Ver Versão Completa : [Projeto] Cherokee SPORT 97 lift 7" + 35"
Alo pessoal, hoje faz quase 1 ano que vendi meu vitara supercharged e parti pra cherokee. que diferença! que alegria! emfim, demorou um tempo e em alguns momentos fiquei indeciso se gastaria tantas dilmas $ na cherokee ou se pegaria um carro normal. bom, acabou que aqui estamos! aparentemente o 4x4 quando entra no sangue não tem cura.
partindo pro projeto, eis a meta final:
-> Lift +- 7" com molas e BRAÇO LONGO igual aos kits americanos.
-> Pneus 35"x12.5" maxxis trepador
-> Bloqueio dianteiro
-> Parachoques em ferro e talvez um guincho frontal.
Vou ir atualizando o topico conforme as peças chegam e vou instalando
Hoje mesmo chegaram os amortecedores Skyjacker M95 (monotubos) para lift de 6" a 8" e as coroas e pinhões relação 4.53 para substituir a relação 3.73 original.
estava em duvida se pegava amortecedores monotubo da skyjacker ou da BILSTEIN que é uma das melhores fabricantes de amortecedores que existe. acabei escolhendo os skyjacker pois eles possuem 1" a mais de curso que os bilstein.
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fiquei assustado com a diferença de tamanho da C&P do chrysler 8.25 pra C&P do dana 30. a diferença é brutal!
o que esta por chegar:
-> Alargadores de paralama estilo bushwacker
-> Snorkel
-> Molas RUBICON EXPRESS 7.5"
-> bieletas desconectaveis para lift de 6"
-> chapas de ferro para montar o novo crossmember
-> tubos de aço para fazer os novos braços (os braços vão ter 80cm)
-> Terminais rotulares importados em cromo molibdenio para os braços terem melhor articulação
Múcio Luiz
03/10/2014, 22:33
Bela viatura. Acompanhando.
[]s!
Eis o primeiro esboço dos braços e do crossmember que desenhei no solidworks
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vai ser feito com tubos em 1,5" e chapas de ferro entre 4.25 e 6.5mm de espessura soldado com mig.
as bieletas quick disconnect encomendei novas, o pitman já tenho, então da suspensão dianteira esta QUASE tudo encaminhado, só tenho duvidas em como vou fazer com a track bar, estava pensando em fazer uma barra nova e colocar um terminal rotular na ponta que esta fixa ao chassi mas não sei qual é a "logica" das curvas que a track bar possui para poder criar uma nova... o que é certo é que esta track bar atual não vai servir, vou ter que alongar ou pensar em algo!
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Na suspensão traseira já tenho calço de 2" entre o eixo e o feixe de molas, vou colocar um jumelo revolver (articulado) pra ganhar mais 2", e depois também tenho que resolver para levantar mais 2" ou 3" na traseira, acho que só adicionando mais uma lamina ao feixe...
Enquanto as molas e as outras coisas não chegam já comecei a fazer uns testes de pintura dos eixos pra ter uma idéia de como ficaria:
passei thiner para limpar bem a graxa e sujeira, isolei com fita crepe e pintei com tinta é spray mesmo, vamos ver se vai durar hehe
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e agora também já com as rodas mais largas e com offset negativo, já da outro aspecto ao carro!
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enquanto estava pintando tive uma infeliz noticia:
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os tubos que levam o óleo da caixa automatica até o radiador estão tortos restringindo a passagem de oleo! :(
os tubos parecem ser de alumínio, sera que vale a tentativa de tentar desentorta-los?
Acompanhando a empreitada Thiago, parabens. Nesses tubos amassados, não rola cortar a parte amassada e colocar um pedaço de angueira com braçadeiras??
Rubens Linhalis
06/10/2014, 09:16
Enquanto as molas e as outras coisas não chegam já comecei a fazer uns testes de pintura dos eixos pra ter uma idéia de como ficaria:
passei thiner para limpar bem a graxa e sujeira, isolei com fita crepe e pintei com tinta é spray mesmo, vamos ver se vai durar hehe
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e agora também já com as rodas mais largas e com offset negativo, já da outro aspecto ao carro!
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enquanto estava pintando tive uma infeliz noticia:
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os tubos que levam o óleo da caixa automatica até o radiador estão tortos restringindo a passagem de oleo! :(
os tubos parecem ser de alumínio, sera que vale a tentativa de tentar desentorta-los?
Felipe,
É um projeto e tanto. Imagino a diferença que esta sentindo do carro.
O seguinte: Da uma lida nesse topico, te muita coisa, inclusive a solução para resolver esses tubinho amassados. E prepara um radiador de oleo maior para o cambio auto devido as pneus maior.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-wrangler-cherokee/127494-cherokee-xj-99-rejuvenescimento-10.html
Acompanhando o projeto!
Como vc está trazendo essas peças de fora?
Valeu galera, vamos indo.. essa semana recebo o snorkel e os alargadores de paralama!
@rubens, valeu cara realmente me abriu os olhos e achei N casos dessas mangueiras entortadas, inclusive meu mecânico que tem uma XJ também tem essa mangueira dobrada hehehe vou ajeitar a mangueira quando trocar o oleo da caixa mês que vem
@hugocsl estou comprando no morris4x4 e no summitracing (atenção pq o summit racing tem impostos ao fechar o pedido), depois envio para um armazém ("forwarders") nos estados unidos, estes funcionam como um armazém seu, eles recebem teu pacote e re-despacham para teu endereço no Brasil, a utilidade desses forwarders é que: 1º você consegue comprar de sites que não enviam diretamente para o brasil, 2º você opta por mostrar/esconder o valor do frete e outras coisas que influem no calculo de imposto aqui no brasil....
o frete é razoavelmente caro mesmo... para as molas e bieletas saiu cerca de $150, para os amortecedores $120, ainda assim garanto que saiu mais barato que comprar por aqui....
Acompanhando o post, tá ficando blz, e ai amigo da onde vc é???
gabriel_se
06/10/2014, 19:41
Prepara que vai ter varios clientes pra fazer o mesmo!!!
Mudei o projeto do crossmember e o suporte para os braços conformem podem ver no desenho
A peça em amarelo é a travessa original que da suporte a caixa de transmissão, as duas travessas cinzas cheio de furos são o novo subframe já com furações de fixação e os furos maiores são os lugares para fazer pontos de solda
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essa nova mudança deixa o conjunto mais leve que o desenho, mais fácil de fazer e o mais importante, muito mais barato porque usa muito menos ferro e muito menos mão de obra.
@sinuhe valeu, sou do interior do RS, dificulta um pouco achar as peças mas pra tudo se da um jeito :D
@gabriel primeiro tenho que ver se essa coisa toda vai dar certo depois se tiver interessados em fazer o mesmo posso ajudar sim :D
Ok, blz,coloque a cidade e estado no seu cadastro na assinatura dai todos ficam sabendo de onde somos, isso é se não faz objeção né!!!rsrs
Chegaram os alargadores de paralama e o snorkel! já retirei os alargadores originais e os seus suportes, amanhã vou começar a passar a serra e fazer os furos na lataria! :dance:
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os alargadores vieram da mesma forma em que sairam do molde, eu mesmo tive que pintar os alargadores e fazer os furos para passar os parafusos, o acabamento é lastimável, felizmente já consegui encontrar uma borracha em perfil U para colocar na beirada dos alargadores e tapar as imperfeições!
vou ter que dar mais umas passadas de tinta
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Também chegou agora a pouco o subframe que fiz para prender os braços.
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todas as chapas feitas em 4.25mm, quanto as medidas, dei uma conferida e elas estão exatamente como no desenho! porem já notei um problema de projeto :freaking: maldita falha minha. é coisa minima, cerca de 1mm, bem fácil de resolver mas não gosto deste tipo de erro.
amanhã quero ver se já consigo fixar e soldar o subframe no lugar também :D
RicardoSW
11/10/2014, 09:10
Show de bola! vc mesmo esta' projetando as pcs ?…
ABs
Ricardo
Fernando.cesar
11/10/2014, 10:38
Felipe, td bom?
Parabéns pelo belo projeto, penso em mais para frente monstrificar minha XJ, vou acompanhar a evolução.
Deixa eu pedir um favor: você pode me passar o link do forwarder que você utiliza e explicar como você consegue esconder ("subfaturar"...rs) o valor do frete quando eles enviam para o Brasil? E como ele enviam? Quando compro dos EUA sempre escolho USPS (correios), porque já tive sorte de às vezes vir direto para minha casa sem impostos. Já UPS e Fedex cobram tudo e mais um pouco na entrega.
