Cherokee XJ 99: rejuvenescimento

[RicardoSW]

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Remover o painel e' so' ter paciencia!Tudo se encaixa perfeitamente e o instrumento sai interinho onde vc vai ver os contatos…eu particularmente n acredito em sujeira e sim em reaperto dos parafusos…aproveita e vai montando com carpete auto adesivo fininho onde vc achar marcas de atrito das partes pla'sticas…fica zero.
Abs

Ricardo

[Erg-Bsb]

Bom dia Lucazzz.
Para seu problema de travas, você ouve elas funcionar quando apertar o botão do controle? Se não ouve, pode ser que o atuador que fica dentro da porta está com problema. Se ouve, pode ser que o conjunto atuador e barra ligada ao mecanismo não está no lugar certo. Isso aconteceu comigo quando mexi na porta dianteira: aquela barra entre o atuador e o mecanismo não estava no lugar certo (mas parecia) e não conseguia destravar a porta. Outra possibilidade é que o eixo do atuador está quebrado.

Que tipo de amortecedor da tampa do porta-malas usou? Será que é um modelo com força suficiente para o peso dessa tampa? Troquei os meus há pouco e escolhi da Monroe porque sei que é uma marca de qualidade.

Quanto ao mau contato, como RicardoSW, não acho que é problema ao nível dos conetores (mas não custa nada checar esses primeiro). Uma possibilidade é um fio cortado: procure por fios dobrados em ângulos exagerados, torcidos, na passagem do firewall... Não precisa desmontar todo o painel. Desmontando o protetor de joelhos e o bloco central dos instrumentos você já tem acesso a muita coisa.

Para adaptar um rádio do tamanho 1 DIN não é nada difícil: é só colar pedaços de borracha da espessura certa. Se não tiver a paciência nem as ferramentas pode pedir para um auto-eletricista soldar os fios entre os dois conetores que é a parte mais trabalhosa.

PS: tenta isolar o problema elétrico mexendo nos fios com o painel parcialmente desmontado mas conectado para ver em qual/quais fio(s) está o problema. Medir a tensão com um multímetro vai também ajudar achar o problema.

[apicolis]

Boa Noite! Tenho uma cherokee Sport 98, automática, gasolina. Acho que a parecida com a do Erg-Bsb. Estou com dificuldade para consertar as travas da porta traseira. Não trancam mais com o controle e só abrem se destravo manualmente.
Outro problema é o amortecedor da mala. Comprei a algum tempo atras um similar e já se foi.
O terceiro e, temporariamente, o último problema é com as luzes do painel. Elas acendem e o velocímetro deixa de funcionar. As vezes, ao passar por um buraco, tudo volta ao normal.
Alguém poderia me ajudar?
Erg-BSB adorei a adaptação no radio. Passo pelo mesmo problema! Será que consigo alguém aqui no Rio que possa fazer essa adaptação?
Agradeço se puderem me ajudar.
Elisa

Olá Lucazzz/Elisa

Eu praticamente tive os mesmos problemas que vc e vou te ajudar a resolver:

1- Trava da porta traseira: Fui me meter a mexer na trava/fechadura, que é tudo um mecanismo só, porque a minha porta traseira esquerda não travava/destravava quando acionado o controle remoto e não me dei muito bem. Tentei desmontar o conjunto e travei a minha porta porque montei o mecanismo de forma errada. Solução comprei uma fechadura semi-nova num vendedor do mercadolivre a R$70,00 e tive que levar num especialista para quebrar a fechadura do carro, então no se meta com isso, procura no mercadolivre que tem a fechadura semi-nova com tudo funcionando baratinho ai a troca pode fazer vc mesmo que é muito fácil.

