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  • #13
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    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Alexandre, muito bom!

    Tô sentindo que está evoluindo e seu Jeep está cada vez melhor!
    Consigo perceber que voce tem conhecimento!

    Veja que os problemas estavam "tudo em volta" agora já tá funcionando bem!
    Perder um pouco na subida acho que é até um pouco normal! Embaralhar não!

    São comuns os problemas de desalinhamentos de correias e polias, mas é dificil que este problema dificulte girar o motor.
    No meu uso uma chave na porca da polia do virabrequim!

    Regulagem de carro antigo tem muito de acertar com os sentimentos!

    Os aparelhos ajudam também, exemplo sua muito acertada aquisição da pistola de ponto, é tudo de bom!

    Se ele tem aquela ignição eletrônica de fábrica, depois que tiver tudo acertado isso fica assim por uns 70 a 80 mil km!

    Mais uma vez Parabéns! Tá ficando tudo muito bem!

    Abraço Aristides Júnior
    Opa Aristides,

    Conforme vou re estabelecendo os padrões do OHC realmente dá pra ver uma bela máquina voltando a vida. O motor tem um funcionamento muito regular, parece moderno, e ainda tá sem PCV, válvula termostática etc etc.

    Impressionante como eles rodam mesmo incompletos, fazendo 3 por litro mas rodam... fiquei com o jipe "bom" por uns dois anos mas não fazia idéia que era tão legal e forte.

    Agora to na dúvida se abro toda a frente e sincronizo tudo pra conseguir botar o bicho no padrão ou se tento voltar para como tava antes...

    Me fala uma coisa, hoje quando tava trocando o avanço eu mexi em um fio que parece que sai da Ignicão da Bosch e vai pro chassis não sei, e o carro rateou, mexi de novo ele morreu, mas sem tocar funciona bem. Um terra da ignicão se é que isso existe apagaria o motor se tivesse mal contato?

    Talvez seja isso acabando com o carro nas subidas...

    Abs!

    Alexandre

  • #14
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    Olá Alexandre!

    Estes motores foram muito bons!
    A simplicidade ajuda no funcionamento!

    Estes motores são bem conhecidos porque foram fabricados continuamente por quase 30 anos, depois do Jeep o veículo mais reconhecido com este motor é o Mustang. Veja matéria da 4 rodas.

    Ford LL23: quando o motor mais potente do Ford Mustang era brasileiro | Quatro Rodas

    O consumo de 3 km/l é muito alto, mesmo que não esteja 100% tem que fazer mais de 5 km/l.

    Defeito na ignição:-

    Isto que voce detectou mexendo no avanço é um problema que já ví levar pessoas até se desfazerem dos carros!
    Voce leva em mecânicos e concessionárias e ninguém encontra este problema!
    Para diagnosticar é quase impossível, daí voce já trocou mais da metade dos componentes e o defeito intermitente não vai embora!
    Só quando não há mais o que tentar é que os mecânicos partem para a dificil tarefa de desencapar chicotes e procurar fios com problemas de isolamento!

    Felizmente, por acaso encontrou um problema, na fiação/chicote, muito difícil de encontrar! Agora é só partir para revisar os contatos, eliminar os maus contatos, proteger a fiação sujeita a atrito... é fácil!

    Alexandre, vejo que além de conhecimento voce é sortudo também!

    Abraço Aristides Júnior

  • #15
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    30/10/2018
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    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Olá Alexandre!

    Estes motores foram muito bons!
    A simplicidade ajuda no funcionamento!

    Estes motores são bem conhecidos porque foram fabricados continuamente por quase 30 anos, depois do Jeep o veículo mais reconhecido com este motor é o Mustang. Veja matéria da 4 rodas.

    Ford LL23: quando o motor mais potente do Ford Mustang era brasileiro | Quatro Rodas

    O consumo de 3 km/l é muito alto, mesmo que não esteja 100% tem que fazer mais de 5 km/l.