Muito obrigado!! Abraço... Fernando
pedro bonadio
11/10/2014, 12:13
Já que tá fazendo tudo isso, porque não vai de 3Link + Panhard na frente ao invés de Radius Arm? Seu trabalho vai ser menor e vai ter um resultado tão bom quanto.
Quais aspectos está levando em conta para o tamanho dos braços e qual material? 1020?
Usará buchas nas extremidades do chassi e terminais rotulares nos eixos?
Porque uma mola tão alta, eu deixaria o carro mais baixo usando no máximo molas de 5.5", com lift de 5.5" você coloca pneus 37" com muito curso pro alto, só precisa dar um trabalho nos para lamas o que ia te deixar com um CG mais baixo e melhor estabilidade tanto em trilha quanto no asfalto.
Não são críticas, quero saber só os seus motivos! Por hora, parabéns pela coragem.
Que tristeza, hoje começei a instalar a imitação tupiniquim dos bushwackler, se arrependimento matasse... essas peças de fibra vem todas com os cortes irregulares, torcidas, desparelhas, eu me incomodo quando faço alguma coisa e não fica perfeita, e com esses alargadores de fibra vai ser uma matação sem fim... deveria ter importado os bushwackler originais... o dobro do preço, mas é só encaixar e pronto.
Ricardo, sim eu que estou desenhando no solidworks e mandando cortar a laser e dobrar o que é necessario! sai muito mais barato que comprar ou mandar numa oficina fazer... esses subframes não me custaram nem R$150 enquanto alguns que vendem pronto pedem no MINIMO R$500
Fernando, uso o shipito.com que o custo do frete é mais em conta, tem o myus.com também!
Pedro, sabe que nem pensei em fazer um 3link? pensei em fazer um 4link mas desisti porque era mais complexos.
Os braços como não são extremamente longos (vão ter 80cm) vou fazer em aço 1020 de 1.5" de diametro externo (38.1mm) com parede de 4.75, se vierem a entortar vou tentar aumentar um pouco o diametro pra 1.75"... na ponta que prende ao eixo vou usar bucha de borracha original pra absorver alguma vibração, e na ponta que prende no subframe (chassis) vou usar as "Johnny Joints" (terminal rotular).
Valeu pela dica do 3link, ainda ta em tempo de mudar pra quem sabe fazer um 3link. a barra panhard iria ter que mudar de qualquer forma, mesmo com o radius arm...
Quanto ao lift de 7.5" até eu estou achando MUITI. a idéia original lá do inicio era 6.0" mas acabou que as molas 7.5" eram mais baratas que as 6" e me deixei levar, devo admitir, me sinto meio arrependido de ter pego molas tão grandes!
pedro bonadio
11/10/2014, 17:48
Use as buchas de borracha no sub-frame, é lá que não devem chegar as vibrações. No eixo deixa as Johnny Joints, pois lá a articulação não irá afetar seu sub-frame nem seu monobloco.
Suas molas são progressivas? 7.5" é muito lift, a não ser que vá de 40" ou com muito peso(Parachoques de ferro, guincho pesado, etc...)
Na traseira, qual a estratégia?
Vai de 3Link na frente, bem basico, 2 links saindo das extremidades dos eixos e um sobre a bola do diferencial ou na tubeira igual os JK mais novos.
Como você tem o Chrysler 8.25 na traseira, sai em buscar do eixo dos Troller até 2001. Encaixam perfeitamente na XJ (exceto pelos suportes de suspensão), furação, wms tudo bate com a XJ e vai ficar tranquilo até pneus bem grandes. Nos RF já vem com 4.88:1 e nos diesel vem com 4.09:1. Ninguém quer esses eixos por que não tem roda-livre mas são High Pinion, 30% mais resistente na C&P que qualquer outro Dana 44 nacional.
Você já deve ter comprado os tubos, mas uns 4130 ficariam muito resistentes e mesmo neles eu já iria de 1.75"x0.188" e o superior em 1.5"x0.188" ou 1.75"x0.120", são bem mais leves e resistentes. Mas são bem mais caros... Porém é pra vida inteira!
3Link - faltou a panhard - com um sub-frame bem semelhante ao teu!
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Também pensei em fazer em cromo molibdênio (4130) porem é incrivelmente difícil de achar estes tubos a venda! o único lugar que encontrei estes tubos no Brasil foi em São paulo porem só tinham a partir de 3" de diametro.
outro ponto a observar é que com este tubo o ideal seria usar solda TIG porem eu só possuo solda MIG a disposição... (da pra soldar com mig mas ai o ponto fraco do link passa a ser a solda)
você sabe algum lugar onde posso encontrar estes tubos??
Quanto aos johnny joints, estou pensando em colocar eles na ponta do chassis basicamente por 2 motivos:
1. acredito que com o terminal rotular preso ao subframe em torções o chassis deve sofrer menos estresse do que se tivesse no eixo
2. estou "copiando" dos kits americanos, lá eles usam bucha no eixo e terminal rotular no chassis
mas concordo com você, o ideal seria bucha exatamente no ponto de ligação entre o braço e o chassis pra eliminar vibrações com maior eficiência...
Quanto a 3 link, estou pensando seriamente em mudar para este sistema, o preço é o mesmo, e em questão de serviço também não muda muito, mas é mais eficiente... fazer um 4 link também não seria díficil apesar de que sim seria bem mais caro $$$ (mais juntas, mais tubos)
na traseira o que estou pensando em fazer é "copiar" este suporte do link abaixo e mandar arquear novamente as minhas molas
Shackle Relocation Kit for 84-01 Jeep XJ Cherokee [1117] | Rough Country Suspension Systems (http://www.roughcountry.com/jeep-xj-shackle-relocation-kit-1117.html)
e talvez ainda usar um jumelo revolver.
Também acho que vou precisar manter os 2" de calço que já uso hoje entre o eixo e o feixe de molas...
Abraço
pedro bonadio
11/10/2014, 19:52
Esses materiais são bem difícil de encontrar, veja na MTP tubos. Geralmente os kits bons usam terminais rotulares nas duas extremidades, mas tudo visando flexibilidade.
Vai com força que vai dar bom!
samucace
12/10/2014, 10:45
Esse eu quero acompanhar!
Vai ficar show pelo visto!
Desisti de tentar instalar o fender. Amanha vou levar num chapeador pra corrigir meus cortes desparelhos, passar numa massa nos lugares em que o corte passou do ponto e pintar as bordas de preto. aqui a policia não enche o saco pelo pneu estar para fora da lataria.
O Acabamento dos fenders de fibra é HORRÍVEL, se fosse só RUIM tudo bem. não sei se são os vendidos pelas outras empresas também são assim...
Custou próximo de ~R$900 que é o preço normal destes fenders no Brasil, porem no meu ponto de vista é um serviço feito pela metade pois ele veio SEM os furos para passar os parafusos, SEM PINTURA, SEM PARAFUSOS, SEM BORRACHAS, sem nada, só os fenders mal e porcamente lixados.
O Fender e a linha do chanfro da lataria deveriam ser paralelas!
480313
A Lataria é reta, porem não os cortes feitos na fibra!
480315
480322
Eles não se ajeitam na lata, tu faz eles encostarem num lado da caixa de roda e do outro lado eles abrem e ficam a 4 5cm de distancia da lata. teria que repuxar e torcer ele todo!
Poderia postar mais fotos do "acabamento" dos fenders mas não adianta, todos são iguais como estes.
Minha conclusão é: NÃO RECOMENDADO. Você vai gastar R$900 nos fenders + um bom tanto em lixação, pintura, parafusos e muitas e muitas horas de serviço e paciencia para fazer toda "adaptação". Vale mais juntar R$2500 e pegar os bushwackler originais que se encaixam na lataria como uma luva e já vem realmente prontos (furados, pintados, etc)
Desisti de tentar instalar o fender. Amanha vou levar num chapeador pra corrigir meus cortes desparelhos, passar numa massa nos lugares em que o corte passou do ponto e pintar as bordas de preto. aqui a policia não enche o saco pelo pneu estar para fora da lataria.
O Acabamento dos fenders de fibra é HORRÍVEL, se fosse só RUIM tudo bem. não sei se são os vendidos pelas outras empresas também são assim...
Custou próximo de ~R$900 que é o preço normal destes fenders no Brasil, porem no meu ponto de vista é um serviço feito pela metade pois ele veio SEM os furos para passar os parafusos, SEM PINTURA, SEM PARAFUSOS, SEM BORRACHAS, sem nada, só os fenders mal e porcamente lixados.
