Como melhorar a "torção da suspensão" da Samurai em trilhas

[Samuka Shrek]

Olá pessoal!!

Comecei a mexer no meu Samuka!!

Fiz um lift de carroceria nele... Coloquei 33 mm de calços.. Ficou legal... Sei que não foi muita coisa, mas o suficiente para não raspar mais os pneus 225/75/15 nas trilhas...:dance::dance::palmas::palmas:

Mas me veio uma dúvida:: tem como aumentar a articulação da suspensão??? Fazer com que ele "torça" mais nas trilhas?? Pois na trilha, o samuka vira e mexe fica com roda no ar, e como ele AINDA não tem bloqueio de diferencial, fiquei enroscado em algumas erosões pois ficava como pêndulo e perdia tração nos eixos...:parede::parede::parede::parede:

Tem alguma solução simples, BARATA, e de confiança???? :shock::shock::shock:

Agradeço a todos que possam me esclarecer...
Valeu!!!!

[Poc]

Seu samuka é feixe ou helicoidal? Que ano ele é? A suspensão é original?

[ricardo sabóia]

Com certeza o Fabil te ajuda.

Abs, Ricardo.

[Samuka Shrek]

o samurai é helicoidal..... 97

Ricardo, vou esperar o FAbil então, ou outro que queira me ajudar.. abraços

[C. Roberto]

Tenho o mesmo problema.
Mas meu carro está com as buchas de poliuretano que já me disseram que se trocadas pelas originais, de borracha, melhora um pouco.
Também já ouvi falar que as buchas do Jimny são mais macias e permitem torção maior.

[Fabil]

o grande problema é que vc destacou a palavra "BARATA" ... se nao pode gastar grana, esquece a ideia de mexer na suspensao..

a menos que seu conceito de barato seja algo bem generoso..hehehe

T+

[Samuka Shrek]

Ta bom, Fabil, esquecemos os valores $$$$$, e vamos para a prática... O que pode ser feito??? Dá para ser em etapas ou tem que mudar tudo de uma vez???
Abraços a todos...

[Fabil]

uma torcao dessa no eixo traseiro tá bom p/vc?

é o maximo que dá p/ conseguir mantendo o conceito original do samurai ( 2 links com panhard) com "baixo"custo, usando os links originais

na frente eu ainda nao consegui um acerto que de um curso igual ao traseiro por varias pecas que atrapalham... na epoca fiz minha suspensao preservando o maximo da originalidade do chassis e pontos de fixacao possivel.. na frente com algumas modificacoes na fixacoes do chassis e eixo é possivel extrair um pouco mais de curso, mas ainda se mantendo o 2link com panhar nao dá p/ fazer muito milagre nao..

aahhh e antes que alguem pergunte, meu samurai NAO tem calço de carroceira...

T+

[Tio Eddie]

Poxa Fabil...

Cada vez que olho estes samukas fico com vontade de montar um para "passear" no barro....

Gostei do cusro da suspensão

Abraços

Eddie

[Samuka Shrek]

Agora as coisas estão começando a melhorar....hehhehehehehehe

E em questão de peças??? O que tem que mexer??? Molas, amortecedores......

Tem como passar um breve explicativo???

Valeu Fabil.... Ficou o bicho!!!

[Fabil]

dá uma lida aqui e vc vai saber tudo que eu tive que fazer..
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=22195

ou na minha pagina tb tem um pouco mais resumido

T+

[cacanakagi]

Olá pessoal!!

Comecei a mexer no meu Samuka!!

Fiz um lift de carroceria nele... Coloquei 33 mm de calços.. Ficou legal... Sei que não foi muita coisa, mas o suficiente para não raspar mais os pneus 225/75/15 nas trilhas...:dance::dance::palmas::palmas:

Mas me veio uma dúvida:: tem como aumentar a articulação da suspensão??? Fazer com que ele "torça" mais nas trilhas?? Pois na trilha, o samuka vira e mexe fica com roda no ar, e como ele AINDA não tem bloqueio de diferencial, fiquei enroscado em algumas erosões pois ficava como pêndulo e perdia tração nos eixos...:parede::parede::parede::parede:

Tem alguma solução simples, BARATA, e de confiança???? :shock::shock::shock:

Agradeço a todos que possam me esclarecer...
Valeu!!!!
Fala Shrek... Olha cara nesse site tem fotos como também boas idéias e explicações... Dá pra ter uma noção e melhorou muito a articulação do veículo. É o que pretendo fazer no meu posteriormente...
http://paginas.terra.com.br/lazer/saindodaestrada/mecanica_3.htm
Acredito eu que se for pagar para alguém fazer, vc gaste em torno de 3 a 4 mil latinhas... No meu caso (Do it yourself) pois apesar de não ter muita experiência sempre fui meio caprichoso e criterioso nas coisas que faço, pretendo gastar comprando peças em torno de 1500.... O resto vem da oficina que meu pai tem no Sítio...

