Gaiola "Sauron"

olhei bem no mercado livre aqui e achei um kit de adaptação por uns 500 reais (nessa faixa) pelo visto é muito bem feito, deve resistir para o berço do motor.. e já vem com a flange..

ainda vou pesquisar preços..

creio que futuramente meu pai vai querer um triciclo.. e eu farei com o bloco que tenho guardado aqui em casa hoje..

enfim.. é assim mesmo.. vou pechinchar com o sr lá.. ver quanto da pra fazer.. quando não dá.. essas coisas.. vai ser muita adaptação.. mas vamos que vamos..


dar uma folga ae.. abraços! 8-)

A adaptação vai sair muito cara.. Não tenho macaco grande pra levantar o motor, to puto de procurar preço menor.. Cansei.. Vou fazer o a ar mesmo.. Sair da aula vou comprar as pecas e mandar ajeitar o motor.. Cromar o que precisar, deixar bonito o bixin.. Pelo menos não terá adaptação na parte do motor.. Dai vai faltar somente direção e estética.. Assim que tiver novidades eu aviso.. Abraços!

Vai lá Oliveira pra ver se tu anima um pouco

Como melhorar a potência específica de um Boxer 1600 ( Fusca / Kombi )

http://www.thekombi.com/original/vwkombi1.jpg
Potência específica é a relação entre a potência e a capacidade cúbica de um motor. Em outras palavras, quanto de potência gera cada litro do motor. Quanto maior sua potência específica, maior o aproveitamento do motor. A evolução dos motores caminha no sentido de aumentar a potência específica sem que percam durabilidade. Vejam o exemplo do moderno motor 2,4 litros do Marea. Ele produz os mesmos 160 cv com quase a metade da cilindrada do Omega 6 cil. nacional, que precisa de 4,1 litros para gerar a mesma potência (esse motor do Omega é o motor Opala melhorado pela engenharia da Lotus). Outro exemplo: a potência específica de um motor da Fórmula 1 moderna é de mais ou menos 300 cv:litro ( 900 cv de 3 litros). Imaginem um motor de Uno Mille com 300 cv, e isso sem a ajuda do turbo. Isso já dá uma idéia da tecnologia que vai nesses motores. Já os motores Ford Cosworth da década de 1970 geravam a metade da potência nos mesmos 3 litros. Eram 470 cv, ou seja, 152 cv: litro; ainda alta para os carros de rua atuais, mas, baixa em relação à F-1 de hoje.

Então, quando falamos sobre preparação de motores, estamos justamente tentando otimizar sua cilindrada. Mas cada motor tem um limite, onde, daí para frente, sua durabilidade passa a ficar comprometida. Esta preparação que aqui vai não compromete a resistência do motor, desde que seja feita direitinho; então, vamos a ela. O motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar tem uma potência específica muito baixa — são só 40 cv por litro. Pois é, façam as contas: 65 cv de 1,6 litros. Hoje, qualquer motor de mil cm3 produz seus 70 cavalinhos, portanto, quase o dobro. Então, não faz nenhum mal se elevarmos a potência específica do VW 1600 para uns 60 cv por litro para chegarmos aos 100 cv nesse motor. Um Fusca, que pesa lá seus 780 kg, se tiver uns 100 cv vai andar bem, ô se vai! Sua relação peso: potência estará na mesma faixa de um BMW 330 original. Essa comparação já lhes dá uma noção da brincadeira e creio que uma boa animada para encarar o trabalho, e despesa. Assim o Fusca passará a ser uma boa fonte de prazer. De manhã, ao ligá-lo, você vai sentir um motor gostoso, que acorda animado para a vida, roncando forte e disposto a subir o giro lá pra cima, bastando para isso que lhe dê umas coçadinhas no acelerador.

