Perda de potencia em alta no 3.0

[FernandoT4]

Bom dia a todos! depois de um tour em quase todas oficinas da minha cidade sigo com um problema estranho no meu troller 2007!! tenho a pouco mais de 3 meses, com 140.000km,! na primeira viagem que fiz o carro perdia potencia a 100, 110 km, comparado a um corte de combustivel mas não entrava em modo segurança e nem apagava (semelhante a uma falha)! troquei todos os filtros, inlclusive do diesel que ja era novo, troquei de posto e combustivel e tbm nada, passado scaner apresentou falha no 3º bico, foi trocado e todos foram aferidos, mas novamente fui testar e o carro falha (somente em alta), dentro da cidade não cinto diferença apenas demora na partida que pelo que acompanho é normal no 3.0!
Li bastante sobre a valvula PCV e bomba d"agua! poderia ter alguma relação? att.

[Walter da Camper]

Demora na partida não é normal no 3.0, se a bateria estiver boa e as conexões elétricas (principalmente o terra da bateria) não estiverem oxidadas.

É preciso ter cuidado com as indicações no scanner. Essa central tem o mau hábito de informar códigos errados de falha.
O meu, acusa falha no injetor nº 3 quando eu desligo o sensor T-Map que fica no coletor de admissão.

No seu caso, se não acende a luz de anomalia na injeção, é provável que seja a PCV mesmo. Para fazer um diagnóstico correto, é preciso andar com o scanner no modo leitura contínua e ver o que acontece no momento da falha.

É impressionante a quantidade de mecânicos que não sabe sequer fazer uma análise racional dos parâmetros de funcionamento do motor, mesmo tendo um bom scanner na mão. Eles se limitam a olhar os códigos de falha e não fazem teste de rodagem monitorando a pressão do rail, o tempo de abertura dos bicos (duração do pulso), avanço da injeção e tantos outros parâmetros que o scanner possibilita.

Peça para um mecânico andar com o scanner medindo a pressão do rail. Acelerando progressivamente ela tem que ir subindo gradativamente, controlada pela PCV. Ao atingir 3.500 RPM com o acelerador no máximo, tem que chegar a 1600BAR.

Depois volte aqui para nos contar o resultado.

[FernandoT4]

Ok! ja realizamos o scaneamento em movimento onde acusou problema no 3º bico mas como disse foi trocado e não resolveu!! vamos realizar novamente! tem algum teste possível em relação a válvula PCV ou somente através do scaner mesmo?? a finalidade desta válvula é somente para alta? att.

[Walter da Camper]

A PCV efetua o controle da pressão do rail (pressão de injeção e, consequentemente a quantidade de combustível injetado) desde a marcha lenta (220BAR) até a rotação máxima do motor (1600BAR).

Quando digo escanear em movimento, significa monitorar a evolução dos parâmetros (nesse caso a pressão) e não somente os códigos de falha que, inclusive levam a erro de diagnóstico, induzindo a troca desnecessária de peças, como foi o seu caso, que acabou trocando um bico sem necessidade.

A central eletrônica não consegue monitorar tudo na parte mecânica, exceto se um componente deixar de funcionar.

No caso da válvula PCV, só haverá registro de erro se ela parar de funcionar (circuito aberto ou em curto) e nesse caso o motor nem pegará. O defeito mais comum na PCV é o desgaste interno e isso só pode ser diagnosticado através do comportamento do motor (pressão do rail), pois não há um código de erro específico para esse defeito.

[Bernardo Hoelz]

Bom dia a todos! depois de um tour em quase todas oficinas da minha cidade sigo com um problema estranho no meu troller 2007!! tenho a pouco mais de 3 meses, com 140.000km,! na primeira viagem que fiz o carro perdia potencia a 100, 110 km, comparado a um corte de combustivel mas não entrava em modo segurança e nem apagava (semelhante a uma falha)! troquei todos os filtros, inlclusive do diesel que ja era novo, troquei de posto e combustivel e tbm nada, passado scaner apresentou falha no 3º bico, foi trocado e todos foram aferidos, mas novamente fui testar e o carro falha (somente em alta), dentro da cidade não cinto diferença apenas demora na partida que pelo que acompanho é normal no 3.0!
Li bastante sobre a valvula PCV e bomba d"agua! poderia ter alguma relação? att.