O Fender e a linha do chanfro da lataria deveriam ser paralelas!
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A Lataria é reta, porem não os cortes feitos na fibra!
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Eles não se ajeitam na lata, tu faz eles encostarem num lado da caixa de roda e do outro lado eles abrem e ficam a 4 5cm de distancia da lata. teria que repuxar e torcer ele todo!
Poderia postar mais fotos do "acabamento" dos fenders mas não adianta, todos são iguais como estes.
Minha conclusão é: NÃO RECOMENDADO. Você vai gastar R$900 nos fenders + um bom tanto em lixação, pintura, parafusos e muitas e muitas horas de serviço e paciencia para fazer toda "adaptação". Vale mais juntar R$2500 e pegar os bushwackler originais que se encaixam na lataria como uma luva e já vem realmente prontos (furados, pintados, etc)
Felipe tbm comprei um conjunto destes de fibra tupiniquim, até hoje não acabei de montar. Tive até que reforçar a espessura com mais fibra, pois vem que nem papel de fino. Deu um trampo do caramba e ainda não consegui ajustar as peças das portas traseiras. Por ser em fibra, e os moldes devem ser ruins, eles vem distorcidos. Não recomendado mesmo...
Abraço
CZ
Eu agora estou tentando solucionar o problema devolvendo os fenders para quem comprei, se bem intencionado o vendedor vai aceitar.
também já estou orçando o bushwacker original, acjhei aqui no brasil a pronta entrega por +- R$3000. se importar direto custa: $502 do fender + $400 de frete (por dhl). o tamanho da caixa excede o limite para o frete "barato" do correio (USPS)...
então +-$900 * 2,5 + 6,3% = R$2400,00 + Impostos (60% importação + 17% ICMS).
Amigo tenta estes....
Bushwacker Flat Style Fender Flares|Jeep Cherokee XJ|Morris 4x4 Center (http://www.jeep4x4center.com/jeep-fender-flares/cherokee-xj/bushwacker-flat-style.htm)
Para quem não conhece o sistema de forwarders vou explicar aqui como funciona, é um recurso que te faz economizar MUITAS latinhas na hora de comprar no exterior:
1. Eu uso o shipito.com mas existe também o myus.com. você paga uma pequena taxa de $5 no cadastro que depois retorna para você e fica de credito para você pagar os envios. depois de efetuar o cadastro você recebe um endereço. o meu endereço por exemplo é:
Thiago Felipe
2220 Meridian Blvd
Suite # R805X
Minden, Nevada ZIP Code 89423
2. Agora em posse deste endereço realizo compras no jeep4x4center (morris), summitracing ou qualquer outro site e mando entregar no meu endereço dos estados unidos. geralmente os fretes dentro dos estados unidos são gratuitos.
3. O Shipito possui todo um sistema bem completo de credito ($), pacotes recebidos, historico de pacotes enviados etc... aqui vai um exemplo da minha conta:
480399
Ali posso verificar que tenho $180 de credito e se olharem na parte amarela é uma encomenda minha que está no armzem deles. vai custar $318 para enviar via DHL Express.
Neste caso dessa encomenda de $318 na verdade eram 4 pacotes. um da summit racing e 3 da morris4x4. para viabilizar mais o frete o site permite que você "consolide" varios pacotes em um. ou seja, eles abriram minhas 4 encomendas, retiraram todos itens e colocaram numa nova caixa maior de forma que ficasse 1 unica caixa. este serviço eles cobram $2 por caixa consolidada (no meu caso 4 caixas = $8) e você pode fazer varios pedidos como por exemplo: plastico bolha a mais ($2), fita de embalagem de segurança ($2), fita extra ($1), cada adicional tem seu custo.
eis as fotos que fizeram desta consolidação:
480400
O Shipito.com é bem flexivel e confiavel. quando eles recebem sua encomenda eles tiram 2 fotos gratuitas da embalagem recebida e postam para você ver. você pode solicitar fotos extras pelo preço de $1 por foto. eles te enviam por USPS (correio comum , o mais barato), DHL, TNT e Fedex.
Uma "desvantagem" é que infelizmente você tem que preencher a declaração alfandegaria e informar o valor da mercadoria!! que tristeza né? :pensativo:
Ah também é importante comentar que nas cofiguraçoes da sua conta você pode pedir para OCULTAR o valor do frete. desta forma no USPS eu paguei só o imposto sobre o valor dos produtos! (nas outras vezes que comprei dos EUA e o valor do frete veio declarado tive que pagar imposto sobre o FRETE e o PRODUTO)
Segundo a DHL minhas molas e os terminais rotulares chegam sexta feira :euforico:
Fernando.cesar
13/10/2014, 15:36
Para quem não conhece o sistema de forwarders vou explicar aqui como funciona, é um recurso que te faz economizar MUITAS latinhas na hora de comprar no exterior:
1. Eu uso o shipito.com mas existe também o myus.com. você paga uma pequena taxa de $5 no cadastro que depois retorna para você e fica de credito para você pagar os envios. depois de efetuar o cadastro você recebe um endereço. o meu endereço por exemplo é:
Thiago Felipe
2220 Meridian Blvd
Suite # R805X
Minden, Nevada ZIP Code 89423
2. Agora em posse deste endereço realizo compras no jeep4x4center (morris), summitracing ou qualquer outro site e mando entregar no meu endereço dos estados unidos. geralmente os fretes dentro dos estados unidos são gratuitos.
3. O Shipito possui todo um sistema bem completo de credito ($), pacotes recebidos, historico de pacotes enviados etc... aqui vai um exemplo da minha conta:
480399
Ali posso verificar que tenho $180 de credito e se olharem na parte amarela é uma encomenda minha que está no armzem deles. vai custar $318 para enviar via DHL Express.
Neste caso dessa encomenda de $318 na verdade eram 4 pacotes. um da summit racing e 3 da morris4x4. para viabilizar mais o frete o site permite que você "consolide" varios pacotes em um. ou seja, eles abriram minhas 4 encomendas, retiraram todos itens e colocaram numa nova caixa maior de forma que ficasse 1 unica caixa. este serviço eles cobram $2 por caixa consolidada (no meu caso 4 caixas = $8) e você pode fazer varios pedidos como por exemplo: plastico bolha a mais ($2), fita de embalagem de segurança ($2), fita extra ($1), cada adicional tem seu custo.
eis as fotos que fizeram desta consolidação:
480400
O Shipito.com é bem flexivel e confiavel. quando eles recebem sua encomenda eles tiram 2 fotos gratuitas da embalagem recebida e postam para você ver. você pode solicitar fotos extras pelo preço de $1 por foto. eles te enviam por USPS (correio comum , o mais barato), DHL, TNT e Fedex.
Uma "desvantagem" é que infelizmente você tem que preencher a declaração alfandegaria e informar o valor da mercadoria!! que tristeza né? :pensativo:
Ah também é importante comentar que nas cofiguraçoes da sua conta você pode pedir para OCULTAR o valor do frete. desta forma no USPS eu paguei só o imposto sobre o valor dos produtos! (nas outras vezes que comprei dos EUA e o valor do frete veio declarado tive que pagar imposto sobre o FRETE e o PRODUTO)
Segundo a DHL minhas molas e os terminais rotulares chegam sexta feira :euforico:
Thiago, show de bola!!! Obrigado pelas informações detalhadas. Então não tem custo de manutenção, vc só paga se quiser mais fotos, consolidação de embalagens, ..., certo?
Quando chega aqui sem o valor do frete a receita "engole"?? Em caso positivo vai ser show de bola, não pagar imposto sobre o frete já ajuda muito.
Muito obrigado...Abraço
Rubens Linhalis
13/10/2014, 15:37
Pow.. muito legal esse esquema..Pena que já importei 95% do que precisava..rs
Vou testar na proxima!
@Fernando, se você usar este shipito só para receber encomenda e redespachar sem fazer consolidação nem nada eles te cobram só $1 por encomenda meio que como taxa de gerenciamento.
Quanto ao valor do frete, trouxe os amortecedores com valor declarado de $140 e + $125 de frete, quando chegou aqui paguei imposto somente referente que estava na declaração: 140 dolares (saiu menos de 300 dilmas de imposto).
agora se o imposto sobre valor do frete sempre "some" eu já não sei...
esqueci de comentar, esse sistema de consolidação é só pra usuario VIP que precisa pagar mensalidade de $10/mês (se quiser pagar para só 1 mês não tem problema) ou $60 por ano (algo do tipo).