    Defeito na ignição:-

    Isto que voce detectou mexendo no avanço é um problema que já ví levar pessoas até se desfazerem dos carros!
    Voce leva em mecânicos e concessionárias e ninguém encontra este problema!
    Para diagnosticar é quase impossível, daí voce já trocou mais da metade dos componentes e o defeito intermitente não vai embora!
    Só quando não há mais o que tentar é que os mecânicos partem para a dificil tarefa de desencapar chicotes e procurar fios com problemas de isolamento!

    Felizmente, por acaso encontrou um problema, na fiação/chicote, muito difícil de encontrar! Agora é só partir para revisar os contatos, eliminar os maus contatos, proteger a fiação sujeita a atrito... é fácil!

    Alexandre, vejo que além de conhecimento voce é sortudo também!

    Abraço Aristides Júnior
    Grande Aristides,

    Apesar da sorte de ontem hoje eu apanhei do Jipe o dia todo! Fiquei literalmente das 8 da manhã até umas 21:00 mexendo nele, pois quis ir arrumar o PMS com o distribuidor e nem sinal de pegar, já deu uns estouros aqui que os passaros até foram embora, mas estou aprendendo muito.

    Arrumei o negativo da bobina para o motor que estava falhando mesmo, mas não sei se não tem mais alguma coisa mais ou menos ali. O carro apresenta faisca em todas as velas mas me parece um pouco fraca (estou usando bobina kw e resistor de 0,8). Vou colocar DD nesse carro mas só quando estiver perfeito como era antigamente...

    Resultado: Radiador fora, ventoinha fora, capa das polias fora e vou colocar tudo no ponto direitinho!

    Muito estranho que colocando a polia do virabrequim no PMS o cilindro 1 fica no PMS, deu pra alinhar o rotor com o distribuidor, aranhas ficaram alinhadas, ordem da faisca estava correta, 1, 3, 4, 2 Mas depois que resolvi acertar o PMS não pegou mais, deu sinal com cilindros 2 e 3 trocados, então pra evitar a fadiga tirei tudo e vou seguir o aprendizado.

    Se tem uma atividade boa pra fazer em quarentena é mexer no jipe!

    Agora o desafio é fazer ele pegar! Hoje foram só tiros e umas emboladas quase morrendo.

    Grande abs!

  • #16
    Moderador Avatar de xibiu!!!
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  • #17
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    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    Valeu pela info!

    Método muito inteligente para colocar no ponto antes da pistola chegar. Mas acho que o avanço é 8/750 para os OHC mais modernos não?

    Grande Abs

  • #18
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    Alexandre boa tarde;
    O OHC dos últimos jeeps, (com ignição por módulo) tem o avanço inicial de 6° a 750 rpm com avanço à vácuo desligado.
    Mas com nossa gasolina etílica (essa especificação é da época que nossa gasolina tinha chumbo) o avanço em 8° ou até 9° é possível (se a partida ficar pesada retorne).
    O resistor recomendado é o de 0,7 ohms então o seu de 0,8 está bem.
    Importante verificar o restante já que está achando a faísca fraca. A abertura do eletrodo das velas é de 0,6 a 0,8 mm.
    O seu rotor correto é o bosch 215, tem resistência de 4000 a 6000 ohms, estando nessa faixa está correto.
    Para verificar se a bobina está ok, a resistência do primário da bobina tem que ficar entre 1,8 a 2,0 ohms.
    A resistência do secundário fica entre 8,0 a 11,0 ohms.
    O módulo tem sim um terminal que deve ser conectado à massa, se for na carroceria a malha de ligação entre o câmbio e chassi tem que estar ok, pois o terminal (-) da bateria vai estar conectado no motor de partida, e a ligação com a carroceria é feita pelos parafusos dos calços, mas se houver muita tinta pode prejudicar o contato, não custa nada fazer uma ligação para a carroceria também, mas é só medir a voltagem entre o terminal (+) e a carroceria, se estiver igual a voltagem da bateria está ok.
    Segue uma figura que mostra a ligação correta de seu módulo de ignição para tirar suas dúvidas.

    Abraços

    Jipe com lenta perfeita, morre quando acelera forte. (puxando gasolina pelo retorno?)-ignioeletrnicatransisto.jpg
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.