http://www.volkswagen.com.uy/lestido/imagenes/fusca.jpg

Animou-se? Então vamos lá para a receita do Éber Botteon, que é o amigo que mais manja de Fusca que eu conheço. Vamos começar pela refrigeração. Um motor que vira mais rápido esquenta mais, então, uma boa precaução é trocar a lata da ventoinha pela do motor que vem nas últimas Kombi. Essa lata tem um ressalto em sua chapa de trás, e assim, com um pequeno suporte na base do radiador de óleo o deslocamos para esse ressalto. Isso tira o radiador do caminho do vento que vai para o 3º e 4º cilindros (os que ficam do lado esquerdo de quem olha o Fusca por trás). Esses dois cilindros são os que mais sofrem aquecimento nos motores antigos, justamente por terem o radiador barrando o vento refrigerador, portanto, essa foi uma boa medida da Volks. O suporte e a lata podem ser achados em ferro-velho e mesmo novos são baratos — uns 15 mangos o suporte e uns 50 a lata. Aí, vamos debulhar o motor. Tirar os cabeçotes e mandar trabalhá-los, porque os originais são bem fuleiros. Trabalhar envolve tirar rebarbas, ressaltos e polir os dutos. Desse modo melhoramos o fluxo da mistura ar:combustível e também a direcionamos para o cilindro de modo a obter uma queima mais homogênea. A saída dos gases queimados também é facilitada nesse trabalho, o que deixará o cilindro limpo para receber mistura nova, boa para queimar. Isso melhora? Melhora pacas! Não adianta ficar socando carburação grande se o fluxo da mistura é atrapalhado por um cabeçote com dutos que mais parecem uma caverna ruída. Precisamos deixá-lo liso, e com fluxo condizente com os objetivos. Mais fluxo, melhor enchimento dos
cilindros, mais rotação, mais potência. Essa é a idéia de todo este nosso trabalho: o pistão, ao baixar, suga a mistura, portanto, facilitemos seu trabalho de sucção.

Outra: o pistão, ao subir no momento de escape, limpa o cilindro, portanto, facilitemos seu trabalho de limpeza. Cabeçote trabalhado, vamos para um comando de válvulas de homem — um que mantenha as válvulas abertas por mais tempo e assim entre mais mistura. Um comando de 276 graus vai levar o giro final, das 5.000 rpm que o motor original atinge, para umas 6.500 rpm. Vejam, vejam que aumentamos em 30 % o número de explosões por minuto. Só nisso já ganhamos uns 30% de potência, pois no mesmo espaço de tempo temos mais explosões trabalhando, empurrando os cilindros... sacou? E agora, se cada uma dessas explosões for mais forte que as originais vamos ganhar potência aí também. Então, tratemos de aumentar a taxa de compressão da módica taxa de 7,2:1 original para uns 13:1, pois agora vamos usar o álcool como combustível, e esse agüenta a taxa alta e está bem barato em relação à gasolina... compensa.

Ôpa, ôpa! A coisa está ficando boa! Vamos dar uma melhorada na carburação do bichinho pra alimentar esse comando e esse cabeçote que estão mais generosos. A grande maioria dos 1.600 vem com carburação dupla Solex 32 — um carburador simples em cada lado do motor, cada um alimentando dois cilindros. Vamos aumentar sua “boca” dos 32 mm para 35 mm. Então mandamos esses carburadores para um torneiro mecânico que vai aumentá-la para 35 mm e trocaremos sua borboleta pela do carburador original dos Chevette, que usavam um Solex 35 mm.

Os difusores serão trocados: dos 24 mm originais para de 26 mm. Colocar giclês 100 de ar. Os de marcha lenta: 70, e o principal: 180. Pronto! Essa carburação já basta! Se quiser tascar um ou dois Weber duplos de 40 mm fica melhor, mas sai caro. Se você tiver essa bala ela será bem útil — depende do pistoleiro aí...

Uma aliviada no volante do motor é bom, isso vai diminuir a inércia na subida de giro do motor, e ele vai subir o giro rapidinho... zumm, zumm! Pode tirar uns 30 % de seu peso que não fica frágil. O torneiro
faz isso fácil, fácil. Ô castanhola! E não é que ficou um motorzinho do capêta! Pneus, freios, amortecedores... cuide disso porque o bicho vai andar pra valer, vai sim. Agora, vamos ver o quanto vai custar essa farra:

1) Lata e suporte do radiador de óleo: R$ 80,00
2) Trabalho nos 2 cabeçotes e taxa: R$ 700,00
3) Trabalho na carburação: R$ 100,00
4) Comando de válvulas: R$ 280,0
5) Alívio do volante: R$ 50,00

TOTAL: R$ 1.210,00

Obs: esses valores são relativos e estão aqui só para parâmetro, pois não há tabela para esses serviços e peças.

