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Convex Datacenter
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  • #1
    Usuário Avatar de titanium
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    Erro no câmbio ZF 4hp22 - eh da Discovery 2 por problema no Alternador - RESOLVIDO!




    Bom dia a todos!

    Após o rebuild do câmbio automático da Discovery chumbinho (vide tópico dela na seção "Viaturas"), o carro passou a entrar em Modo de Segurança do câmbio (Limp Home mode).

    Ao escanear a viatura com o NANOCON foi detectada a falha P0753 (foto anexa):
    Código:
    CODE P0753 
    SOLENOID VALVE 1 MONITORING
    (S/C TO GROUND OR O/C)
    Algumas verificações foram feitas, mas todas estavam OK, indicando que o erro não estaria sendo originado desses pontos:
    - Retorno das Solenoides do corpo de válvulas antigas (sim, todas foram substituídas por novas);
    - Teste de continuidade entre ECU da Transmissão (EAT) e o plug que fica na carcaça do câmbio;
    - Reforço de aterramento;
    - Inspeção do sensor de temperatura do óleo do câmbio (sensor original, afixado no cooler do óleo, lado passageiro, abaixo intercooler, acesso pela grade frontal..). Estava desconectado ao chicote do carro, mas o erro persistia;
    - Seletor XYZ (sensor de posição da alavanca do câmbio) aberto, limpo e instalado com boa regulagem;

    Em tese tudo ok, mas o erro persistia.

    Se insistisse em andar com o carro, depois de algum tempo, ele queimava o fusível 24, que tem ligação com a partida do veículo.
    Com efeito, o carro girava o motor de arranque mas não pegava...

    Buscando informações em um fórum gringo vi o pessoal recomendando recorrentemente 2 coisas:
    - Trocar a bateria; e
    - Verificar se a voltagem gerada pelo alternador estava correta (acima de 13,8v e abaixo de 14,5v).

    Pelo nanocom vi que o carro estava gerando 13,6v.

    Fui na loja da Heliar e fizeram alguns testes e garantiram que a bateria estava 100%.

    Assim, resolvi convocar meu cunhado (especialista em elétrica, eletrônica e piadas) para me ajudar na empreita! (pensa num cara fundamental!! É ele!)

    Iniciamos a empreita às 14h e concluímos por volta de 0h (meia-noite).
    Depois de 11h de muito papo, lanches, coca-colas, "queimando fosfato" para tentar ver a melhor forma de retirar o alternador deli, concluímos o serviço.

    Códigos das peças:
    Placa retificadora IKRO IK3421
    Regulador de Tensão IKRO IK5566
    Porta Escova IK5312 (não achei em Brasília essa peça, mas usei a peça indicada abaixo e ficou 100%).



    FOTOS:

    Foto do erro verificado no scanner:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.28.58.jpg

    Foto do Porta Escovas:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.30.45-1-.jpg

    Placa de diodos da IKRO:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.30.45-3-.jpg

    Regulador de Tensão / Voltagem da IKRO:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.30.45-5-.jpg

    Foto do alternador sacado. Ficou nessa posição durante todo o serviço:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.31.22.jpg

    Alternador ficou nessa posição por que não foi possível remover a mangueira da bomba de vácuo:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.31.22-1-.jpg

    Retirada a placa metálica, fundo do alternador muito sujo:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.31.22-5-.jpg

    Depois de muito WD40 e limpa contados, iniciada a montagem. Foi utilizada Graxa Cobreada (graxa de montagem) em alguns pontos:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.31.22-7-.jpg

    Quase pronto:
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.31.22-9-.jpg

    Job done!
    Alternador que estava gerando 13,6v voltou a gerar 14,3v, que é o adequado para o carro.
    -whatsapp-image-2019-06-16-10.31.22-10-.jpg


    CONCLUSÕES:

    Considero que o erro estava ocorrendo por que a BCU (Body Controle Unity, que se comunica com o câmbio e tem relação com a partida do veículo) não estava recebendo a quantidade correta de Volts para trabalhar adequadamente.