Mas é algo bem interessante pois existem lojas que não enviam direto para o Brasil...
fala galera comprei para meu wrangler tj sport 2001 ... os bushwalker da fiber 4x4 aqui de curitiba.. não são perfeitos..
mais muito melhores que este da sua foto.. ele tem para a cherokee tambem ... Fiber 4×4 | As carrocerias mais resistentes para off-road (http://www.fiber4x4.com.br) na junção da carroceria com a lata.. coloquei o famoso debrum... (de paralama de fusca ).. como plotei de fibra de carbono .. ficou execelente.. e o melhor peguei e retirei na hora e paguei 600 merreis...
Fernando.cesar
13/10/2014, 17:36
Obrigado novamente, Thiago. Vou utilizar, pq compro itens para o meu JK com freqüencia. Abs
Em relação aos fenders conversei com quem eu comprei e resolvemos o problema, o vendedor foi muito maduro e se prontificou a fazer fenders novos e resolver o problema porem optei por devolver para poder compras os bushwackers originais, esta opção também foi aceita sem problemas pelo vendedor...
vou ficar com o snorkel e as entradas de ar do capo pois estes vieram extremamente bem acabados!
Amigo, que bom que tudo bem na negociação, parabéns a melhor forma de resolver é enfrentando o problema de frente, coloca fotos no post de toda a preparação e conta como foi a experiencia....abs e boa sorte, sempre a disposição caso precise...
Juliano Nitsch
15/10/2014, 19:45
Meu cliente comprou alargadores da loja Sport 4x4. Não tive problema nenhum para instalar.
Porem o alargador traseiro não é dividido em duas partes, é peca única.
Ficou muito legal.
Realmente a confecção do subframe é necessária ! Num projeto antigo de suspensão, foi montado sem subframe, porém com o uso extremo a longarina começou a trincar. Foi tudo desmontado e refeito com subframe, aí acabou o problema.
Outra coisa extremamente necessária é o reforço entre as pontas dianteiras da longarina. Basicamente uma peca confeccionada unindo uma ponta a outra. Se não o fizer, começa a trincar perto da fixação da caixa de direção.
Fora isso é só alegria. Motor, cambio e t-case aguentam muito desaforo... já os eixos... Seria interessante investir na troca dos eixos, já que vai ter todo o trabalho de adaptação da suspenção.
Parabéns pela sua empreitada ! Não vai se arrepender de ter escolhido a Cherokee !
Maravilha de projeto, :palmas: vou acompanhar por aqui.
[]'s
Valeu ai a galera que tem dado força, o projeto agora anda meio parado pois dependo das peças vindos dos estados unidos ... :???:
@Juliano, obrigado pelas dicas! quero evitar trincas ao máximo, se entendi bem você quer dizer em fazer uma travessa de reforço que liga entre a longarina esquerda e a direita? :pensativo:
A encomenda lá de fora está para chegar quarta feira da semana que vem, na caixinha vem:
-> Molas rubicon express 7.5"
-> Bieletas prolongadas com quick disconnect
-> Par buchas de borracha do lower control arm
-> 3 Johnny Joints (2 com rosca 1.25" e 1 com rosca 1")
-> 3 Heim joint chromoly 1.25"
-> Filtro oleo AT + Junta da caixa AT.
-> Juntas para Dana 30 e Chrysler 8.25
-> Tampa do distribuidor e rotor.
-> Filtro de ar
Amanhã calço ela e já começo a retirar os 2 eixos fora, com eles fora fica mais fácil de instalar o novo conjunto de coroa e pinhão (e ajustar backlash e o pinion depth). Com eles fora também pretendo dar uma tapeada na pintura destes eixos. Ainda estou pensando se vou só pintar de preto por cima, se pinto tudo de outra cor, ou só alguns detalhes em outra cor :pensativo:
Final de semana conforme vou desmontando vou postando umas fotos aqui.
Abraços.
Juliano Nitsch
16/10/2014, 21:39
Isso mesmo, uma travessa que vai de um lado ao outro. Se não me engano vende pronto nos EUA, mas não é nada complicado de fazer.
Muito legal a dica do shipto. Tenho um cliente que usa e sem problemas.
Até mais.
Uh que trabalheira!
Hoje acabei de retirar a planetaria e os semi eixos traseiros. também já removi amortecedores, desconectei cardan, só não retirei o eixo fora porque não sei como soltar o maldito cabo do freio de mão.
480970480971
Na dianteira não cheguei a tirar fotos, mas soltei só as bieletas e amortecedores, não teve jeito, não consegui soltar o pitman nem o terminal que liga nele. estou providenciando uma marreta e um soprador termico, vou bater com tanta raiva naquele negocio até soltar, ou até demolir. já tentei usar um saca polia e entortou (!!!) a rosca do extrator e o maldito pitman não se moveu nem 1mm.
Ah e quem estava acompanhando os métodos de importação. Hoje mesmo recebi a guia de pagamento dos impostos da DHL.
-> Valor declarado: $250
-> Valor do frete: $290
e a guia de pagamento:
480979
O Imposto foi referente somente ao valor que eu declarei no shipito. no shipito também optei por ocultar o valor do frete na declaração. desta forma não precisei pagar imposto sobre o frete.
Esta é minha 4ª importação de peças para cherokee que tenho tomado atenção a isto. As duas primeiras vieram com o valor do produto E valor do frete na declaração, assim, fui taxado em 60% (importação) + 17% (ICMS) sobre o PRODUTO E O FRETE.
as últimas duas importações eu pedi para OCULTAR o valor do frete, e assim fui taxado somente sobre o valor dos PRODUTOS.
Amigo, os caras são fdp mesmo, sabem que estão errados e fazem assim mesmo, porque sabem que não é louco de reclamar né...abs.
Fernando.cesar
20/10/2014, 21:38
Ah e quem estava acompanhando os métodos de importação. Hoje mesmo recebi a guia de pagamento dos impostos da DHL.
-> Valor declarado: $250
-> Valor do frete: $290
e a guia de pagamento:
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O Imposto foi referente somente ao valor que eu declarei no shipito. no shipito também optei por ocultar o valor do frete na declaração. desta forma não precisei pagar imposto sobre o frete.
Esta é minha 4ª importação de peças para cherokee que tenho tomado atenção a isto. As duas primeiras vieram com o valor do produto E valor do frete na declaração, assim, fui taxado em 60% (importação) + 17% (ICMS) sobre o PRODUTO E O FRETE.
as últimas duas importações eu pedi para OCULTAR o valor do frete, e assim fui taxado somente sobre o valor dos PRODUTOS.
Muito show, Thiago. Ainda essa semana vou fazer o 1o teste com eles.... Abs
Ah e quem estava acompanhando os métodos de importação. Hoje mesmo recebi a guia de pagamento dos impostos da DHL.
-> Valor declarado: $250
-> Valor do frete: $290
e a guia de pagamento:
480979
O Imposto foi referente somente ao valor que eu declarei no shipito. no shipito também optei por ocultar o valor do frete na declaração. desta forma não precisei pagar imposto sobre o frete.
Esta é minha 4ª importação de peças para cherokee que tenho tomado atenção a isto. As duas primeiras vieram com o valor do produto E valor do frete na declaração, assim, fui taxado em 60% (importação) + 17% (ICMS) sobre o PRODUTO E O FRETE.
as últimas duas importações eu pedi para OCULTAR o valor do frete, e assim fui taxado somente sobre o valor dos PRODUTOS.
A DHL, usando a USABox em Miami, também cobra os impostos só no valor da mercadoria.
Duvida repentina, será que a track bar tem que ser de ferro fundido (maciço) ou pode ser tubo 1.25" com .180" de parede em aço 1020 mesmo ? acho um tanto fraco o 1020 para uma aplicação critica como essa :pensativo: se esse tubo resolve entortar em uma curva a 60 70km/h (devido a força centrípeta) já eras :angel:
estou pensando também em fazer um suporte novo para track bar em cima do eixo, logo ao lado das molas do lado do passageiro, desta forma também posso fazer uma track bar sem curvas, completamente reta, que torna muito mais simples e barato de se fazer... uma track bar gringa custa $200 ou mais sem contar o frete, por isso quero evitar! :?
Nem pense nisso.
Será necessário uma trackbar especifica para seu lift.
As duas do link abaixo são ótimas, baratas, ajustáveis e acompanham suporte. Optaria pela segunda que é forjada, veja o vídeo.