Tel. do Éber: (19) 3562-7819 e 9784-5988

chuck com essa sua pesquisa me deu até vontade de comprar o motor antes da gaiola hehe
realmente parece que o cara entende bastante, eu trabalhei em mecanica já por um pouco tempo e nao fazia ideia o quanto dava pra aliviar o volante do motor, pensei que se tirasse 1% ja ficaria frágil ...

acho bem legal os motores a ar, talvez eu ainda faça um assim pra mim na gaiola, pena que o cara gasta uns 1400 reais, dai ja da pra guardar e investir no AP :|

preciso de torque, comando maior, entrada de ar maior, com uma maior admissão de gasolina ou alcool, menor potência ou uma potencia muito grande pra mim não creio que seria uma diferença (a nao ser se eu só tivesse um motor de 10 hp).. agora, uma aliviada no volante pra mim seria pior.. diminuindo a inércia do volante, o carro perderia giro muito facilmente.. quero parar no pé do morro, passar a primeira.. pegar um embalinho, levar a rotação pros 2mil e continuar lá.. entende? pra mim, mudar isso tudo ae só seria viável se eu concorresse em arrancadas.. quero um motor que não precise de ajustes constantes, que não seja frágil, que tenha força e que seja até um pouco economico..

agora oliveira voce descreveu um motor ap ...

é forte, resistente, de facil manutençao e tem bastante força ...

ou senão vc pode fazer algo bem basico no seu motor de fusca, claro que o rendimento nao seria super bom, mas é bem razoável ...
eu ja andei de fusca na rua e de buggy nas praias, o motorzinho vai bem, só estar bem regulado e cuidado vai longe

cara vai ai uma opinião...
monta logo esse motor e acelera essa gaiola...com o tempo vc vai vendo o que vc precisa arrumar.
agora, algo que não precise de ajuste, que não seja fragil e que tenha força e seja econômico...vai ser beeeeeem dificil...
qualquer alteração na configuração original do motor vai gerar maior risco de quebra e maior consumo...
mete logo esse trem no barro...hehehe
abço e boa sorte ai na empreitada!!

Concordo.. Por isso o motor esta regulado para as configurações originais.. Pra terminar o motor falta tempo pra chegar as pecas.. E ainda falta muito ra andar nas dunas.. Muito detalhe e ainda tem o reboque.. E ainda tem de emplacar o reboque.. Tem um monte de coisa ainda.. Daqui a umas 3 ou 4 semanas eu termino :)

Esses dias estive pensando Oliveira este motor não foi aquele que você pagou para o cara revisar ele completo?

[]s

o que o salvatti falou ta certo, talvez você nen sinta falta de um motor mais forte depois ...

mas ainda acho que vale a pena um motor ap nos planos, no inicio o negocio é voce montar tudo logo e depois ir aos poucos arrumando o que vc acha necessário, provavelmente uma hora vc vai sentir falta e vai querer colocar um motor mais forte, agora no inicio um motor de fusca ja faz ela andar isso ja é muito bom hehe:parede:

todo mundo está falando em potencia e estao esqueçendo que o prpincipal o oliveira ja tem:suspensao e cambio de kombi

Isso significa que ele nao fará feio perto de uma gaiola ap com acmbio de braza em uma subida!

Já pensaram nisto,mesmo com 1600 a ar o motor vai dar 19 voltas pra dar uma na roda em quanto num cambio de braza (maioria nas gaiolas,pois só pensaram no motor e nao no conjunto)o motor vai dar 14 voltas para dar uma na roda!

Ha so uma coisa sobre preparaçao de cabeçotes que eu li lá atras:polimento de dutos é boa na saida do escape mais na entrada(admissao)tem que saber muito o que esta fazendo pois a rugosidade existente neste duto serve para homogenizar e dar uma maior turbulencia a mistura!

E com a taxa proposta só o radiador deslocado nao sera suficiente,terá que usar bomba de circulaçao e radiador externo

eu nao sou dono da verdade (longe disto) mas acho que o oliveira tá no caminho certo,cambio de kombi com motor a ar evita quebras!porque ir andar de gaiola e voltar rebocado nao tem coisa pior,ja pasei muita raiva com isso,fora o sarro que os companheiros tiram!

as vezes é melhor um brinquedo que ande menos mas ande sempre,terás mais horas de alegria,e menos de tristeza!

abraço a todos!

Oliveira
Vc já pensou em comprar um carro com um AP em algum leilão? Neste caso vc consegue algum injetado por um bom preço. Pode pegar inclusive um carro batido e vender o resto pro ferro velho ou ainda trocar por algo que possa usar na gaiola.