2- Luz do Painel: Luz do airbag acende e o velocimetro e contagiros "morrem", em outros momentos todos mostradores "morrem", bem, resolvi esse problema nesse fim de semana e no meu caso foi só mau contato e foi muito simples de resolver. Veja o vídeo no youtube que mostra bem rapidamente como desmontar o painel. Como disse o amigo é mais paciência que complicado. A parte chata é a montagem do fechamento do volante na borracha de vedação que tem no painel e a retirada dele pelo botão de acionamento do farol, mas dá para fazer tranquilamente.
Para o procedimento vc vai precisar de chave phillips, limpa contato spray e uma lixa bem fininha. Quando retirar o painel pode jogar o limpa contato sem medo no conector que fica no console do carro e no que fica atrás do painel de instrumentos. Com a lixa fina passe bem de leve nos conectores que estão atrás do painel de instrumentos só para garantir limpeza e remonte.
Ah, não fique com medo de puxar o "dashboard" que é o acabamento do rádio, ar condicionado e etc porque as garras são todas metálicas, diferente das de plastico tradicionais e mantenha o cambio na marcha 1/2 para o procedimento ficar fácil.

Quanto aos amortecedores traseiros eu nunca tive problema, reforço a ideia do outro amigo em comprar na Rockauto.com

sds e espero ter ajudado.

[Erg-Bsb]

Obrigado apicolis pelas explicações!

[Erg-Bsb]

Direção hidráulica Parte 1 – Troca das mangueiras


O manual fala que não precisa trocar o fluído da DH, somente completar o nível, mas acho que a montadora não pensou que esses carros iam ainda percorrer as estradas e trilhas 15 anos após sair da fábrica, então decidi trocar este fluído.

Por acaso a concessionária tinha ainda dois frascos do fluído original, assim nem precisei me queixar saber com qual outro trocar.

Desmontar a caixa do filtro de ar que dá mais espaço para trabalhar. Com o conjunto bomba-reservatório-polia já desmontado
devido às outras reformas nesta área, achei mais simples esvaziar o reservatório virando o conjunto de cabeça para baixo em vez de usar uma grande seringa por exemplo ou desligar uma mangueira. Cuidado não deixar entrar no reservatório nenhuma sujeira. A coloração do fluído que saiu mostra que ele já era e precisava ser trocado mesmo, apesar das indicações do manual.



Não sabendo do estado da borracha das mangueiras, vou trocar elas também. Antes de desmontar, tirei uma foto ao nível da caixa da direção para ver a posição dos tubos. A área está bem suja. Limpei com uma escova metálica, pincel e papel toalha para não
deixar entrar sujeira pelos orifícios aonde são conectados os tubos. Podem ver na foto que a entrada da caixa é bem molhada de fluído, o que mostra um provável vazamento da junta neste ponto.



Como não tinha prestado atenção neste vazamento antes de iniciar este rejuvenescimento e não percebi problema na direção, não tinha comprado aquele “máster rebuild kit” para a caixa de direção que dá bastante trabalho. Bem, até agora, 1.500 km depois, a área nem ficou úmida de fluído, mas vou ficar de olho.

Trocar as tubulações foi tranquilo. A maior dificuldade foi com a conexão da mangueira no reservatório. Não consegui tirar ela fora, nem girar ela para descolar. Como o reservatório é de plástico e não queria quebrar ele fazendo demais esforço, usei um estilete e cortei a mangueira no sentido longitudinal. Cuidado não cortar até o tubo de plástico. Depois usei uma chave de fenda para descolar e afastar a mangueira.



Antes de colocar as novas tubulações, não esquecer do o-ring que vai no terminal de cada conexão. Mais uma vez não é de borracha que não aguentaria o contato com o fluído, mas de viton, de cor marrom. Molhar o o-ring com fluído da DH antes de colocar no terminal com os dedos, tomando cuidado não estragar ele.

[Erg-Bsb]

Direção hidráulica Parte 2 – Troca da polia


Queria trocar também a polia que não girava bem redonda e me parecia bem estranha: era de metal e parecia ser original com o número gravado nela, mas o anel externo com a trilha tinha um corte. Esse anel também estava soldado ao disco interno, e não muito bem, deixando ver gotas de metal que vinham da solda.



Pode ser que a original é assim mesmo, mas já que não girava redonda, induzindo vibrações para a bomba e aos outros elementos ligados nela pela correia, decidi trocar.