Esse problema semelhante a uma falha e somente em alta rotação está parecendo bomba d'água, ocorreu o mesmo comigo, fiz a troca da peça e 100% novamente. É relativamente simples e barato trocar a bomba d'água, aproveite e troque por completo o líquido de arrefecimento.

[Walter da Camper]

A bomba d'agua quando está com as palhetas de plástico quebradas faz entrar em modo de segurança e limita a rotação.
Como ele disse que não entrou em modo de segurança, estou apostando no sistema de alimentação.

[FernandoT4]

Esse problema semelhante a uma falha e somente em alta rotação está parecendo bomba d'água, ocorreu o mesmo comigo, fiz a troca da peça e 100% novamente. É relativamente simples e barato trocar a bomba d'água, aproveite e troque por completo o líquido de arrefecimento.
Ele não teria de entrar em modo de segurança, o que aconteceu no seu? como verifico se é a bomba de água? baixa no reservatório ou teria que retirar? att.

[FernandoT4]

vamos na rodovia agora a tarde com scaner novamente!!

[Walter da Camper]

Uma das formas de testar a bomba d'água é ligar o aquecimento interno.
Se não aquecer é porque a água não está circulando e a bomba quebrou.
Esse é um método impreciso, pois as vezes a bomba quebra parcialmente (algumas aletas de plástico) e para ter certeza tem que abrir.
Inclusive há quem diga que a bomba original de plástico não dura mais de 40.000Km e deve ser trocada preventivamente.
Eu abria a minha aos 90.000 e estava parcialmente quebrada e já havia sido trocada antes.

[FernandoT4]

Bom dia! Realizamos a leitura em movimento e o scaner não apresentou nenhuma anomalia!!!
O que eu mesmo notei foi que a temperatura quase não se mexeu e ao abrir o capo o radiador estava bem quente! ai fica minha pergunta, poderia realmente ser a bomba e ela por sua vez não circular água quente no motor? o deposito dagua chegava borbulhar mas o completei e não coube nem 1 litro de agua....resumindo depósito e radiador quentes, a bomba é que faz o resto?? att.

[Sergio c]

Na verdade, a quebra das palhetas da bomba não faz entrar em modo de segurança automaticamente, pois não á sensor ali. O que faz entrar em modo de segurança em decorrência da quebra das palhetas é que vai subir a temperatura do motor por falta de circulação de água, aí sim a ECU manda entrar em MS.

[Bernardo Hoelz]

A bomba d'agua quando está com as palhetas de plástico quebradas faz entrar em modo de segurança e limita a rotação.
Como ele disse que não entrou em modo de segurança, estou apostando no sistema de alimentação.

Quando troquei minha bomba d'água com as paletas quebradas o troller não entrou em modo de segurança, e aconteceu o mesmo problema descrito. Na época que troquei houve um tópico aqui onde um forista apresentou falhas no carro, já havia trocado um monte de peças e o Jipeiro MT deu uma explicação bem plausível, a bomba d'água quebrada em alta rotação 'falha' não refrigerando direito e o motor corta a rotação para evitar aquecer.

[Bernardo Hoelz]

Ele não teria de entrar em modo de segurança, o que aconteceu no seu? como verifico se é a bomba de água? baixa no reservatório ou teria que retirar? att.


Bom dia! Realizamos a leitura em movimento e o scaner não apresentou nenhuma anomalia!!!
O que eu mesmo notei foi que a temperatura quase não se mexeu e ao abrir o capo o radiador estava bem quente! ai fica minha pergunta, poderia realmente ser a bomba e ela por sua vez não circular água quente no motor? o deposito dagua chegava borbulhar mas o completei e não coube nem 1 litro de agua....resumindo depósito e radiador quentes, a bomba é que faz o resto?? att.

Fernando, tenho muita convicção que possa ser a bomba d'água, seu relato é exatamente o que aconteceu com meu troller, a temperatura não se altera pois o motor não se deixa aquecer, eu rodei somente 10 km com a bomba quebra e logo troquei.
A troca é bom simples, você precisa retirar o tubo do turbo até o filtro de ar, a correia poly-v e a embreagem viscosa com hélice (chave 32mm), ganha bastante espaço. Meu problema foi no início de 2015 com 52k km rodados, a peça foi acima de R$ 400,00 original MWM e a M.O. em R$ 150,00.