    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde

  • #19
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    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Alexandre boa tarde;
    O OHC dos últimos jeeps, (com ignição por módulo) tem o avanço inicial de 6° a 750 rpm com avanço à vácuo desligado.
    Mas com nossa gasolina etílica (essa especificação é da época que nossa gasolina tinha chumbo) o avanço em 8° ou até 9° é possível (se a partida ficar pesada retorne).
    O resistor recomendado é o de 0,7 ohms então o seu de 0,8 está bem.
    Importante verificar o restante já que está achando a faísca fraca. A abertura do eletrodo das velas é de 0,6 a 0,8 mm.
    O seu rotor correto é o bosch 215, tem resistência de 4000 a 6000 ohms, estando nessa faixa está correto.
    Para verificar se a bobina está ok, a resistência do primário da bobina tem que ficar entre 1,8 a 2,0 ohms.
    A resistência do secundário fica entre 8,0 a 11,0 ohms.
    O módulo tem sim um terminal que deve ser conectado à massa, se for na carroceria a malha de ligação entre o câmbio e chassi tem que estar ok, pois o terminal (-) da bateria vai estar conectado no motor de partida, e a ligação com a carroceria é feita pelos parafusos dos calços, mas se houver muita tinta pode prejudicar o contato, não custa nada fazer uma ligação para a carroceria também, mas é só medir a voltagem entre o terminal (+) e a carroceria, se estiver igual a voltagem da bateria está ok.
    Segue uma figura que mostra a ligação correta de seu módulo de ignição para tirar suas dúvidas.

    Abraços

    Jipe com lenta perfeita, morre quando acelera forte. (puxando gasolina pelo retorno?)-ignioeletrnicatransisto.jpg
    Sydney,

    Em primeiro lugar muito obrigado por toda essa informação. Esclareceu várias dúvidas que tinha da caixa da ignição sobre a qual entendo pouco.

    Alguns pontos a serem considerados:

    Não sei se o motor é 1982 mesmo original do chassis, tampouco se a ignição é dele mesmo ou adaptada. A carroceria é fibra super grossa bem antiga. Preciso ir atrás do número do motor pra ver se descubro o ano da fabricação pra ter mais pistas...

    Acredito que a tampa do meu distribuidor seja de fusca e o rotor que estava lá era um r5 supostamente para platinado. Esse tal r5 queimou e coloquei um r1 para ign. eletrônica que já melhorou quase totalmente um problema que fazia o velocimetro cronomac bipar e ir ate 200kmh e voltar... mas acho que a resistencia dele não passa de 1,17 k ohms. Tá errado isso? Os cabos de vela são do fusca NGK não resistivos.

    Bobina é a KW 12 com o resistor de 0,8 no positivo. O jipe andou bem por um tempo assim. O que estranhei foi que fiz o teste da caixa da ignição ligando seu corpo no negativo e acho que o positivo da bobina e estava dando meia voltagem do que a bateria. A única pista que tenho sobre isso era que quando mexi no chicote do módulo o carro que tava redondo rateou e na segunda mexida morreu. Acredito que era esse fio negativo do corpo do módulo voltando pra carcaça do motor que tava cortando mas não tenho 100% de certeza. Vou estudar o diagrama para ver se faz mais sentido e refazer testes do módulo mais profundamente depois que remontar a frente do motor.

    Tb vou testar as resistências da bobina!

    Muito obrigado pelas informações, amanhã a tarde vou mexer no carro sem falta.

    Abs,

    Alexandre

  • #20
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    Detalhe importante: o jipe é de fibra

  • #21
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    Alexandre boa tarde;
    Os valores que lhe dei são para o sistema original Bosch, então para tantas modificações fica difícil dizer, mas como usa bobina Bosch essa resistência de rotor está baixa, o rotor bosch 215 não é difícil encontrar.
    Eu nunca tive nem conheci amigos com jeep de carroceria de fibra, por aqui o pessoal gosta é de chapa, mas nesse caso a fibra é isolante, então tem que haver o circuito do (-) para todo o veículo (painel, luzes, farol etc).
    E o módulo nada mais é do que um circuito eletrônico com transistor de potência e um circuito que regula a tensão no conjunto, então o terra (-) serve para a referência do circuito e tem que estar bem conectado. Variações e má conexão causam mau funcionamento e até a queima do módulo.
    Neste seu caso tem sentido o fio ir para a carcaça do motor, pois é onde é conectado o (-) da bateria para o motor de partida.
    Por nada e qualquer coisa vá nos informando do progresso.