Antes de desmontar a polia, olham a posição da parte sobressalente dela em relação com o eixo da bomba. Geralmente os dois ficam ao mesmo nível e provavelmente a nova polia vai precisar ficar na mesma posição.



Neste ponto, remontar a bomba no lugar para ter uma base firme. Para retirar a polia precisa de um saca polia especial para DH. Apresentar o parafuso com sua porca especial na extremidade do eixo da bomba, colocar uma das metades de anel, prendendo de um lado a porca e do outro a parte sobressalente da polia. Colocar a segunda metade e manter tudo no lugar com o anel-tubo de chapa fina.

Imobilizar o parafuso e desparafusar a porca com uma chave que vai puxar
a polia. A montagem é bem apertada e vai precisa de bastante força. Uma catraca, mais frágil, não é indicada para essa tarefa.



Comprei a polia original e é agora de baquelite com um miolo de aço. Para colocar ela precisa de uma outra ferramenta específica que é um parafuso com roscas de dois diâmetros diferentes e uma porca especial. É claro que não pode bater no eixo da polia para fazer ela entrar no eixo da bomba porque estragaria os rolamentos do eixo bem como a bomba.

Parafusar a ponta de menor diâmetro dentro do eixo da bomba até o final. Imobilizar o parafuso e apertar a porca que vai empurrando a polia no eixo.



A força que precisa para empurrar a polia é tão grande que é o conjunto que girava: em vez da porca apertar era o parafuso que se desparafusava. Tinha que bloquear a polia. Tirei a chave fora do parafuso e enfiei, a traveis de um dos furos na polia, um soquete com uma extensão na cabeça de um dos parafusos de fixação da bomba.



Deu certo deste jeito mas a montagem é tão apertada que precisa de muita força para girar a porca. A polia entra por pequenos passos, fazendo um “clac” a cada vez que avança (a antiga saiu do mesmo jeito), até que ouvi um “clac” diferente. Desmontei a ferramenta e...



A ponta do parafuso quebrou! Por sorte não secionou completamente e deu para retirar a ferramenta em um pedaço. Outra sorte é que a polia já estava quase no seu lugar, mas vou ter que trocar a ferramenta para colocar a polia no lugar certo.

Para verificar o alinhamento correto da polia, só tem um jeito seguinte os fabricantes: a única referência é a polia antivibratória na ponta do virabrequim.

Afixar na polia antivibratória uma barra bem reta que vai até a polia da DH. Usei um alicate de pressão, protegendo a parte interna da polia. Escolher uma trilha e medir a distância até a barra com um paquímetro e checar na polia da DH se a distância é igual. Se ficar menor, a polia tem que entrar um pouco mais no eixo. Se ficar maior, entrou demais.



Se a polia não ficar bem alinhada, a correia não vai trabalhar reta e vai chiar.

[Erg-Bsb]

Direção hidráulica Parte 3 – Troca do fluído


Na parte 1 deste artigo esvaziei o fluído do reservatório e das mangueiras, mas o corpo da caixa de direção ainda estava cheio de fluído velho que queria trocar também.

Com a nova correia no lugar e o carro pronto para disparar, me preparei a colocar fluído novo no reservatório: desliguei a mangueira de retorno, aquela que se conecta diretamente ao reservatório e tampei a conexão com a tampa de plástico amarelo que vem junto com as mangueiras novas.

Coloquei a extremidade da mangueira em uma garrafa de plástico para recolher o fluído, enchi o reservatório e liguei o motor, girando o volante todo à direita e todo à esquerda para fazer trabalhar a caixa da direção.
Desliguei o motor, completei o nível de fluído e repeti o procedimento até ultrapassar dos 1,1 litro que contém o circuito e o fluído sair mais claro. Não chegou a sair tão claro que entrou, mas melhorou muito. Precisaria de bem mais fluído para conseguir um flush melhor.