1- Front Adjustable Track Bar (4-6in) for Jeep ZJ Grand Cherokee, XJ Cherokee, MJ Comanche [1079] | Rough Country Suspension Systems (http://www.roughcountry.com/adjustable-track-bar-1079.html)
2- Front Forged Adjustable Track Bar (4-6.5in) for 84-01 Jeep XJ Cherokee [1042] | Rough Country Suspension Systems (http://www.roughcountry.com/forged-adjustable-track-bar-1042.html)
Duvida repentina, será que a track bar tem que ser de ferro fundido (maciço) ou pode ser tubo 1.25" com .180" de parede em aço 1020 mesmo ? acho um tanto fraco o 1020 para uma aplicação critica como essa :pensativo: se esse tubo resolve entortar em uma curva a 60 70km/h (devido a força centrípeta) já eras :angel:
estou pensando também em fazer um suporte novo para track bar em cima do eixo, logo ao lado das molas do lado do passageiro, desta forma também posso fazer uma track bar sem curvas, completamente reta, que torna muito mais simples e barato de se fazer... uma track bar gringa custa $200 ou mais sem contar o frete, por isso quero evitar! :?
Valeu pela dica FAPO, até que esta trackbar da rough country está mais em conta do que eu imaginei!
a primeira é feita em tubo DOM ("drown over mandrel") de diametro 1.25" com parede .250",
DOM nada mais é do que o tubo com costura normal que se encontra em qualquer metalúrgica (na verdade os tubos mais comuns que encontramos são os HREW, mas em questão de resistência o DOM passa por uns processos além do HREW tornando-o um pouco mais resistente)
A Trackbar é curvada daquela forma só para não pegar no diferencial, se eu mudar o ponto de fixação dela no eixo, fazendo um novo suporte em cima do eixo consigo usar uma barra reta tranquilamente, assim como este exemplo:
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agora o que dita a regra é: o drag link e a trackbar tem que ser PARALELAS, então vou deixar essa trackbar de canto por enquanto e ver como vai ficar depois do lift.
Acompanhando e parabéns pelo Projeto!!!
Hoje tirei o eixo traseiro totalmente fora! retirar o cabo do freio de mão deu um trabalho danado, tive que desmontar quase todo sistema de freios para conseguir soltar o cabo! agora decidi que vou mandar o eixo para uma mecânica para acertar 100% a regulagem da C&P, e depois disso vou pintar o eixo.
Também chegou a encomenda que faltava!
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veio junto até coisas que não comprei :odedo: os dois terminais de direção a esquerda do adesivo da rubicon express eu não encomendei, e nem se quer sei qual a utilidade pois eles tem uma rosca femea de 12mm, me parece um tanto fraco para colocar no tie rod ou em qualquer outra coisa :pensativo:
adesivos também não vai faltar, rubicon express, morris 4x4, summit racing, quadratec hehe
esse final de semana acho que vai render um pouco mais :D
Hoje foi o dia do dana 30 sair, remover todos pivos foi um parto sem as ferramentas adequadas!
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Os braços do 3-Link para prender o eixo dianteiro já estão encaminhados!
Quero ver se essa semana consigo já trocar a coroa e pinhão do dana 30 pra já começar a montar o eixo de volta.
Quero mudar também o sistema original de direção:
sistema original "y", o tie rod fica preso junto ao drag link.
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sistema novo, crossover:
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o drag link e o tie rod são separados e ficam fixos no munhão.
O Motivo disso é que com tanto lift parece que o carro começa a perder a dirigibilidade e cria umas "vontades próprias" com o sistema de Y padrão, então já que estou com a mão na massa vou logo fazer esse sistema novo e mais reforçado que o original.
Hoje retirei os semi eixos dianteiros e comecei a mexer na coroa e pinhão dana30. decidi dar uma pausa no eixo traseiro e priorizar a dianteira pois nela podem ocorrer mais imprevistos e assim tenho mais tempo de resolver
O eixo dianteiro no chão, pouco antes de tirar os semi eixos
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Diferença no tamanho da coroa e pinhão original 3,73 (direita) e a nova 4,55 (esquerda). a imagem não mostra bem mas a diferença é brutal.
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Hoje ainda limpei o eixo traseiro com thinner e passei uma demão de preto no eixo traseiro, só com essa primeira demão já deu outra cara ao eixo! ficou bonitão parece novo :D
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RuanEngel
30/10/2014, 12:22
Bruta a Cherokee, estou acompanhando o tópico, vai ficar mais bruta ainda! Parabéns ! Estou pensando em comprar uma como primeiro carro, se puder me dar uma ajuda no meu tópico, grato! Abraços!
http://www.4x4brasil.com.br/forum/forum-geral-4x4-brasil/144840-primeiro-4x4-ajuda.html#post2206296
Hoje foi o dia de trocar a Coroa do dana 30 dianteiro, para quem está em duvida, esse eixo de fato é High Pinion, reverse rotarion (pinhão alto e rotação reversa)
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Mais tarde acabei levendo os 2 eixos desmontados em um fabricante local de tratores e equipamentos agrícolas (o mesmo que esta me ajudando a fazer os braços e tornear as roscas etc...) como ele tem experiencia em coroa e pinhão pedi para ele fazer o ajuste do backlash, pinion depth, preloads etc... infelizmente ele está com muito serviço e não sei se semana que vem vou conseguir já os 2 eixos de volta ... :/
Hoje também começamos a soldar com MIG os subframes e o suporte para os terminais rotulares que prendem os braços ao chassis. Queria tirar fotos desse processo mas o celular ficou sem bateria, amanhã iremos continuar e posto algumas fotos :concordo:
Alguem sabe se com MIG da pra soldar escapamento? e será que rola usar tubo simples com costura ou devo usar um tubo especial? vou ter que mudar um pouco o escapamento pois a saída dele depois do silenciador vai pegar no jumelo :(
Se for trocar os semi-eixos compra logo o melhor: Rcv Ultimate Dana 30 Cv Axles For Jeep Xj (http://www.rebeloffroad.com/product-p/rcv-cvj30xj.htm)
O eixo dianteiro no chão, pouco antes de tirar os semi eixos
482131
Se for trocar os semi-eixos compra logo o melhor: Rcv Ultimate Dana 30 Cv Axles For Jeep Xj (http://www.rebeloffroad.com/product-p/rcv-cvj30xj.htm)
Não vou trocar os semi eixos não! só quando quebrar os originais hehehe, só tive que desmontar eles para cosneguir tirar a coroa e pinhão!
as imagens meio borradas mas ta valendo:
Iniciando os cortes no suporte de fixaçao original dos braços inferiores:
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Os 2 subframes novos e o crossmember original já pintado de azul:
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Mandei os feixes de molas para arquear, adicionar uma lamina, e outro negocio para eliminar o ruido "nhec nhec". vai sair cerca de R$300,00
Então, como o carro vai ficar cerca de 20cm mais alta e com o lift de 2" a linha de freio já ficava meio no limite era certo que teria que dar uma trabalhada nesse ponto. Não queria comparar o kit gringo com flexiveis extendidos porque estava $80,00. Então consegui achar uma solução por aqui mesmo:
Na foto, o cabo pequeno é o flexivel original, e o maior é o flexivel da F1000. o da F1000 é cerca de 20cm maior e é plug and play, as duas conexões se encaixam, o único problema é que vou ter que fazer um ponto de fixação novo no chassis para prender ele.
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Também consegui a solução para aquele tubo torto onde passava o oleo da transmissão para o radiador:
Há quem troque o tubo inteiro mas é caro e tem um risco razoavelmente grande de chegar torto numa viagem tão longa (EUA), então optei pela solução tupiniquim mais uma vez, e o melhor, custou só uns R$20,00
1. Cortei um trecho onde o tubo estava torto e adaptei uma mangueira com paredes de quase 5mm de grossura (se não me falha a memoria é a mangueira do canister do CORSA)
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2. O Tubo entra SUPER justo no cano antigo, passei um pouco de vaselina nos tubos para conseguir coloca-los e depois fixei com abraçadeiras
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Desta forma troquei esse trecho torto de aluminio por uma mangueira.
Os eixos continuam no mecanico para ajustar a regulagem da coroa e pinhão :(
Enquanto isso já estou quase pronto com a fixação do subframe no lugar:
Montando o crossmember de volta.
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a transmissão continua rebaixada em 2,5cm (4,75mm da espessura da chapa do subframe novo + 20mm de um tubo retangular 20x50mm)
Este Subframe fica preso no chassis com: 7 parafusos de 10mm no assoalho do carro. + 5 pontos de solda (os furos redondos que podem ser vistos na foto) + 2 parafusos de 10mm junto com o o crossmember e espaçador.