    Abs
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.

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  • #22
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    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Alexandre boa tarde;
    Os valores que lhe dei são para o sistema original Bosch, então para tantas modificações fica difícil dizer, mas como usa bobina Bosch essa resistência de rotor está baixa, o rotor bosch 215 não é difícil encontrar.
    Eu nunca tive nem conheci amigos com jeep de carroceria de fibra, por aqui o pessoal gosta é de chapa, mas nesse caso a fibra é isolante, então tem que haver o circuito do (-) para todo o veículo (painel, luzes, farol etc).
    E o módulo nada mais é do que um circuito eletrônico com transistor de potência e um circuito que regula a tensão no conjunto, então o terra (-) serve para a referência do circuito e tem que estar bem conectado. Variações e má conexão causam mau funcionamento e até a queima do módulo.
    Neste seu caso tem sentido o fio ir para a carcaça do motor, pois é onde é conectado o (-) da bateria para o motor de partida.
    Por nada e qualquer coisa vá nos informando do progresso.

    Abs
    Olá Sydney,

    Bom, o ponto do carro foi verificado nas polias e agora tenho certeza de que está tudo certo.

    Ainda restam algumas dúvidas na parte elétrica então vou colocá-las aqui e ver se você me ajuda:

    É normal a bobina ficar pelando se o carro é deixado com contato ligado sem partida por um tempinho? A minha está assim.

    Hoje a bobina que está lá é a KW 12 077, medi suas resistências (enquanto estava quente) e estavam um pouco acima do intervalo do catálogo. Pode ser esse meu problema? Essa bobina não tem nem duas semanas de uso, mas foi usada com rotor de 1 kohm de resistencia esses dias.

    Eu preciso seguir uma média de resistencia entre todos os componenetes do sistema elétrico? Cabos, vela, rotor etc? Pq hoje meus cabos não são resistivos nem o rotor mas estou usando um resistor de 0,8 ohms na entrada do positivo na bobina.

    Outra coisa, será que o resistor pode ter estragado por excesso de calor e está reduzindo a faísca?

    Eu acabei quebrando a válvula anti chama ontem a noite, então vou correr atrás de uma agora e depois tentar funcionar o carro. Posso ligar ele sem só para testes ou corro algum risco?

    Grande Abs!

    Alexandre

  • #23
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    Boa noite Alexandre;