Para ajudar manter o fluído limpo, o que vai também preservar os elementos internos da bomba e da caixa, instalei um filtro. Comprei da A-1 Cardone, tamanho 3/8”. É pequeno, dá para fazer a manutenção (limpar o filtro e o ímã que estão dentro) e vem mesmo com um segundo o-ring para este serviço, bem como duas abraçadeiras de pressão constante para a montagem. Ótimo.

Cortei a mangueira de retorno, aquela que vai ao reservatório, aproximadamente a 1/3 do seu comprimento total depois do tubo e coloquei o filtro no sentido correto: tem setas em volta do corpo indicando o sentido do fluxo.



Enchi novamente o reservatório, liguei o motor para encher toda a tubulação e o filtro, desliguei, fiz o nível e pronto. Acabou.

E agora a polia gira bem redonda.

[Erg-Bsb]

Troca do forro do teto


Quando comprei o carro o ano passado o forro do teto estava ótimo, mas costumo andar bastante com as janelas abertas em vez de usar o ar. As turbulências fizeram que o tecido começou a descolar da espuma estragada e a tendência era o descolamento acelerar.

Um bom teste para saber o estado da espuma é apertar um dedo no teto: se a marca ficar, sabe que a espuma já era.

Para descer o teto, começam retirar as grelhas dos alto-falantes traseiros, puxando elas (são cinco travas). Desmontar os dois parafusos que afixam cada alto-falante ao teto e desconectar o conetor. Atrás tem uma moldura de plástico, presa pelas laterais na carroceria, que ajuda suportar o peso dos alto-falantes e que podem deixar no lugar.



Retirar a luz de teto traseira puxando ela por fora e desconectar o conetor.

Retirar a luz de teto dianteira empurrando ela para frente e desconectar os dois conetores. Na foto desmontei a placa transparente, puxando ela pelo centro dianteiro com uma chave de fenda, e a lâmpada, mas nem precisa.



Desmontar os para-sóis (três parafusos Torx) e desconectar o conetor da luz.



Desmontar os suportes dos para-sóis e desparafusar por parte o parafuso que mantém o espelho. Retirar ele empurrando para cima. Ele deve sair sem esforço.



Agora o esquema para retirar os acabamentos laterais é começar por trás e ir para frente.
Desmontar os seis parafusos do acabamento transversal traseiro e tirar ele fora das duas travas-molas, puxando ele para baixo.
Desmontar os dois parafusos de cada acabamento de canto. Não precisa retirar esses acabamentos.



Desmontar o suporte do cinto de segurança com uma chave Torx tamanho 50.
Desmontar os dois parafusos do acabamento metálico que fica atrás.
Retirar esse acabamento puxando ele em direção da traseira (ele fica encaixado no acabamento da frente).



Puxar os acabamentos laterais das alças e retirar os dois parafusos Torx.



1: desencaixar o acabamento metálico da parte superior traseira da abertura da porta puxando ele neste ponto por baixo.
2: retirar ele puxando ele em direção da traseira (ele fica encaixado no acabamento da frente).



Acabamento dianteiro: retirar a alça. Do lado motorista aonde não tem alça, o acabamento está montado por dois botões de pressão em plástico.



Retirar as duas tampas com uma chave de fenda fina e desmontar os dois parafusos. Não precisam retirar esse acabamento.



O teto fica suportado nas laterais, ao nível da coluna entre as portas, por um relevo da moldura de plástico. Usar uma chave de fenda, puxando o teto por trás para liberar ele do relevo. Tomar cuidado não esmagar o material do teto que é frágil.

Empurrar o teto para frente para tirar ele fora do suporte central traseiro. Liberar ele dos acabamentos dos cantos e descer ele nos bancos.



O material do teto é bem leve, feito de uma espuma rígida entre duas camadas finas com fibras. É frágil se dobrar ou pressionar.



Para retirar a espuma velha, de cor marrom, usei uma escova metálica, sem pressionar para não estragar o teto. Limpou bem. Uma escova de limpeza com pelos duros deveria funcionar bem também. Retirar todas as sobras da espuma.