[FernandoT4]

Valeu pelas dicas, vou pedir para tirar a bomba hoje, engraçado que todos mecânicos que falo em bomba d"agua duvidam ser este problema! para um leigo como eu diria que não tem nada haver mesmo, mas se ela faz isto para aliviar o sistema e evitar o superaquecimento faz todo sentido, vamos arrancar fora! depois volto para postar o resultado....

[Walter da Camper]

Bernardo, esse comportamento de limitar a rotação eu entendo que seja o "modo de segurança". No caso de aquecimento nem acende a luz de anomalia (MIL), já que não foi detectada nenhuma falha e tão logo a temperatura abaixe, o módulo deixa de limitar a rotação e volta ao estado normal.

Esse negócio de modo de segurança nunca foi bem explicado e sequer o scanner tem algum status específico para dizer se está ou não nesse modo. A única forma de saber é pela limitação da rotação.

Nas simulações de falha que andei fazendo com o scanner, teve situação que limitou em 2000rpm e teve outras que a limitação ficou em 3000.

Gostaria de ter acesso à literatura técnica da Siemens para saber os critérios em que a ECU foi programada.




Quando troquei minha bomba d'água com as paletas quebradas o troller não entrou em modo de segurança, e aconteceu o mesmo problema descrito. Na época que troquei houve um tópico aqui onde um forista apresentou falhas no carro, já havia trocado um monte de peças e o Jipeiro MT deu uma explicação bem plausível, a bomba d'água quebrada em alta rotação 'falha' não refrigerando direito e o motor corta a rotação para evitar aquecer.

[Bernardo Hoelz]

Bernardo, esse comportamento de limitar a rotação eu entendo que seja o "modo de segurança". No caso de aquecimento nem acende a luz de anomalia (MIL), já que não foi detectada nenhuma falha e tão logo a temperatura abaixe, o módulo deixa de limitar a rotação e volta ao estado normal.

Esse negócio de modo de segurança nunca foi bem explicado e sequer o scanner tem algum status específico para dizer se está ou não nesse modo. A única forma de saber é pela limitação da rotação.

Nas simulações de falha que andei fazendo com o scanner, teve situação que limitou em 2000rpm e teve outras que a limitação ficou em 3000.

Gostaria de ter acesso à literatura técnica da Siemens para saber os critérios em que a ECU foi programada.

Verdade Walter, estava relacionando modo de segurança do motor somente quando a luz de anomalia acendia e cortava a rotação.

[PAULO CARECA]

Fernando........ Se ainda não retirou a bb dágua, faça o seguinte teste, desconete o plug do sensor de temperatura da agua, fica na ou proximo da valvula termostatica, (não é aquele que manda sinal para o marcador do painel) (é o que manda para a centralina), faça com o motor já quente, perdendo potencia, bota para rodar novamente e veja se ainda vai cortar potencia, mas seja rapido para não ter um super aquecimento, se não perder potencia, é a bb dágua. Ou coloque em alto giro e veja se está retornando agua suficiente para o reservatorio, retira a mangueira de retorno no reservatorio e veja. Sds......

[homerohermida]

Acho este teste arriscado demais. Sugiro um mais seguro: ligue o ar condicionado e coloque o carro na situação onde o corte intermitente da potência costumeiramente ocorre. Quando o corte ocorrer, imediatamente coloque o dorso da mão na saída do ar condicionado e sinta se o compressor desarmou. Se tiver razoável sensibilidade, perceberá que o ar para de sair gelado, se tornando gradativamente mais quente até se tornar um "ventinho fresco". Passo seguinte é aliviar o esforço do motor, voltando a plena força, então novamente verificar se o ar voltou a sair gelado. Se isto tudo acontecer, é falha da bomba d'água.

[FernandoT4]

Boa tarde!! acredito estar chegando mais perto do problema, ainda não saquei a bomba d'água, mas depois de alguns testes e com o motor ja quente descobrimos que a agua não esta circulando, (pode estar ai a falha) fica retida no radiador e a temperatura demora muito para subir!! a duvida é bomba ou vavlula termostática, tenho como testar a valvula antes de trocar, senão igual vou retirar a bomba d'agua!!!
(não retirei antes pois fizemos hoje um novo teste em rodovia com scaner, e novamente não acusou nada, mas o jeep perdeu forças depois dos 120KM) só para ter certeza mesmo....