    Desculpe mas só a noite costumo entrar aqui, e meu dia hj foi bastante cheio, problemas elétricos em casa etc, mas vamos lá.
    Não, não é normal a bobina ficar pelando, nem é para ficar, já perdi bobinas assim, meu sistema é original platinado, se deixar a ignição ligada e coincidir com o platinado fechado a bobina vai esquentar e queimar.
    No sistema por módulo, que NÃO É ignição eletrônica, atenção, muitos confundem ignição eletrônica com ignição TRANSISTORIZADA, a ignição ELETRÔNICA VERDADEIRA só existe quando você não tem mais o distribuidor, essa é a verdadeira, as pessoas confundem e acham que só por ter um módulo e um distribuidor sem platinado, a ignição é eletrônica, e NÃO É. Esta é a transistorizada, o módulo eliminou o platinado e condensador, mas precisa do distribuidor para saber o ponto de ignição e a ordem de fogo.
    Então, se o módulo receber sinal do distribuidor do ponto de ignição ele entra na região de condutibilidade do transistor de potência e a bobina começa a esquentar, o que não ocorre na ignição eletrônica verdadeira onde o módulo sabe que o motor está parado, por não receber sinal de movimento do seu sensor de rotação.
    A sua bobina, a bosch 077 está correta, mas as medições devem ser feitas a frio, agora ela tem que trabalhar com o rotor correto pois todas essas resistências estão em série no circuito e isso foi calculado para dar a voltagem correta no sistema de ignição.
    Então não precisa seguir a média, o ideal e seguir o recomendado pelo fabricante pois foi testado, e o rotor está no circuito de alta tensão da bobina enquanto os cabos de alimentação da bobina estão no circuito de baixa.
    Seu cabo de velas não ser resistivo não é problema, os cabos resistivos foram criados porque os comuns causavam interferência na sintonia dos rádios, que na época, nem todo carro tinha, era luxo.
    Sim, resistências submetidas a excesso de calor podem ter seus valores alterados.
    Primeiro vamos tirar uma dúvida, essa válvula é a que fica ao lado do filtro de ar e se liga a tampa de válvulas ou é a PCV?
    A válvula PCV existe em nossos OHC por terem o sistema de "ventilação positiva" do cárter. esse sistema além de evitar sobrepressão no cárter (que antigamente fazia até a vareta de óleo subir!!) também serve para reutilizar gases mau queimados para reintrodução na câmara de combustão novamente (para entender, não existe sistema de anéis de pistão que isole 100% a compressão dos cilindros, então sempre passa uma pouco para o cárter, e não há ignição no cárter por ser um ambiente saturado, ou seja, baixíssima concentração de oxigênio) a válvula anti-chama é uma válvula de fluxo em apenas 1 sentido, ela não deixa ar entrar no cárter, oxigênio no cárter poderia causar ignição de uma mistura mau queimada, apenas sair.
    Então melhor isolar (fechar mesmo) o local onde ela é instalada, ou deixar a velha no local, não que possa acontecer algo, porque o sistema ainda tem, antes da válvula, um corta-chama de metal, logo abaixo do coletor de admissão, mas se for aquela mencionada anteriormente, preta de plástico, ao lado do filtro de ar, pode sim trabalhar com ele sim, esta é uma segurança a mais para o sistema quando a ignição está muito atrasada e ocorre "explosões" no carburador porque o ambiente no interior da tampa de válvulas é passível de inflamação.
    Acho que falei demais, espero ter respondido a suas questões.

    Grande abraço
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.

    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde

  • #24
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    Citação Postado originalmente por Sydney66 Ver Post
    Boa noite Alexandre;

    Desculpe mas só a noite costumo entrar aqui, e meu dia hj foi bastante cheio, problemas elétricos em casa etc, mas vamos lá.
    Não, não é normal a bobina ficar pelando, nem é para ficar, já perdi bobinas assim, meu sistema é original platinado, se deixar a ignição ligada e coincidir com o platinado fechado a bobina vai esquentar e queimar.
    No sistema por módulo, que NÃO É ignição eletrônica, atenção, muitos confundem ignição eletrônica com ignição TRANSISTORIZADA, a ignição ELETRÔNICA VERDADEIRA só existe quando você não tem mais o distribuidor, essa é a verdadeira, as pessoas confundem e acham que só por ter um módulo e um distribuidor sem platinado, a ignição é eletrônica, e NÃO É. Esta é a transistorizada, o módulo eliminou o platinado e condensador, mas precisa do distribuidor para saber o ponto de ignição e a ordem de fogo.
    Então, se o módulo receber sinal do distribuidor do ponto de ignição ele entra na região de condutibilidade do transistor de potência e a bobina começa a esquentar, o que não ocorre na ignição eletrônica verdadeira onde o módulo sabe que o motor está parado, por não receber sinal de movimento do seu sensor de rotação.
    A sua bobina, a bosch 077 está correta, mas as medições devem ser feitas a frio, agora ela tem que trabalhar com o rotor correto pois todas essas resistências estão em série no circuito e isso foi calculado para dar a voltagem correta no sistema de ignição.
    Então não precisa seguir a média, o ideal e seguir o recomendado pelo fabricante pois foi testado, e o rotor está no circuito de alta tensão da bobina enquanto os cabos de alimentação da bobina estão no circuito de baixa.
    Seu cabo de velas não ser resistivo não é problema, os cabos resistivos foram criados porque os comuns causavam interferência na sintonia dos rádios, que na época, nem todo carro tinha, era luxo.
    Sim, resistências submetidas a excesso de calor podem ter seus valores alterados.
    Primeiro vamos tirar uma dúvida, essa válvula é a que fica ao lado do filtro de ar e se liga a tampa de válvulas ou é a PCV?
    A válvula PCV existe em nossos OHC por terem o sistema de "ventilação positiva" do cárter. esse sistema além de evitar sobrepressão no cárter (que antigamente fazia até a vareta de óleo subir!!) também serve para reutilizar gases mau queimados para reintrodução na câmara de combustão novamente (para entender, não existe sistema de anéis de pistão que isole 100% a compressão dos cilindros, então sempre passa uma pouco para o cárter, e não há ignição no cárter por ser um ambiente saturado, ou seja, baixíssima concentração de oxigênio) a válvula anti-chama é uma válvula de fluxo em apenas 1 sentido, ela não deixa ar entrar no cárter, oxigênio no cárter poderia causar ignição de uma mistura mau queimada, apenas sair.
    Então melhor isolar (fechar mesmo) o local onde ela é instalada, ou deixar a velha no local, não que possa acontecer algo, porque o sistema ainda tem, antes da válvula, um corta-chama de metal, logo abaixo do coletor de admissão, mas se for aquela mencionada anteriormente, preta de plástico, ao lado do filtro de ar, pode sim trabalhar com ele sim, esta é uma segurança a mais para o sistema quando a ignição está muito atrasada e ocorre "explosões" no carburador porque o ambiente no interior da tampa de válvulas é passível de inflamação.
    Acho que falei demais, espero ter respondido a suas questões.