Acho díficil tirar esse subframe do lugar uma vez que tiver preso hehehe.
Também mandei arquear o feixe de molas traseiro e adicionar uma lamina para ganhar um pouco de altura. voltou de uma forma que parece novo :euforico:
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Ah e pra finalizar, busquei os braços já para simular o movimento e tentar encontrar alguma possivel interferencia
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A Imagem engana fazem os braços parecerem pequenos mas cada um deles pesa cerca de 3,5kg SEM os terminais rotulares dourados.
Uma das pontas ainda não esta acabada pois preciso ter o eixo de volta e medir o comprimento correto dos braços, tenho uns 10cm de sobra de tubo pelos meus calculos.
Quanto ao subframe, já encontrei aluns problemas:
1. furos oblongos que acabaram caindo fora do lugar e tive que oblongar ainda mais
2. furação do chassis que caiu bem perto do suporte do extintor de incendio que impossibilita colocar o parafuso de cima para baixo
3. faltou largura no subframe e tive que retirar uma rebarba de material da longarina original...
Assim como vou encontrando esses problemas de projeto vou corrigindo no Solidworks para uma futura comercialização dos subframes :D possivelmente o primeiro Kit comercial de long arm do Brasil pois o povo aqui gosta mesmo é de fazer a gambiarra de fazer todo um subframe e todo um trabalho do cão para usar os braços de comprimento original e ainda paga carrissimo por isso pensando que vai ter uma "baita suspensão". Basta ler algumas horas sobre, short arm, long arm,3-link etc para descobrir que os dropped kits não são nem de perto tão eficiente quanto long arms (tão óbvio quanto 1+1 = 2)
Com os braços no lugar o negocio começa a tomar forma
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Também retirei a track bar e o suporte. essa barra vai para o lixo, vou tentar reaproveitar este suporte que prende a longarina e a bucha com que prende no eixo, vou cortar a barra original mais comprida (perto da marca com a fita crepe) e fazer uma rosca , depois vou então fazer uma drag bar nova (reta) e com regulagem de comprimento
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rogerio_zx
12/11/2014, 13:51
TFelipe, se puder dar dicas da barra que pretente fazer, medidas, roscas e tal, te agradeceria de montão!!!
Fiz um Lift de 3" bem ching ling (calço no eixo traseiro + calço mola dianteiro + prolongador amortecedor dianteiro + prolongador bieleta) e o carro ficou uma tremenda porcaria. Eu tinha quase um sedã de luxo e agora tenho uma tranqueira. Só não desfaço porque fica bonito pra caramba rsrsrss... agora o jeito é ir ajeitando o lift ching ling com peças decentes, que na maioria das vezes é gringa mesmo.
A track bar eu comprei o adaptador porque além do carro ter ficado MUITO, mas MUITO ruim na frente, teve aquele lance de o eixo deslocado pra esquerda. E por incrivel que pareça o adaptador é exatamente na medida que falta para a barra ficar correta com o lift de 3", foi soltar o parafuso da barra e o eixo já deu uma escorregada e voltou pro lugar certo. e a diferença que ficou é exatamente o tamanha do adaptador. Mas mesmo assim não ficou booooooooommmmmmm na frente, melhorou uns 80%, mas ainda dá umas chacolhadas em desnível, buraco e tal.
então acho que uma barra inteira diminuiria essa balançada, porque com o adaptador é mais uma peça pra sofrer força.
Valeu!
Tô acompanhando seu tópico, mesmo seu lift sendo num padrão infinitamente superior, dá pra aproveitar algumas dicas boas.
abraço!
E aí Rogério! a minha cherokee antes dessa reforma toda também tinha lift de 2" 'ching-ling', mas já comprei ela assim então fica difícil fazer alguma comparação com a original, mas é natural perder conforto com o lift justamente porque quanto mais lift fizer mais o lower control arm (LCA) e o upper control arm (UCA) vão inclinar, suponha hipoteticamente que você tenha feito tanto lift que esse LCA ficou completamente na vertical. imagine então que você esta andando e passa num buraco, como a mola vai trabalhar se esse LCA esta na vertical? percebe? é claro, com só 3" de lift o braço vai inclinar 5º ou 10º a mais do que o original de fabrica, mas quanto mais inclinado o braço estiver, menos impacto a mola vai receber e mais impacto estes braços (LCA,UCA) vão receber.
Em resumo, você quer estes braços mais perto da horizontal o possível, ou melhor, você quer estes braços o mais longe da vertical o possível, pois quanto mais próximo da vertical estes braços estiverem mais impactos eles vão absorver no e transmitir para a carroceria sem amortecer nada.
Para resolver isto há 2 saídas: a mais barata é instalar os "control arm drop kit", o que eles fazem é abaixar o ponto onde estes braços ficam presos no chassis, dessa forma os braços se aproximam mais da horizontal.
OU fazer um long arm como estou fazendo, aumentando o comprimento dos braços também faz o angulo deles diminuir e tenderem a se aproximar da horizontal.
Se botar este kit para abaixar os braços (que sai por uns R$600) acho que vai aumentar o conforto drasticamente!!
Também acho que estava com vontade de escrever heheh
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Alias, Você chegou a botar um calço de 1" no crossmember (peça que prende a caixa de marchas)? em 3" isso já se torna recomendado pois o cardan original começa a trabalhar com muito angulo e gera algumas virabrações
Quanto a trackbar, ainda não sei como vou fazer, provavelmente vou soldar um novo suporte em cima do eixo entre as molas e o suporte do upper control arm e fazer uma barra nova, reta e com regulagem, assim que eu definir eu posto aqui :concordo:
rogerio_zx
13/11/2014, 08:23
TFelipe, valeu demais pela sua atenção, pela sua explicação! Eu também as vezes começo a descrever o assunto e quando vejo o texto tá grandão rsrsrsr
Eu não tinha me ligado nesse lance dos control arm... pra ser sincero nem olhei pra eles em momento nenhum... pra vc ver
o meu lift ching ling é tabajara no ultimo!!!! Mas agora ele vai entrar na minha lista de peça decentes a ser adquiridas.
O desconforto na frente está absurdo. Soca, quica, pula igual cabrito. Eu estava achando que era simplesmente por causa da mola que tá com calço e do amortecedor que tá com prolongador.
É muito bom trocar ideias, cada vez vou aprendendo um pouquinho mais.
Não comentei sobre o calço na CT mas fiz esse calço sim. E foi a coisa mais bem resolvida, mais profissional do meu lift. Ficou perfeito! Quando levantei a XJ dava uma vibração absurda, parecia um vibrador gigante. Coloquei cunha no calço do eixo mas não adiantou nada. Aí segui a receita do Zanotto e fiz os calços pra rebaixar a CT e adeus vibração. Ficou ótimo. Ficou tão bom que coloquei o calço sem pintar nem nada, tava tudo dando tão errado que fiz esse trampo sem um pingo de convicção que ia dar certa, então nem pintei. E agora tô até com receio de tirar pra pintar rsrsrsrsrsr.
Roberto Rinco
14/11/2014, 08:40
Pessoal acaba de chegar os terminais que mandei usinar em CNC foi feito teste de resistência e ficou com a carga de 10,2 Ton. Por cada braço, creio que suporte o peso total da XJ. Depois posto as fotos.
TFelipe vou agora fabricar os log arm vc tem alguma idéia dimensional, pois quando joguei no pc deu uma distância entre centro de 916 mm para 6,5" de altura.
Bom dia TRoberto, também tive dificuldade em calcular o comprimento do braço, mandei fazer com 900mm (só o tubo) e ainda não soldei um dos lados onde vai a bucha, justamente para ter um pouco de sobra e poder cortar mais curto.. pois este braço de 900mm + terminal + bucha ia chegar a quase 1 metro.
semana que vem acho que recebo os 2 eixos de volta e ai quero montar cardan, molas, amortecedores e então vou tentar obter um comprimento ideal dos braços pro lift de 7.5" a "olho".
Te passo a informação assim que eu tiver :D
Flexivel do freio traseiro nunca mais vai ser um problema. o flexivel do CORCEL é plug and play e dobra o comprimento dessa mangueira.
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mas com isso aparecem 2 problemas:
1º vou ter que prender o flexivel com alguma mola para ele não criar "uma barriga" para baixo (encostar no chão ou enroscar em alguma coisa.)
2º esse novo engate da 2ª imagem esta pegando pouca rosca, cerca de 3 voltas, vou ter que dar um jeito de reforçar um pouco mais.
tirando isso é só alegria, custou R$15,00
AlemãoRS
14/11/2014, 19:27
Felipe, parabéns pelo projeto!
