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Tópico: Gaiola "Sauron"

  • #37
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    Citação Postado originalmente por oliveiraideal Ver Post
    foi sim!
    eu acabei escrevendo injeção (eita que ia dar um trabalho de por uma injeção no fusca, não é? eiuhaoiuehaeihae)

    enfim, to procurando alguém pra me ajudar a colocar a ignição no motor 1600 do fusket..

    galera, assim... eu já procurei no fórum mas ainda não encontrei direitinho..
    qual é o recomendado para a espessura da chapa da parte de baixo da gaiola? e quais canos colocar na estrutura mesmo? qual o tipo de cano, espessura do cano e largura do bocal do cano? abração


    já vi escreverem aqui canos de 1" 1/2" com paredes de 2,65mm para a armação.. mas eu penso em algo mais "rígido" algo em torno de 2" e 3mm..
    e para os canos da parte inferior, eu penso em algo do gênero de 2" e 3,5mm..
    algo do gênero...

    o que vocês recomendam? ajudaaa por favor
    Vamos lá

    Chapa de aço assoalho entre 1,5 a 2,25 mm de espessura aço 1020 de preferência laminada a frio (porque possui melhor resistência à riscos e possui uma superfície mais dura que a laminada a quente) mas pode usar qualquer uma das duas uma boa espessura é a de 1,9 ou 2,0 mm se for aço 1045 melhor ainda.

    Tubos de aço mecânico poderia usar sem costura mais é difícil achar e bem mais caro...use tubos de aço 1020 redondo tambem podem ser laminado a frio ou a quente (já citei a vantagem do laminado a frio) os mais usados são:

    1 e 1/4" na parede de 1,9 a 2,25 mm (usado nos autocross monoposto)
    1 e 1/2" muito usadas nas gaiolas principalmente na parede de 2,25 mm

    Eu particularmente vou usar 2" parede 2,25 mm talvez 1,9 mm (para o santo antonio) dependendo do local e 1 1/2 parede de 1,5 mm a 1,9 mm para o restante.

    Acontece que quanto mais espessa a parede do tubo e maior o seu diâmetro maior o seu peso e custo.
    Dependendo do projeto (desenho) consegue-se uma estrutura mais sólida e bem mais leve.
    Se for usar os tubos de 2" na parede de 3,5 mm ficará muito pesado e muito caro sua gaiola.

    Só para se ter noção engenhariamente falando os momentos de inécia de um tubo de 2" na parede de 1,5 mm são maiores que um de 1 1/2" com parede de 2,25 mm além de ser mais leve.(o que se traduz em maior resistência a torções com menor peso)

    O importante é fazer um santoantonio bem elaborado e economizar no peso do restante, não usar formas geométricas retangulares ou quadradas no projeto da estrutura e sim triangulares. (Digamos de uma forma geral)

    Abraços, Leo

  • #38
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    Citação Postado originalmente por oliveiraideal Ver Post
    Galera.. o que eu faço? procurei por aqui e não estou achando o suporte que entortou.. não tenho certeza de que ele não sai, mas creio que sim.. o chassi tá meio ruim, eu sei.. mas dá certo continuar?...
    Este suporte faz parte da susp. tras. é mais fácil trocar o chassi que esta peça, ou aproveita e põe IRS ou corta este suporte dos dois lados e faz os suportes dos amortecedores na própria estrutura da gaiola, desde que não tenha afetado o facão acredito que entortou somente o suporte do amortecedor mesmo.

    Como estas das fotos gaiolas feitas pelo tiriva speed:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Gaiola "Sauron"-gaiola-monoposto-ap-central-16.jpg   Gaiola "Sauron"-gaiola-monoposto-ap-central-17.jpg   Gaiola "Sauron"-gaiola-indoor-ar-02.jpg  

  • #39
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    Cara Você é um Santo! :D

    Muito obrigado mesmo cara! caiu como uma LUVA esse suporte que você me indicou aí..
    eu vou serrar o suporte do amortecedor e vou fazer um do jeito que se encontra na foto, o curso vai ser maior e eu acredito que vai ser bem melhor.. (meio que uma imitação da suspensão irs, não? ;D

    assim, a suspensão está 100%, o que "kengou" foi somente o amortecedor mesmo..
    a suspensão irs da kombi, para a suspensão da foto que você acabou de me mostrar, tem alguma diferença?
    algum amortecedor em mente para usar na adaptação?