[Walter da Camper]

Fernando, no motor NGD a bomba d'água é item de manutenção preventiva.
Seu carro está com 140 mil Km. Mande o mecânico abrir logo e trocá-la.
Mandei verificar a minha com 90mil e estava parcialmente quebrada e com sinais de que já havia sido trocada ao menos uma vez. O carro não apresentava nenhum sintoma.

[PAULO CARECA]

Ainda tem alguma dúvida? (descobrimos que a agua não esta circulando, (pode estar ai a falha) fica retida no radiador e a temperatura demora muito para subir!!), esse mecanico seu é meio lerdo......;.BOMBA.

[FernandoT4]

Bom dia! problema resolvido....troca válvula termostática....
Simples né?? sim se não tivesse um pedaço de borracha de uns 5x10cm na entrada da turbina! não perguntem como foi para lá! um a migo meu que tem um rural foi desmanchar para chegar na válvula e depois na bomba d"agua e achou, tapava no mínimo 50% da entrada de ar!! cidade pequena, vc chega com carro a diesel e ainda injetado os mecânicos só faltam fugir!! defeito do aquecimento tinha sentido, mas a falha estava na entrada de ar para o turbo!!! pois isto scaner não apresentou nada!! obrigado a chave de fenda que retirou a mangueira do turbo! e a todos do grupo que deram as dicas, sem elas não teria achado o defeito!! um abraço e um bom dia a todos...

[Sergio c]

Que bom que resolveu o problema Fernando, e, postou a solução por aqui.

[BACANÃO]

Bom dia, o meu Troller é 2010 e passou a cortar a potencia a partir de 3000 rpm logo após a quebra da válvula do ar quente, acho que a bomba d'água foi para o espaço. Saliento que após desligar o motor e verificar que a água do radiador tinha vazado, 3 minutos depois liguei a chave novamente e verifiquei que a temperatura estava em 90 graus, acho que ele não chegou a ferver pois não tinha nenhuma luz de aviso, coloquei 6 litros de água e guardei o carro na garagem pois já estava a 50 metros de casa.
Estive pesquisando e achei a bomba d'água da marca Perfecti que tem as aletas de metal, essa bomba é boa ou coloco a original que é de plastico?
Depois da quebra da válvula o marcador de temperatura não passa de +- 70 graus, o que esta acontecendo?
Troquei a água do radiador pois tinha colocado água de torneira com cloro e já rodei 400 KM sem aditivo e com água mineral Engenho de Serra. rsrsr Sera que a falta do aditivo danificou a bomba?? Grato

[Gustavo D]

Bom dia, o meu Troller é 2010 e passou a cortar a potencia a partir de 3000 rpm logo após a quebra da válvula do ar quente, acho que a bomba d'água foi para o espaço. Saliento que após desligar o motor e verificar que a água do radiador tinha vazado, 3 minutos depois liguei a chave novamente e verifiquei que a temperatura estava em 90 graus, acho que ele não chegou a ferver pois não tinha nenhuma luz de aviso, coloquei 6 litros de água e guardei o carro na garagem pois já estava a 50 metros de casa.
Estive pesquisando e achei a bomba d'água da marca Perfecti que tem as aletas de metal, essa bomba é boa ou coloco a original que é de plastico?
Depois da quebra da válvula o marcador de temperatura não passa de +- 70 graus, o que esta acontecendo?
Troquei a água do radiador pois tinha colocado água de torneira com cloro e já rodei 400 KM sem aditivo e com água mineral Engenho de Serra. rsrsr Sera que a falta do aditivo danificou a bomba?? Grato

Pra você ter uma marcação de temperatura no painel minimamente eficiente, sua válvula do ar quente tem que estar em perfeito funcionamento. Ela não pode ser responsável por aquecer seu veículo, pois a água não deixa de circular apenas pelo travamento dela e não tem qualquer conexão com defeitos na bomba d'água. Pra resolver o problema de marcação de temperatura no painel errada, só isolando o ar quente (conectando as mangueiras que entram na válvula do ar quente, uma na outra, eliminando a necessidade da válvula) ou trocando a válvula por uma nova. Repare que uma das mangueiras que sai da válvula se conecta ao motor, bem ao lado do sensor de temperatura do painel, por isso, quando ela dá defeito, ficando travada fechada, ela prejudica a marcação de temperatura do painel.