Em relação aos flexíveis dos freios, não acha que valeria a pena investir em aeroquip?
se eu conseguisse achar esses aeroquip aqui pela minha cidade colocaria com certeza! mas comprar pela internet? tenho medo em função das roscas e encaixes, então tive que ir com o que encontrei por aqui mesmo... :???:
Roberto Rinco
14/11/2014, 20:02
Felipe qual a sua cidade, tenho certeza que no raio de 100 kms tem empresa de mangueiras hidráulica, pois sistema de freio não pode falhar e três voltas em hidráulica não é nada.
Se precisar eu compro e te envio. Abraços
andre_agostinho
16/11/2014, 23:55
Show de bola..me cadastrei no shipito e vou testar com alguns ranchos que preciso trazer....abs...
Então depois de uma demora...
Finalmente o eixo dianteiro ficou pronto da regulagem da coroa e pinhão, como ele já estava 90% desmontado, terminei de desmontar o que faltava, engraxei o que precisava e pintei:
1º Limpando com uma escova de aço para soltar toda ferrugem e poeira grudado, depois também passei thinner e pano para limpar o que ficou solto.
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2º Aplicado o convertedor de ferrugem que já da um fundo na cor preta.
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3º Pintando tudo
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4º O resultado final
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Ficou 0km, com direito a troca de rolamentos e tudo mais que foi necessário :D
Proximo passo amanhã é colocar eles no carro.
Esqueci de comentar que também chegaram os novos alargadores de paralamas, dessa vez comprei a versão "menor" (de 4 peças só) que foi vendido pela Sport4x4. Essa sim é uma empresa seria e de qualidade! os fenders vieram pintados impecáveis, muito bem embalados, envoltos em tecido "tnt", plastico bolha e caixa de papelao, todos eles retos e sem peças tortas como foi no meu caso anterior, o "corte" para encaixar na lataria também é 99% compativel e encaixa como uma luva, ainda vem com todas outras peças para instalação (borracha U para acabamento na lataria, parafusos e arruelas)
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uma pena só que vem com esse logotipo "sport4x4" nos 4 fenders! gosto da idéia colar um adesivo com o logotipo da empresa na tampa do portamala, mas nos 4 fenders não poxa! :(
Juliano Nitsch
01/12/2014, 22:28
Cara... sem preguica... arranca fora o adesivo e pinta de novo.
É o único jeito... ou as trilhas vao arrancar... rsrsrs
@Juliano
deixa passar umas semanas, por enquanto tenho dó hehehe
Colocando o eixo no lugar:
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Houve um pequeno grande erro de cálculo no comprimento do Lower Control arm que aparece na foto, tive que tirar ele fora e agora estou encurtando ele para o eixo ir 20mm mais para tras :shock:
de qualquer forma mesmo sem os braços já esta com rodas dianteiras de volta no chão 8--)
amanhã tiro uma foto completa, com o novo sistema de direção também
Esqueci de mencionar, os rolamentos que prendem a caixa de satélite do dana 30 são de referencia 501349, consegui da SKF por R$50,00 cada
Demorei mas voltei,
algumas fotos dela já de volta ao chão com o peso sobre as rodas :D :D
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Inevitavelmente irei precisar de um estribo, entrar nela com os pneus 255/75 (~30") já está difícil pra caramba, com os pneus 35" vai piorar ainda mais!
a única coisa que falta na dianteira é fixar o upper control arm e terminar o sistema de direção que também esta sendo alterado:
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Removi o sistema "Y" de direção original primeiramente porque os terminais de direção iriam ficar muito inclinados e estariam logo no limite de trabalho e depois porque o sistema em Y não funciona muito bem quando a suspensão trabalha em angulos muito grandes...
A Traseira já está no lugar mas ainda não está presa com os feixes de molas, amanhã eu tiro algumas fotos.
Hoje foi o dia de remover o carter do cambio automático para trocar o filtro.
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Os imãs do fundo estavam extremamente cobertos de um pó de ferro! observem a diferença para o depois:
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o imã ficou quase metade do tamanho
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O Filtro novo e o filtro velho, o estranho é que o filtro velho ficou coberto por uma borra preta, mas como se o óleo é vermelho? :pensativo:
E por fim aproveitei para dar uma lixadinha e pintar por fora
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remover esse cárter não tem mistério, são uns 15 parafusos, o problema é esse tubo na lateral, ele liga em outro tubo que sobe até o cofre do motor, (este é o tubo da vareta de nível do óleo), esses 2 tubos se encaixam por pressão e com um O Ring, é super embuchado um dentro do outro! para conseguir separar estes 2 tubos tive que soltar o suporte da vareta de oleo no cofre do motor e remover tudo junto (o carter mais o tubo da vareta) o tubo fica preso por 1 único parafuso M13 dentro do cofre do motor, mas é num lugar bem sacana de tirar, demorei quase 30minutos para soltar o bendito, com tudo isso fora consegui girar as varetas e remover bem mais fácil...
a junta e o filtro juntos comprei na internet por 30 dólares, considerando que provavelmente isso não foi feito ainda no seu carro, é uma boa pedida, pode salvar muitas dilmas $$$
Ah, atenção ao remover o carter pois mesmo depois de sangrar todo óleo pelo bujão cerca de 1litro de óleo ainda fica dentro (eu levei um banho :chorandoderir:)
Rubens Linhalis
12/12/2014, 10:46
Mandando muito bem! e ainda fazendo no quintal de casa! Show de bola! Parece ate tópico do forum gringo.. hehehe
Valeu Rubens! O carro to fazendo entre 2 pavilhões metálicos com ajuda de 1 empilhadeira e 1 mecânico da empresa hehe
Uma coisa intrigante: Na oficina onde fizeram a troca da coroa e pinhão tiveram que dar uma minima lixadinha em um dente da coroa.
Como troquei a relação original de 3.73:1 para 4.55:1 o diâmetro do pinhão ficou menor e para os dentes se encostarem isso acarreta em uma coroa mais espessa, o problema é que a coroa ficou tão espessa que o pino central da caixa de satélites não sai mais! fica raspando por um fio de cabelo conforme pode ser visto na foto.
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Era necessário tirar o pino central para botar o C-Clip que prende os 2 semi-eixos.
Agora me pergunto, como fica no caso da relação 4.88:1 que também existe??? a coroa deve ser ainda mais espessa que essa que eu estou usando..
rogerio_zx
12/12/2014, 18:35
TFelipe, não lembro se já comentei aqui lá no ínicio do tópico, mas teu trampo tá do carai!!!!!! E vc só com 23 anos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Show de bola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parabéns muleque!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pablo.pinto2007
13/12/2014, 09:50
Valeu Rubens! O carro to fazendo entre 2 pavilhões metálicos com ajuda de 1 empilhadeira e 1 mecânico da empresa hehe
Uma coisa intrigante: Na oficina onde fizeram a troca da coroa e pinhão tiveram que dar uma minima lixadinha em um dente da coroa.
Como troquei a relação original de 3.73:1 para 4.55:1 o diâmetro do pinhão ficou menor e para os dentes se encostarem isso acarreta em uma coroa mais espessa, o problema é que a coroa ficou tão espessa que o pino central da caixa de satélites não sai mais! fica raspando por um fio de cabelo conforme pode ser visto na foto.
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Era necessário tirar o pino central para botar o C-Clip que prende os 2 semi-eixos.
Agora me pergunto, como fica no caso da relação 4.88:1 que também existe??? a coroa deve ser ainda mais espessa que essa que eu estou usando..
Eu acho que não vai mudar muita coisa a relação 4,88... pelo simples fato de que não se pode fabricar uma peça se ela não encaixa originalmente no seu lugar... o fato da coroa ter ficado mais espessa eu acho que tem a ver mais com a construção que a fábrica q a fez adotou para tal... pois pode-se ter um pinhão de mesmo diâmetro do original só que com mais ou menos dentes, ou seja, o que vai mesmo importar é o passe do dente (como chamamos)... eu acho q me fiz entender...
No caso dessa coroa aí, notamos que ela se torna bem reforçada...
Abraços e parabens pelos serviços!!!
Só uma dúvida... vc tirou o carter do câmbio... quanto de óleo vc teve que repor? Preciso fazer isso mas tô com medo de ter que passar muitos dias com a minha ZJ parado... pois no meu caso existe mais de um tipo de filtro e aí teria que tirar primeiro para saber qual é!!! (pelo menos pelas fotos foi o que pude observar)...