Comprei o tecido acoplado em uma loja especializada de material para carros, 2,5 m se me lembro bem. Não achei da mesma cor. O mais próximo estava de tom azul. O velho e o novo lado a lado, a diferencia é grande, mas uma vez no lugar não é chocante.

Este que comprei vinha com uma tela fina do lado da espuma que tem que retirar antes de colar.



A cola recomendada é a cola contato em spray (mais fácil para aplicar) da 3M número 76, mas não tinha, somente uma marca nacional de tipo equivalente. Parece cola de sapateiro de cor creme, não fica dura quando secar.

Posicionar o tecido em cima do teto, deixando sobra de cada lado. Colei 1/5 do comprimento total a cada vez, começando pela dianteira que é plana. Colocar cola em ambos o teto e a espuma, em uma camada fina. Evitam deixar lugares com maior espessura que a cola vai demorar mais para ficar pronta e arrisca atravessar a espuma e fazer uma mancha no tecido.



A cola está pronta quando, ao tocar ela, não fica mais parte colada nos dedos. Aplicar o tecido começando pelo centro e trabalhar em direção das beiras. Usei uma velha camiseta de algodão para isto, sem apertar demais, só para alisar e fazer um bom contato. Enquanto isto, segurar o tecido ainda não aplicado porque se entrar em contato com o teto vai ser muito difícil descolar para colocar no lugar certo.

Quando cheguei ao nível dos buracos para os suportes dos cintos de segurança, fiz logo dois-três cortes com um estilete para o tecido puder seguir a forma do teto.

Chegando aos suportes dos alto-falantes, a parte mais delicada por não ser plana, fiz assim: comecei pelo centro, entre os suportes, e fui até o final. Depois fiz a parte plana dos alto-falantes, a beira redonda deles, a parte atrás deles e só no final fiz a depressão lateral e o canto. Isso me deu um resultado quase perfeito.
Próxima imagem: animação gif.



Após deixar bem secar começa a parte demorada dos recortes com um estilete equipado de uma lâmina nova. A cola atrapalha o corte.

Na parte superior do teto tem três faixas de espuma que, acredito, servem de amortecedores com a carroceria e evitam o teto bater nas irregularidades da estrada, fazendo barulho. As duas espumas da frente estavam derretendo. Retirei elas, limpei a área e, como não tinha espuma, simplesmente colei três espessuras do tecido acoplado no teto. Deveria servir o propósito.



Depois é só remontar tudo no sentido inverso, sem esquecer “pescar” os fios da luz de teto dianteira antes de colocar o teto no lugar.

No total usei quatro bombas de 340 g de cola. Sei que tem pessoas que nem precisaram da metade. Sei também que coloquei demais no início, até pegar o jeito. Fiz o trabalho todo em duas tardes. Não ficou 100%, mas muito bom por uma primeira vez e um uso pessoal.

[Gadelha]

Nossa... Esse trabalho é duro. Parabéns novamente!

Essa cola 3M encontra fácil na Leroy. Não é barato...

Preciso fazer isso com meu console de teto que instalei. A minha não tinha originalmente...

T+

[Erg-Bsb]

Boa noite Gadelha!
Trabalho duro não, mas demorado e até chato com as partes da limpeza e dos recortes. kkkk

Pois é, é a razão por qual a loja não vendia: falaram que era cara demais. Vamos ver se essa presta alguns anos.
Boa sorte com seu console porque quando não é plano fica complicado.

[Erg-Bsb]

Câmbio automático – Parte 1: Troca do filtro de óleo


Meu carro tem um câmbio automático Aisin Warner AW4 (4 marchas) e precisava trocar o óleo e o filtro após a compra para começar em uma base conhecida.

Mais uma vez, desconectar o (–) da bateria antes de começar. Retirar o plugue da panela do câmbio para esvaziar ela. Não esquecem recolocar aquele plugue. Retirar todos os parafusos que seguram a panela no CA menos dois opostos (só soltar esses). Para retirar os da traseira é quase obrigatório desmontar a chapa transversal que suporta o CA. Antes de desmontar a chapa protetora da CT em diagonal e aquela transversal, suportar o conjunto CA-CT como indicado no artigo "Suporte traseiro do conjunto motor-câmbio-CT".
No meu caso, para vedar a panela, tinha daquela junta vermelha (arghh! Que chato!) que, alias, vazava. Tem que descolar a panela do bloco do CA e para isto, usar uma espátula. Se for estreita, melhor ainda porque não tem muito espaço lateral.