Sobre a bomba d'água, acredito que usando aditivo na proporção correta ou pelo menos trocando regularmente de 30 em 30 mil kms o líquido colocando um bom aditivo, você terá bomba pra mais de 100 mil kms. O meu 2006 não quebrou nenhuma bomba d'água ainda, mesmo com seus 10 anos de uso. Aos 80 mil kms teve um ínfimo merejamento de água pelo silicone/cola da borda da bomba, que ainda era original, e ao invés de simplesmente reinstalar a mesma bomba, preventivamente comprei uma nova. O veículo tinha uns 6 anos de uso e 80 mil kms. Hoje, o veículo está com 150 mil kms e tudo perfeito. A primeira bomba estava em perfeito estado, e ainda tenho guardada aqui como reserva. Não costumo trocar o aditivo de 30 em 30 mil kms. Só troquei 2 vezes. A primeira usei fluido BR a base de etilenoglicol. E hoje uso o Petronas Coolant UP orgânico. Sempre em 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada.

[BACANÃO]

Gustavo D boa tarde, logo após o fato troquei a válvula do ar quente por uma aplicada no Ka, Fiesta e Courier e de acordo com informações é a mesma do Troller. No meu Troller 3.0 2010, o marcador de temperatura do painel, o ponteiro sempre ficava próximo a 90º, só chegava a 90º quando subia a serra no verão. Após a troca da válvula passou a marcar +- 70º fazendo o mesmo percurso. Moro no interior e por aqui usa-se muito o Radiex e li em outro fórum que ele não deve ser usado, tenho a opção de comprar da Bardahl, ele é bom? Quando troquei a água do radiador soutei a mangueira de baixo e a que fica próximo a válvula termostática, ao recolocar a água só coube 8 litros, no manual diz 11 litros, o que será que houve?? Muito obrigado pela atenção.

[urso branco]

Bom dia Bacanao

com certeza vc tem um concessionario FORD perto de vc... quando sim... la vc vai encontrar o aditivo certo pelo TROLLER 3.0
o aditivo do FORD RANGER ate 2014 .

Vc so precisava 8 litros ..porque mais ou menos 3 litros fica no motor ainda... ( dentro do block ) Melhor de fazer uma limpeza do system com uma mangueira... e depois abastecer primeiro 5 Litros do aditivo ! E depois isso - agua pura... pode ser desmineralizada.. pode ser da tourneira. Depende da qualidade de agua na sua cidade

Abracos Jurgen

[Gustavo D]

Gustavo D boa tarde, logo após o fato troquei a válvula do ar quente por uma aplicada no Ka, Fiesta e Courier e de acordo com informações é a mesma do Troller. No meu Troller 3.0 2010, o marcador de temperatura do painel, o ponteiro sempre ficava próximo a 90º, só chegava a 90º quando subia a serra no verão. Após a troca da válvula passou a marcar +- 70º fazendo o mesmo percurso. Moro no interior e por aqui usa-se muito o Radiex e li em outro fórum que ele não deve ser usado, tenho a opção de comprar da Bardahl, ele é bom? Quando troquei a água do radiador soutei a mangueira de baixo e a que fica próximo a válvula termostática, ao recolocar a água só coube 8 litros, no manual diz 11 litros, o que será que houve?? Muito obrigado pela atenção.

Não conheço o aditivo da Bardahl, mas é uma marca conceituada. Eu deixei de usar o aditivo da BR, pois não é recomendado usar aditivos inorgânicos em veículos com cabeçote de alumínio. O Petronas Coolant UP orgânico, por ser um aditivo conceituado no mercado e muito bem recomendado por todo mecânico e amigos jipeiros que gostam de mecânica, foi a minha escolha.

A qualidade do Petronas me surpreendeu. Após a troca, monitorei mensalmente o reservatório do aditivo, e não aparece nenhuma sujeira, ferrugem ou qualquer indício de que o fluido está velho. Como tenho/tive a experiência com 3 veículos da Honda em casa, todos com cabeçote de alumínio, que mandavam fazer a troca do aditivo apenas com 250 mil kms ou 10 anos de uso, pelo manual, alegando justamente a composição orgânica do aditivo como motivo da alta durabilidade, acredito que não haja necessidade de fazer trocas tão frequentes desse fluido.