    essa semana eu vou comprar: Motor 1600 fusca (acho que vou comprar um bom logo, e vou dar o meu motor 1300 de volta, tomara q aceitem, e seja o que Deus quiser), depois vou comprar 2 bancos concha e vou desmontar o resto do chassis (resto da fiação podre, ferrugens, etc~), e na carcaça eu vou tirar os motores dos para brisas, a barra de direção, direção em si >.<, etc~


    amanhã vou tirar o dia para resolver detalhes técnicos, e pela noite, alguns físicos.. como o lado direito do assoalho antigo..


    sim, eu medi o fusket, e deu mais ou menos como na foto que eu vou postar aqui a seguir.. as medições eu medi e por preguiça e falta de outro programa, eu fiz o desenho no paint (hehe).. e assim, eu to pensando em encurtar os 50 centímetros, para ela ficar BEM menor, com muito menos peso e tal..

    onde é recomendado cortar? (estou mandando outra foto também mostrando o chassi inteiro)
    eu procurei no fórum, e vi que muita gente corta atrás do freio de mão, e realmente é o correto.. não é?


    cara, eu estava pensando até em desistir por causa disso.. mas foi uma daqueles pensamentos que todos nós temos.. mas o que realmente importa é que "nós somos brasileiros e não desistimos nunca"
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Gaiola &quot;Sauron&quot;-medidas-fusca.jpg   Gaiola &quot;Sauron&quot;-chassis-inteiro.jpg  

  • #40
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    Na verdade o curso pode até melhorar um pouco mas vc deve manter próximo do original com uso de batentes tanto inf. como superior senão estraga a coifa do câmbio além de poder soltar a tão famosa trava do dif. que prende os semi eixos.
    A diferença pro IRS é que no IRS tem-se mais uma junta no caso homocinética ou com junta universal com cruzeta (kombi mais antiga) então as rodas ficam sempre perpendiculares ao solo e pode-se erguer mais a susp.
    Amortecedores poderá usar de camionetes tras. ou da kombi tras., já que vai fazer os suporte de fix. ficará fácil escolher um amortecedor com calibração mais firme.

    Quanto ao encurtar o chassi tembastante coisa aqui no forum e no planetabuggy da uma pesquisada...
    Geralmente encurtam logo atras da alav. do freio cerca de 35 cm que próximo do máx. que da pra se ter uma emenda bem feita no próprio chassi depois disso muda a forma do chassi então não da mais pra soldar, mas pode encurtar o resto na diant. mais aí já é mais fácil fazer o chassi inteiro tubolar...

    Abraços, Leo

  • #41
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    hum..

    mas ao diminuir os 35~40 cm, ficaria praticamente com o mesmo peso.. não tanto o mesmo peso, mas enfim.. já ajuda.. né?
    vou olhar isso realmente.. vou dar uma olhada muito boa nisso.. enfim.. eu vou desmontar o motor hoje, e vou levar em um cara que é sócio de um amigão meu..
    esse cara vai "transformar" o motor 1300 (tá todo frouxo), num 1600 (ele tem um lá e vai fazer as adaptações todas.. e vai ficar nota 10.. já vi um sendo transformado.. e só vai me custar 500 reais.. enfim, é de confiança..

    e ei galera, vocês acham caro eu ter comprado o fusca nesse estado aí por 800 reais? ;/ tinha documento e tudo..


    abração e valeu pela ajuda léo!

  • #42
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    Quanto aos tubos você estará superdimensionando...se quer usar 2" eu recomendo e até vou usar tambem mas na parede de no máx. 2,25 mm (se bem que depende do desenho que vc deseja fazer...)

    Mais lembre-se quanto mais leve melhor, melhor: consumo, desempenho, frenagem, superação de obstáculos e atoleiros, etc.

