha nada a ver com o kit deles, pois o problema estava ocorrendo depois da montagem da manga, ou seja, deveria fechar tudo certinho, da mesma forma como no sistema original, da dianteira.

A solução que meu meca e eu achamos foi fazer um pequeno espaçador para o "espelho" do sistema de freios, colocado entre a manga e o espelho. Mandei fazer no torneiro e tudo fechou legal.

De qualquer forma fica a dúvida:

Existe diferença entre cubos de roda de anos diferentes de Cj's o u F-75 ou Rural, onde a montagem dos rolamentos seja um pouco deslocada, fazendo com que os pneus fiquem mais para fora??

Já está tudo montado e parece q ficou tudo OK, vou testar essa semana, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha.....

aareal,
so uma pergunta vc comprou as mangas originais de jeep? e montou?

acho que pra usar essas mangas tem que fazer um rebaixamento nelas, vamo aguardar mais respostas, mas ja te adianto que seja isso...

ps: cuidado com esse espaçador que vc colocou;

[aareal]

aareal,
so uma pergunta vc comprou as mangas originais de jeep? e montou?

acho que pra usar essas mangas tem que fazer um rebaixamento nelas, vamo aguardar mais respostas, mas ja te adianto que seja isso...

ps: cuidado com esse espaçador que vc colocou;

Realmente tem q usinar, mas é o "interior" pois o semi-eixo de 30 estrias tem a bilota maior. Mas isso não tem nada a ver com a montagem dos cubos e freio.

Pq acha que devo ter cuidado? O "tal" espaçador apenas serve para empurrar o espelho do freio na direção mais para fora do eixo, não influi em nada na montagem dos cubos e etc, o que poderia comprometer a segurança...

[Zepi]

Poxa, pensava que teria que usar obrigatóriamento freio a disco...pelo menos foi me informado na Ensimec....



Bom saber!

Abs

[leopoldo]

É simples, mas vc's não estão lembrando.

Existem 2 cubos de roda da linha willys:

O veínho, onde a panela vai ENTRE o cubo e o espelho, exatamente o da sua foto, que tem uma parte "lisa" entre os prisioneiros da RL.

O moderno, onde a panela vai POR CIMA do cubo.


No caso do veínho, ainda há mais um fator complicante: a arruela(flange) fica mais afastada do espelho. desta forma, fica a montagem que vc colocou em foto.


Agora o problema:

Ao alongar a distância entre espelho e flange do eixo, vc deve ter usado parafusos mais compridos. Isso não é aconselhado pois a ação de freio tende a torcer o espelho e os parafusos vão soltar. Ao soltar começa a penetrar humidade e causa corrosão por fretting ... aquele pózinho vermelho, e a montagem vai para o espaço.... e a roda cai no meio da rua.

Neste tipo de montagem, vc necessita aumentar o diametro dos parafusos para no mínimo M10, parafusos allen com travamento quimico, ou melhor ainda:

arruela espaçadora com 12 furos, numa montagem semelhnte a alguns alargadores de roda: 6 parafusos allen prende a arruela no eixo e outros 6 prendem o espelho na arruela, que tem de ser de um aço tipo 1020-1030.

Além disso, um programm da manutenção diferenciado nesta adaptação, que consite de inspeção visual de de torque digamos: DE 3 EM 3 meses para começar, e esticando gradativamente se vc não observa qualquer coisa discrepante, atá um ano.

[aareal]

É simples, mas vc's não estão lembrando.

Existem 2 cubos de roda da linha willys:

O veínho, onde a panela vai ENTRE o cubo e o espelho, exatamente o da sua foto, que tem uma parte "lisa" entre os prisioneiros da RL.

O moderno, onde a panela vai POR CIMA do cubo.


No caso do veínho, ainda há mais um fator complicante: a arruela(flange) fica mais afastada do espelho. desta forma, fica a montagem que vc colocou em foto.


Agora o problema:

Ao alongar a distância entre espelho e flange do eixo, vc deve ter usado parafusos mais compridos. Isso não é aconselhado pois a ação de freio tende a torcer o espelho e os parafusos vão soltar. Ao soltar começa a penetrar humidade e causa corrosão por fretting ... aquele pózinho vermelho, e a montagem vai para o espaço.... e a roda cai no meio da rua.

Neste tipo de montagem, vc necessita aumentar o diametro dos parafusos para no mínimo M10, parafusos allen com travamento quimico, ou melhor ainda:

arruela espaçadora com 12 furos, numa montagem semelhnte a alguns alargadores de roda: 6 parafusos allen prende a arruela no eixo e outros 6 prendem o espelho na arruela, que tem de ser de um aço tipo 1020-1030.

Além disso, um programm da manutenção diferenciado nesta adaptação, que consite de inspeção visual de de torque digamos: DE 3 EM 3 meses para começar, e esticando gradativamente se vc não observa qualquer coisa discrepante, atá um ano.

Leopoldo,

Os parafusos utilizados foram os fornecidos no kit. Inclusive já li aqui no fórum um post comentando que eles são realmente grandes.

A idéia do espaçador de 12 furos (como os alargadores de roda) foram descartados pela pouca espessura necessária (12mm). Isso iria dificultar os rebaixos que alojam a cabeça dos parafusos que o prenderiam na flange.

Com sua resposta, surgiram algumas dúvidas:

1-Por que a torção do espelho geraria afrouxamento dos parafusos, uma vez que os espelhos dianteiros (nos jeeps originais) possuem exatamente os mesmos apoios e fixação por parafusos e isso não ocorre.

2- Caso realmente ocorra, não é o caso de realizar revisões períódicas (quando for abrir as panelas para tirar a lama acumulada das trilhas) e, se for o caso, fazer o reaperto?

3- O esforço exercido nos parafusos pelo espelho (no momento crítico de frenagens) é relevante, visto que estes são dimensionados para suportar o peso próprio do jeep e as pancadas de pneus até 37" (garantia), fora os coeficientes de segurança?

4- Adotando que os esforços sejam consideráveis: os parafusos são dimensionados para tal esforço. A única mudança seria o ponto de aplicação, que seria deslocado 12mm na direção "de fora" do eixo. Se a ENSIMEC recomenda a utilização de freios a disco, cujo suporte das pinças é bem mais espesso do que o espelho (o que também desloca o ponto de aplicação na mesma direção), tal mudança seria relevante?

Estou enviando uns desenhos esquemáticos da situação:

1- Início da montagem
2- Montagem do espelho (sem espaçador)
3- Problema
4- Solução Adotada
5- Fotos do kit com seus longos parafusos