Na primeira foto podem ver o suporte traseiro novo do conjunto CA-CT e ele atrapalhava para passar a espátula. Desmontei ele para ter mais acesso. Colocar a espátula entre a panela e o bloco, raspando aquela junta em toda a volta até a panela descolar. Foi bem chato. Os dois parafusos ainda no lugar vão segurar ela. Tomam cuidado não aranhar o assento da panela no bloco que é de alumínio.



Após soltar as duas peças, tem que descer a panela que fica ainda presa pelo tubo dentro qual passa a vareta. Li em um fórum US que o mais fácil erá soltar o parafuso que segura aquele tubo no CA (primeira foto, meio desmontado, acessando pelo compartimento do motor) e descer o conjunto. Bem, fiz isso mas, como aquele tubo não é reto, não consegui descer o conjunto (não tentei muito), então tentei e consegui separar as duas partes do tubo.

Tem um joelho (de cor clara na segunda foto) afixada na panela e um segundo tubo escuro encaixado no primeiro que sobe até o compartimento do motor e dentro de qual se coloca a vareta.



Consegui soltar os dois tubos girando a panela da direita para a esquerda em um movimento circular. Cuidado que tem ainda bastante óleo dentro da panela. A partir deste momento, usar óculos de segurança porque vai continuar pingar óleo de dentro do CA.

Uma vez a panela de lado, dá para ver dentro do CA. O filtro fica de acesso fácil. Quatro parafusos e pronto, está desmontado. Pode ser que a pequena junta de cortiça na saída do filtro (em cima dele) fica preso no CA. Tem que descartar ela. Na foto dá também para ver que o óleo está escuro, queimado, o que mostrou um sobreaquecimento. Nada bom.



Vi também que os dois pequenos tubos que ficam na frente estavam amassados, um mal clássico em CAs que já foram mexidos. Não achei novos originais, nem pelo ebay ou outras lojas US mas achei em um desmanche por aqui, apenas levemente menos esmagados. 150 R$. Não, obrigado, vou ficar com os meus.



No fundo da panela que é de aço tem dois ímãs soltos. Estavam limpos e a panela também, fora de uma fina camada de pó que deixava tudo de uma cor cinza como dá para ver duas fotos acima. Além disto tinha algumas raspas de tamanho ~1 mm de latão, bem amarelo.

O filtro que é feito de uma tela fina de arrame parecia limpo, bem longe do estado de filtros que já vi em fotos, completamente entupidos por borra. O manual fala de limpar o filtro e usar o mesmo mas já tinha comprado um novo. Fiz bem porque quando sacudi o antigo, saiu um monte de raspas de latão! Ouch! Isso não é nada bom mesmo. Na foto a seguir, com o filtro aberto, já tirei a maior parte das raspas.



Esse material deve vir dos discos que ficam entre as engrenagens. Neste ponto não posso fazer nada. A solução seria descer e desmontar o CA todo. Um trabalho de titã que não estou preste a fazer neste ponto porque o câmbio funcionava até agora corretamente.

Vou colocar tudo no lugar e na próxima troca de óleo que farei adiantada, vou desmontar novamente o filtro para verificação e ver como evoluiu a situação.

Essa grande quantidade de raspas explicaria também a cor escura do óleo: tinha tantas raspas dentro do filtro, perto da saída dele, que acho que impediu um fluxo suficiente de óleo o que provocou um sobreaquecimento e queimou o óleo. Vou ver na próxima troca se a cor estará normal.

Após trocar o filtro com sua junta, limpei a panela, coloquei uma junta de cortiça, encaixei novamente aqueles tubos e apertei todos os parafusos no torque em um padrão de cruz.