    Quanto ao motor acho um bom investimento, só tenha em mente que terá que trocar os cabeçotes e já que esta fazendo isso de preferencia por usar prisioneiros finos na carcaça assim poderá usar cabeçote do motor da kombi (motor boxer 1600 modelo Tork) que possui taxa de compressão mais alta. E terá que trocar o carburador tambem e não sei se o radiador de óleo do fusca é igual ao dos motores 1600.

    Pagou um preço justo pelo fusca.

    Quanto ao kit do motor 1600 que vai por é tudo novo (pistão, anéis, cilindro, juntas, bronzinas, etc.)?

    Abraços, Leo

  • #43
    Citação Postado originalmente por oliveiraideal Ver Post
    mas ao diminuir os 35~40 cm, ficaria praticamente com o mesmo peso.. não tanto o mesmo peso, mas enfim.. já ajuda.. né?
    vou olhar isso realmente.. vou dar uma olhada muito boa nisso.. enfim.. eu vou desmontar o motor hoje, e vou levar em um cara que é sócio de um amigão meu..
    esse cara vai "transformar" o motor 1300 (tá todo frouxo), num 1600 (ele tem um lá e vai fazer as adaptações todas.. e vai ficar nota 10.. já vi um sendo transformado.. e só vai me custar 500 reais.. enfim, é de confiança..

    e ei galera, vocês acham caro eu ter comprado o fusca nesse estado aí por 800 reais? ;/ tinha documento e tudo..


    abração e valeu pela ajuda léo!
    Ao transformar seu motor 1300 em um 1600,mande abrir o cabeçote do 1300 para 1600 alargando o mesmo pois assim tera mais torque do que com um cabeçote de 1600 pois o de 1300 tem valvulas menores e isso priviligia o torqie,compre um comando de valvulas do motor torque que tem a faixa de torque em 2600 rpm ao invez e 3400 que tem o do 1300,e nao deixe te enganarem,o comando de kombi tem no final do seu codigo mrcado no eixo 16 o codigo é um numero comprido mas se tive 16 no final é de kombi,se tive 11 é de 1300/1500, ja que vai mexer no motor nao deixe de trocar o comando pra trilha é ecenssial pois tem força em baixo rpm que é o que as kombis presisam pros trabalhos,o carburador pode ser o do 1300 trocando os gigles!

  • #44
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    Citação Postado originalmente por Franco Fileppo Ver Post
    Ao transformar seu motor 1300 em um 1600,mande abrir o cabeçote do 1300 para 1600 alargando o mesmo pois assim tera mais torque do que com um cabeçote de 1600 pois o de 1300 tem valvulas menores e isso priviligia o torqie

    Franco acho dificil um motor 1600 ter mais torque com cabeçote do 1300 aberto do que com o cabeçote do próprio 1600, afinal válvulas menores privilegiam o torque até certo ponto depois elas restrigem o fluxo de ar, além disso ter uma válvula de adm. maior é melhor já que causa menor restrição ao fluxo de ar e combustível, consegue-se melhor resultado dimensionando o escapamento do que utilizando válv. de menores diâmetros. Além do que o motor renderá menos nas médias e altas rotações.

    Quanto a troca do comando realmente melhora o torque mas é a mesma coisa piora em altas rotações, mas pra trilha recomendo tambem trocar o comando pelo da kombi.

    Quanto ao carburador dependendo do modelo que estiver no fusca pode-se trocar os gicles que ficará bem próximo do original 1600.


    Abraços, Leo

  • #45
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    Valeu galera, vou seguir os conselhos de vocês sim..
    amanhã vou desmontar o motor e vou levar pra lá.. e vamos que vamos..

    muita coisa pra fazer ainda.. só nao desistir e bola pra frente..

    valeu pela ajuda galera

  • #46
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    tirei o motor

    ae galera, tirei o motor , mandei pro cara que vai fazer as coisas nele e depois só olhar o resultado.. seja o que deus quiser..

    galera, seguinte.. eu olhei uma parte do chassi (a parte que está na frente da alavanca de marcha, a parte do chassi no meio.. o tubo lá..) e tá todo comido pela ferrugem..

    acho que eu vou cortar o tubo do meio, e vou soldar os canos e fazer a estrutura de cano.. será melhor assim?

    tomara que sim né?

    deêm sujestões!