    Com efeito, ela devia estar deixando algum circuito aberto para aterramento (consultando o RAVE verifiquei que a BCU é quem faz manda um aterramento ao relé que controla a partida do veículo).

    Com a voltagem correta o erro não voltou a aparecer (até agora).


    COMO RETIRAR O ALTERNADOR?
    - Retirar a EGR e o tubo metálico que fica entre a EGR e o cooler da EGR. Tem que tirar também a mangueira do intercooler;
    - desparafusar 3 parafusos do suporte do tensor (13mm) e 1 parafuso 10mm do aterramento (fazer deitado sob o veículo).
    - Tem que soltar a mangueira de óleo que sai do bloco do motor e que vai lubrificar a bomba de vacuo. Prefira tirar a parte do bloco, em detrimento à que vai no alternador!
    - por debaixo do carro, retirar a abraçadeira da mangueira de retorno do óleo para o bloco do motor (a capa da corrente)


    Observações gerais:

    Não retiramos a polia viscosa.
    Não retiramos a mangueira de vacuo. Tivemos dificuldades e ela parecia estar colada. Para não estragar nada, optamos por deixar ela conectada.


    É isso ae.
    Registro para tentar facilitar a vida de alguém que queira encarar a empreita.

    Complexidade: mediana (exige cuidado e tempo disponível)
    --
    Viajar é bom e necessário!

  • #2
    Usuário Avatar de Walter da Camper
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    Eu achava que esse câmbio ZF 4HP22 fosse 100% livre de eletrônica, sensores, etc, já que ele é frequentemente adaptado em jipes e outros veículos sem ECU.
    Seria uma versão específica desse câmbio para a Disco2 ?

  • #3
    Usuário Avatar de titanium
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    Citação Postado originalmente por Walter da Camper Ver Post
    Eu achava que esse câmbio ZF 4HP22 fosse 100% livre de eletrônica, sensores, etc, já que ele é frequentemente adaptado em jipes e outros veículos sem ECU.
    Seria uma versão específica desse câmbio para a Disco2 ?
    Saudações, Walter!

    Esse é o ZF 4HP22-EH, usado em algumas BMW, Jaguar, Range Rover e Discoverys.
    Ele é controlado eletronicamente por uma Central / ECU (mais precisamente chamada EAT).

    Mas tem sim um 4hp22 convencional totalmente hidráulico utilizado nos Opalas e outros carros mais antigos um pouco.
    Esses não tem nenhum tipo de eletrônica gerenciando seu funcionamento.

    O Master kit dos dois é o mesmo.
    O que muda é o Corpo de Válvulas (body valve), que no EH tem solenoides acionadas eletricamente para promover um uso mais suave do câmbio.

    Não é um câmbio delicado nem chato não...
    Só precisa ficar esperto por que a EAT é exigente quanto a voltagem mínima para seu funcionamento.

    Abaixo de 13,8v corre o risco de ela dar chilique!

    O mais comum, no entanto, de falhar na versão eletrônica, é o que chamam de Sensor XYZ (XYZ Switch, ou Position Sensor ou Inibidor de Partida).
    Esse tem maior índice de falhas (por que o tubo do ar-condicionado joga água sobre ele... com o tempo, oxida tudo por dentro. Na maioria das vezes uma limpeza resolve).

    Outro ponto recorrente desse câmbio é o nível do óleo.
    Tem que estar precisamente no nível indicado pela LR, senão ele se perde.
    Isso tanto pro hidráulico quanto pro eletrônico.

    O problema é que não tem vareta de nível.. tem que baixar e tirar a tampa de alimentação para ver o nível.

    Por fim, um ponto crítico para a durabilidade dele é a troca periódica do óleo (máximo a cada 40 mil km usando óleo mineral) e cuidar muito para que não passe a temperatura dos 115º (no manual fala que se chegar a 140º aciona a luz do painel, mas aí já é tarde, o óleo já "pretejou", o que pode provocar deslise de discos de embreagem e limalhas)

    Em suma, é um câmbio bom, tem que saber cuidar.

    Abraço
    --
    Viajar é bom e necessário!

  • #4
    Usuário Avatar de Walter da Camper
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