Colocar a chapa suporte transversal do CA e a chapa em diagonal protetora da CT.

[Erg-Bsb]

Câmbio automático – Parte 2: Troca do radiador de óleo


Já que eu estava trocando o óleo e o filtro, o radiador de arrefecimento e os tubos que ficaram amassados pelo braço do eixo, aproveitei para trocar o radiador auxiliar por um modelo maior. Assim ele também vai ser limpo, além de ter uma eficiência maior.

Tem que desmontar a frente (faróis e grade) para acessar ao radiador.



Comprei um da Hayden, modelo 678. Colocando ele na vertical (uma entrada alta, uma saída baixa) fica da altura certa na frente dos outros radiadores, ao nível da ventoinha mecânica para aproveitar o fluxo de ar. Já vem pintado de preto, com uma mangueira, abraçadeiras e peças de plástico para montar ele segurado ao condensor do ar-condicionado, mas não gostei dessa solução e preferi usar uma montagem parecida ao original, afixando ele na carroceria.

Usei um perfil plano de alumínio que tinha para fazer dois suportes indo da parte inferior (na chapa em qual o radiador original estava afixado, atrás do para-choque) até a chapa transversal superior em qual está afixado o topo do radiador de arrefecimento e o topo da grade frontal.

Aqui está uma foto para vocês ter uma ideia:



Os perfis ficam afixados no radiador por dois parafusos e arruelas planas de inox e porcas com nylon para elas não arriscar se soltar com as vibrações. Dobrei o topo dos perfis aproximadamente a 90°. A parte inferior tem duas dobras (vejam fotos), assim o radiador fica paralelo ao condensor do ar, a um pouco mais que um centímetro um do outro, sem risco de se tocar.



Fiz um furo em cima e em baixo de cada suporte, apresentei o conjunto no lugar, marquei o lugar desses furos nas chapas da carroceria e furei elas. Usei o mesmo tipo de parafusos, arruelas e porcas com nylon pra a montagem.

Vejam as fotos a seguir para ver a posição dos suportes em relação à carroceria.



Em todas as fotos acima podem ver que instalei inicialmente o radiador com as conexões do lado passageiro, o que ia fazer chegar as mangueiras mais próximo do lugar aonde as originais estavam, mas não deu certo porque, com a canaleta elétrica que fica afixada na parte inferior da grade, fica grosso demais e não dá para colocar essa grade de voltar no seu lugar. Então inverti a montagem do radiador nos suportes, com as conexões do lado motorista, assim tem espaço suficiente. Ainda não cortei a mangueira que faz por enquanto uma volta da entrada para a saída.

Prestar atenção não fazer com as mangueiras curvas de um raio pequeno demais para não arriscar elas dobrar, impedindo a passagem do óleo. O manual que vem com o radiador indica o raio mínimo a respeitar.



Duas camadas de pintura esmalte preta nos suportes, uma canaleta preta em volta das mangueiras para proteger elas das fricções e pronto, está instalado.



Mais uma vez, já que ia trocar toda la linha de arrefecimento do óleo e sabendo que o filtro dentro do CA está feito só de uma tela metálica meio grossa (não é com o filtro do óleo do motor), adicionei um filtro específico para este uso.

Comprei um clássico “Magnefine transmission filter” com conexões de 3/8”. O corpo é de plástico, tem dentro um filtro fino, um ímã e, mais importante, um by-pass em caso de entupimento. Instalei ele na mangueira voltando para o CA, atrás do radiador auxiliar que é o lugar recomendado pelos profissionais. Tomar cuidado que tem um sentido de montagem para respeitar o fluxo do fluído. Para não deixar ele solto, batendo com as vibrações, usei mais uma vez um pedaço do perfil de alumínio que afixei usando um furo que tinha na carroceria em baixo do radiador de arrefecimento. Segurei o filtro no lugar usando duas abraçadeiras de plástico com um pedaço de borracha entre ele e o suporte.



Esse filtro é famoso e parece cumprir bem seu papel. Darei mais notícias na próxima manutenção.