    Grande abraço

    Olá Sydney boa noite,

    Novamente muito obrigado pelas informações, está ajudando demais, sem palavas...

    Ontem montamos a frente do motor e radiador após colocarmos tudo no ponto.

    Hoje cedo consegui a válvula (tampa?) anti chamas que tem as duas saídas, uma para o filtro de ar e outra para o respiro do carter com a válvula PCV e vai encaixado em uma borracha . Achava que essa tampa era uma válvula unidirecional mas só é dois ramais para o ar, um no filtro de ar e outro no respiro do cárter com a vávula PCV correto?

    Troquei o rotor por um 215, a bobina por uma 067 Bosch por ser sem pino como o distribuidor e comprei um novo jogo de cabo de velas proprios para jeep da Marflex pois estava usando um cabo de bobina antigo com pino que nao tava muito bom. Tambem foi um jogo de velas Bosch novas.

    Distribuidor alinhado com a polia.

    O carro pegou de primeira! Foi demais!

    Consegui acertar o ponto a 6 graus a 750rpm com a pistola de ponto com o hidrovacuo desligado, lenta está uma seda.

    Porém quando dou a primeira acelerada ele anda demais, e depois em uma segunda ele da uma falha super abrupta que só liga o carro se pisar tudo no acelerador e der partida, ele liga meio engasopado (parece) e as vezes estoura, mas se andar em marcha lenta ou pé baixo vai super bem. Agora da pra ver que o carro está estúpido de forte na primeira aceleração, quando resolver isso vai ficar absurdo!

    Que aula que você e o Aristides me deram! Ajudou demais mesmo. Como estou aprendendo tudo e não tenho medo de enfiar a mão no motor muitas vezes me engano ou sou levado a acreditar em falácias mecânicas.

    Jajá vou lá ver se aumento o giclê de alta pois acredito que essa morte subita seja uma super falta, e vou verificar direitinho ponto pra ver se não fiz nenhuma besteira. Depois tem óleo novo e mais uns detalhes pra arrumar.

    Gente obrigado novamente, vamos ver se eu resolvo essa aceleração de uma vez por todas hoje.

    Abs,

    Alexandre



    Eu confesso que serrei a mangueira de liquido de radiador que chega no coletor de admissão e coloquei a válvula PCV lá com duas braçadeiras... hahahah e funcionou claro mas logo notei que era água e não ar e só depois fui encontrar o respiro do cárter, todo escondido ali. Agora preciso achar um jeito de colocar uma mangueira flexível ali para ligar a PCV e depois no segundo ramal mais fino da tampa anti chamas. É isso?

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