    se eu for fazer o chassi de cano, é melhor eu comprar uma suspensão de IRS? se sim, o que ficaria melhor nela?
    a parte dianteira do fusca tá muito boa, só o amortecedor esquerdo que tem de ser trocado, mas o do lado direito tá ótimo.. já testei (talvez o troque também!)

    enfim.. hoje eu irei tirar o resto do chassi.. vou tirar a caixa de marcha, juntamente com tudo que estiver com ela (pneu, etc~) (sei que tem umas besteirinhas acopladas, mas não sei o nome! ehehe)
    vou terminar de tirar a parte direita do assoalho, e vou tirar umas fotos.. e vou postar aqui assim que eu terminar!

    abração para vocês e valeu demais pela força...


    eu to começando a me empolgar com o projeto! :P
    valeu galera!

  • #47
    leobnaval,o lançe das valvulas menores é o seguinte:como o espaço para passagem do ar é menor o que acontece é o aumento da velocidade deste ar e por consequencia um melhor turbilhonamento ar/combustivel,com o combustivel assim melhora-se a queima,com a valvula de escape menor ten-se mais torque sim por isso as kombis torque tem as valvulas 35,5 x 30 e essa 30 é a mesma dos 1300 e por isso se tem um motor mais redondo!
    Outro fato nao analizado é que com o cabeçote do 1300 alargado para receber o kit 1500/1600 e o aumento da taxa de compressao que de 6.5:1 sobe para 7.7:1 coisa que com os originais 1500/1600 nao ocorre pela diferença no desenho da camara,esse aumento de taxa tambem é significante!
    A questao de comprometer as medias e altas rotaçaoes é o seguinte:as medias nao serao comprometidas e talvez nem as altas proque esse comando de kombi tem o levante dos cames com 8mm enquanto os normais tem 6.5mm de levante,isso sevre para compensar a faixa de giro mais alto.mas mesmo assim se comprometer um pouquinho ainda seria benefico pois o virabrequim dos 1300/1500 tem probrema de falta de lubrificaçao em alto giro por isso a vw desenvolveu o vira de dupla lubrificçao para os 1600,entao se o motor ficar limitado aos 4000 giros ta bom demais.
    Na minha opiniao essa configuraçao é melhor(para trilhas)do que um 1600 original,eu mesmo tenho um motor sendo montado e apesar de ter aki um par de cabeçotes 1600 a alcol entrada unica e um par de cabeçotes 1500 vou trocar num de 1300 pro meu proximo motor,e ainda,se conseguir achar em desmanches o cabeçote do gol 1300 a alcool fica aida melhor pois esse tem um desanho da camara diferente,ela é semi hemisferica e tem um rendimento melhor ainda!
    Atualmente utilizo um 1600 com esses cabeçotes semi hemisfericos no meu fusca e digo tem força,é economico e nao esquenta!pode fazer que nao se arrepende!
    diz a lenda que ate mecanico de desmanche sabe que 1500 com cabeçote de 1300 fica melhor que 1500 original!é so perguntar a eles!

    Abraços

  • #48
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    hum..

    galeeeera um problema..


    e pense num problema, acho que vou mudar BOA parte do projeto.. >)

    enfim, o negócio é o seguinte..
    o chassi do fusca, na parte do meio (tubular) está comido todo por ferrugem, tão comido que só de bater ele abriu uma parte.. enfim.. galera eu estou pensando seriamente em mudar a estrutura para tubos..
    e aí me vem à cabeça... como fazer a suspensão traseira?


    eu já pensei em comprar 2 torres, com freio à disco.. mas assim, tem alguma torre que com adaptação dê para encaixar na caixa do fusca? o que quero dizer é se tem alguma torre de suspensão que eu possa colocar e dê certo...
    alguma dica?

    tenho o projeto todo na minha cabeça, mas ainda estou baixando um programa pra modelar.. o inventor.. to baixando do site original.. o bixinho só pesa 8giga

    mas é assim mesmo.. abração galera..
    vou instalar aqui o autocad e assim que eu passar pro computador o projeto eu mostro aqui como vai ficar..

    e sim, como eu faria para adaptar o garfo que segura a caixa? eu tenho de cortar ele do chassis do fusca e soldar ele nas barras?
    abração e valeu!

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