Pablo
@Rogerio, valeu fera! já a anos tenho esse sonho de pegar um 4x4 e fazer uma transformação violenta, primeiro tive um vitara para trilhas mas esse tem suas limitações de espaço/motor/conforto então vendi ele pra pegar a cherokee e agora finalmente estou começando os trabalhos nela, é praticamente a realização de um sonho :D
@Pablo Consegui entender sim, faz sentido!! quanto a quantidade de óleo, a caixa da XJ é a "AW4", nela vai 7.8litros ao TOTAL, quando você sangra o óleo pelo bujão sai entre 3,5 e 4litros, e depois de tirar o cárter sai mais 1litro, o resto fica no conversor de torque, radiador etc... mas a ZJ usa uma transmissão diferente, se não me engano as v8 de 96 a 98 usam a transmissão 44RE e as 6cilindros usam a 42RE.
A Quantidade de óleo dessas transmissões 44RE/42RE deve ser diferente da AW4 da cherokee sport. também tens que verificar certo o tipo de óleo, pelo que lembro as ZJs devem usar óleo ATF3+ ou 4+ enquanto a transmissão da sport usa o dexron II/III ...
Juliano Nitsch
14/12/2014, 18:33
Felipe, tem um jeito muito interessante e fácil de conseguir trocar todo o óleo do cambio ou a maioria dele, incluindo o conversor de torque. Talvez vc já saiba, mas vou expor aqui.
Depois de retirar o carter e limpar tudo, monte de volta, complete com óleo ate o nível indicado e com o tubo de retorno de óleo desconectado do cambio, de partida no motor com a alavanca na posição N, ate parar de sair óleo pelo tubo de retorno. Desligue o motor assim que parar de sair óleo. Complete com óleo novo e continue o procedimento. Repita o processo até o óleo sair limpo. Se não me engano o tubo de retorno é o traseiro. É fácil desconecta-lo.
Ate mais.
Parabéns pelo projeto!
Acompanhando e aprendendo.
Quanto à troca do filtro, também levei um banho quando retirei.kkkk
Eduardo Vieira
15/04/2015, 11:15
TFelipe,
PARABENS!!!!
ha como me passar seus contatos para trocarmos algumas ideais?
Estou pensando em fazer o mesmo projeto na minha XJ.
Valeu...!!!
Bah pessoal foi mal ai, a preguiça e a correria me impediram de ir atualizando o topico, segue algumas fotos dela hoje.506415
506416
Terminei o lift de 7.5", instalei o snorkel e entrada de ar no capo, além disso essa semana botei os pneus 35" maxxis trepador, Hoje então ela mede 71cm da caixa de ar até o chão, realmente é preciso se jogar pra conseguir entrar dentro, preciso bolar alguma coisa pra facilitar...
[fotos no post anterior]
Ainda não ta pronta, falta:
1) adesivar só o "rodapé" entre os 2 alargadores de paralama de preto fosco, (marcado para semana que vem)
2) Terminar o suporte novo que prende os os braços da suspensão ao chassi, o atual é em chapa 4.75mm achei meio fragil e estou refazendo tudo mais reforçado, com mais fixações fixações e em chapa 6mm
3) Balancear, trocar as cruzetas e instalar o cardan dianteiro (usei o meu dianteiro na traseira e comprei um "novo" de ferro velho, de forma que vou ter 2 cardans iguais instalados no carro)
4) Fazer algumas alterações no tie-rod e drag link (sistema de direção), a drag link e track bar não ficaram paralelas e nem do mesmo comprimento, essa diferença resulta que quando passo num buraco no asfalto o carro joga para os lados pois o arco de trabalho da track bar é diferente do arco do drag link, também vou aproveitar para refazer as barras com tubo 32mm e 6mm de parede, usando terminais de direção da RAM 3500 e do caminhão 608, um exagero, mas no sistema de direção é bom ter tudo reforçado.
5) Achar algum jeito de levantar a traseira mais 1" +-, ela esta um pouco mais baixa que a dianteira, e o suporte do jumelo revolver também não ta 100%
São basicamente todos ajustes que preciso fazer ainda
Instalou o bloqueio? Qual?
Vai usá-la somente para trilhas pesadas?
T+:-)
Fico muito bom hein. Parabéns.
Está usando long arms?
Felipe Tiago
31/08/2015, 22:41
Thiago, primeiramente parabéns pelo projeto!
Afinal de contas, você fez ou não o "shackle relocation"? Estava pensando em usar na minha... depois vejo cmo ficou a altura e, caso necessário, posso arquear o feixe. Quero tirar o calço do feixe de molas...
@Gadelha Essa é a ideia! já tinha um vitara de trilha mas deixava muito a desejar nas trilhas, suspensão sem tanto curso, sem motor, acabava complicando um pouco em algumas situações... agora não falta nada hehe talvez um bloqueio mesmo, mas um ARB ou eLocker ta muito caro, ainda mais com esse dólar, quem sabe no futuro
@biriba Valeu! sim os braços são presos próximo da travessa que segura a caixa, o comprimento é cerca de 80 85cm
@Felipe Tiago, minha traseira ainda tem ajustes a serem feitos (ela ta mais baixa que a dianteira), vou mexer bem nessa parte onde o jumelo fica preso, estou fazendo um sistema similar a este da imagem agora:
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o bom desses múltiplos furos é que da pra ajustar bem a maciez da suspensão também :concordo:
Grande parte do que eu fiz nas paginas anteriores tive que re-fazer, braços mais fortes, todas barras de direção etc...
Agora da pra se dizer que ta quase pronta, aqui estava tirando as medidas pra fazer os batentes da suspensão:
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Thiago. Parabéns pelo projeto. Como está em período de refinamento dos itens do projeto, gostaria de lhe sugerir algumas alterações/melhorias que poderão lhe economizar problemas, sobretudo em trilhas:
- Reforce os suportes utilizados para fixar os braços inferiores da suspensão ao eixo diferencial dianteiro. Os meus rasgaram na solda
- A barra Panhard (ou Track Bar) deve ser comprida e paralela ao eixo. Para isso, sugiro que altere o suporte que prende a barra à longarina, relocando o ponto de fixação da barra para baixo. Em teoria, você teria que deslocar as mesmos 7.5 polegadas para baixo. Vc também pode conseguir alterar o ponto de fixação da barra no eixo deslocando para mais próximo do cubo e mais para cima. Mas é possível que interfira com a longarina quando a suspensão trabalhar.
- Quanto a barra de direção, a mesma coisa da panhard. Da forma como está sentirá o volante virar para um lado ou outro quando em erosões. Você colocou um pitman curvo para compensar o ganho de altura?
- Instale um amortecedor de direção. Com pneus maiores o momento que este gera no cubo de roda é maior e, em piso irregular, você e a caixa de direção, sentirão mais as oscilações do conjunto em contato com o pavimento.
Na minha também tenho diferencial traseiro da Chrysler 8.25 com C Clip. Na época só encontrei bloqueio full automatico para este diferencial e coloquei o da Spartan. Cara, cada vez q vou manobrar o carro parece que vai desmontar. O pessoal que passa na rua olha com pena achando q acabou de arrebentar alguma coisa no carro. Se você quer chamar atenção, opte por esse. :-) Além disso, como os pneus "arrastam" em curvas é visível que as bandas de borracha vão se desgastando e até perdendo uns pedaços. Eu não recomendo. Coloque algum bloqueio que possa acionar só quando você quiser. Na frente eu coloquei o e-locker. Aí sim!
Boa sorte. Abraço,
Feijoó
Guarujá SP - XJ 2.5 TD 6' lift - CJ5 1971 Militar
Renato Fraga
06/10/2015, 14:51
Muito Show, muito show mesmo. Não deixe de postar as fotos das atualizações feitas....
Abração
PROffRoader
25/08/2016, 06:03
Muito bom! Caramba, que Cherokee animal.
(Meio OFF:)
Vi em umas páginas atrás a galera recomendando o shipito para compras online, mas os preços ultimamente tavam me deixando meio desanimado com importações (ainda mais do que a gente precisa).Aliás vários colegas também vinham importando bem menos.
Aí me recomendaram o viabox e deu uma boa melhorada, o serviço dos caras é rápido, eles também enviam foto da caixa, e o preço é bem melhor.
Gostei que dá pra comprar com bitcoins, isso pra mim já faz ser o melhor redirecionador.
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Vi que as últimas postagem são de 2015, desde então você fez alguma atualização ?
Tá muito lindo, parabéns!
Eduardo Rangel
29/12/2016, 15:36
Me add eu tenho uma cherokee sport
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