Porém, vale ressaltar que na embalagem do Petronas, a recomendação é a troca a cada 2 anos, mesmo na versão orgânica do aditivo. Acredito que seja uma recomendação geral, sem levar em conta a informação do cabeçote de alumínio e a proporção que cada veículo necessita. Veículos com cabeçote de ferro fundido, provavelmente experimentariam alguma sujeira aparecendo após 2 anos de uso, talvez. Na verdade, cabeçote em ferro fundido não deveria usar aditivo orgânico, até onde sei.

Acredito que se o aditivo é de marca conceituada, atende a especificação (base de etilenoglicol/monoetilenoglicol) e orgânico, pode-se usar sem culpa.

[BACANÃO]

Vou fazer o que falou, 5 litros de aditivo e o resto com água desmineralizada. E a respeito do ponteiro não passar de + - 70°, troco o termostato do painel? O que vc acha que esta acontecendo? Leia o post anterior. Obrigado Urso Branco.

[BACANÃO]

Obrigado pela atenção Gustavo D.

[mfdomingues]

Bom dia Bacanao

com certeza vc tem um concessionario FORD perto de vc... quando sim... la vc vai encontrar o aditivo certo pelo TROLLER 3.0
o aditivo do FORD RANGER ate 2014 .

Vc so precisava 8 litros ..porque mais ou menos 3 litros fica no motor ainda... ( dentro do block ) Melhor de fazer uma limpeza do system com uma mangueira... e depois abastecer primeiro 5 Litros do aditivo ! E depois isso - agua pura... pode ser desmineralizada.. pode ser da tourneira. Depende da qualidade de agua na sua cidade

Abracos Jurgen

Água pura tem ponto de ebulição reduzido e ponto de congelamento aumentado, água de torneira contém sais minerais e cloro o que gera cavitação no motor, além de que com a evaporação os sais irão calcificar em locais como juntas, vedações etc.

É recomendado utilizar aditivo com água desmineralizada sempre e observar a recomendação do fabricante do aditivo. Observar o uso de aditivo orgânico com etileno glicol para não agredir cabeçote, mangueiras etc.

Para remover a água do bloco é possível usar uma bomba de vácuo e soltar a conexão do ar quente por exemplo.

[BACANÃO]

Pode-se dar uma partida rápida para que a bomba jogue a água do bloco para fora? Grato

[Walter da Camper]

Em motores antigos com cabeçote de ferro, eu sempre deixei ligado em marcha-lenta com a mangueira do radiador desconectada e lavando o circuito com água corrente até sair limpa. Depois era só deixar a bomba expulsar o restante da água e dos minerais e então desligar o motor e adicionar água pura com o aditivo.

Em motores modernos com cabeçote de alumínio (Troller 3.0 em diante) eu não tenho coragem de ligar o motor sem água, já que o ponto de fusão do alumínio é 660°C, enquanto o do ferro é 1538°C.


Pode-se dar uma partida rápida para que a bomba jogue a água do bloco para fora? Grato

[mfdomingues]

Em motores antigos com cabeçote de ferro, eu sempre deixei ligado em marcha-lenta com a mangueira do radiador desconectada e lavando o circuito com água corrente até sair limpa. Depois era só deixar a bomba expulsar o restante da água e dos minerais e então desligar o motor e adicionar água pura com o aditivo.

Em motores modernos com cabeçote de alumínio (Troller 3.0 em diante) eu não tenho coragem de ligar o motor sem água, já que o ponto de fusão do alumínio é 660°C, enquanto o do ferro é 1538°C.

Além do ponto de fusão do alumínio ser menor que do ferro fundido tem a questão da junta, essa vai sofrer muito mais rápido com a falta de água no cabeçote.

Quando minha junta foi para o espaço, foi necessário alguns minutos sem água no motor e a temperatura no medidor auxiliar não chegou aos 100ºC para a junta virar um chiclete na extremidade que tem contato com os cilindros / pistões.

Eu não arriscaria.

[BACANÃO]

Obrigado pela atenção, pessoal.