[Fabil]

Cacá.... se vc é um cara caprichoso e pretente gastar apenas 1.500,00 , ESQUECE, pois eu a 2 anos atras imaginava gastar isso..., p/ mim, meu custo, já que fui eu quem fiz tudo gastei exatos 1.950,00. isso a 2 anos atras.

esse samurai que vc viu era do Jeanilson, se bem me lembro a uns 2,5 anos atras ele pagou coisa de quase 4mil nessa suspensao ae... e olha que tinha algumas solucoes bem meia boca..

T+

[cacanakagi]

Cacá.... se vc é um cara caprichoso e pretente gastar apenas 1.500,00 , ESQUECE, pois eu a 2 anos atras imaginava gastar isso..., p/ mim, meu custo, já que fui eu quem fiz tudo gastei exatos 1.950,00. isso a 2 anos atras.

esse samurai que vc viu era do Jeanilson, se bem me lembro a uns 2,5 anos atras ele pagou coisa de quase 4mil nessa suspensao ae... e olha que tinha algumas solucoes bem meia boca..

T+
É, vc deve estar certo pq sempre fazemos uma conta do que pretendemos gastar e sempre acaba passando... Vou pesquisar mais afundo isso pois se realmente acontecer, será só no ano q vem... Mas vc trocou o link dos eixos, eu estava pensando em invertê-los como o do Jeanilson... Poderíamos perguntar à ele como ficou com os links invertidos....

[Fabil]

quem falou que os do jeanilson foram invertidos??? o cara fez que o kit p/ ele usou um prolongador do suporte parafusado no chassis.. coisa que eu nao tive "coragem" de fazer..heheh

o mais caro p/ mexer sao as molas ( as minhas sao feitas sob encomeda, em media um jogo sai na casa dos 600,00) e o par de link dianteiro que eu mesmo projetei.. o resto apesar de ser miudeza mais barata, mas quando junta tudo na ponta do lapis vc leva um susto..hehheh

T+

[diogo ludovico]

Cacá, inverter os links seria bom se voce estivesse refazendo os suportes dos eixos, mas com os eixos originais com os suportes "por baixo" ficaria dificil.
Os meus forma invertidos, porem foram feitos novos suportes para os eixos de rural. O carro ganha muito vão livre, poremdá um trabalho danado....
Como disse o fabil, a parte mais cara são as molas, que não podem ter mais de 10cm de diametro. no meu caso arranquei os suportes originais e fiz outros, me livrando do limite dos 10cm, porem ai é mais trampo para fazer e mais $$$$$$
De cara, pode colocar uns 40% a mais que qualquer orçamento que fizer, pois é o que vai aparecer de extra para arrumar, ou corrigir.

[cacanakagi]

quem falou que os do jeanilson foram invertidos??? o cara fez que o kit p/ ele usou um prolongador do suporte parafusado no chassis.. coisa que eu nao tive "coragem" de fazer..heheh

o mais caro p/ mexer sao as molas ( as minhas sao feitas sob encomeda, em media um jogo sai na casa dos 600,00) e o par de link dianteiro que eu mesmo projetei.. o resto apesar de ser miudeza mais barata, mas quando junta tudo na ponta do lapis vc leva um susto..hehheh

T+
Blz galera... (Fabil e Diogo) Agora vamos fazer uma suposição. Se eu colocar meu Samuka original numa rampa (roda dianteira), e supondo que ele levante 60cm(limite) sem tirar as outras 3 rodas do chão. Então a dúvida é a seguinte. O que eu posso fazer para que estes 60cm se tornem 70cm por exemplo ou mais. Existe algo como molas (voyage por ex.) e amortecedores (l200 traseiro) que já dariam um leve upgrade na suspensão??? O de vcs está show de bola porém nem todo mundo tá com uma grana extra pra isso...

[Fabil]

apenas trocar mola e amortecedor, TEORICAMENTE vc conseguiria mais curso de suspensao, mas exitem uma pancada de outros fatores e componentes a alterar...

se vc insite em querer mexer na suspensao na esperaca de gastar pouca grana, vá em frente, algum resultado vc até pode ter, mas se vai ficar bom, dai................

[diogo ludovico]

cacá, o problema é que não existe apenas um fator que se alterado melhore a articulação, pois o que faz a suspenção é um conjunto de fatores.
Se colocar molas e amoetecedores maiores, vai perder os alinhamentos e vai ter um monte de dor de cabeça.
na suspenção, ou se meche no conjunto inteiro ou se deixa quieto e aproveita como está.
Digo de esperiencia propria, que fiz gambiarra com molas e amortecedores maiores e acabei com o eixo traseiro empenado....

[cacanakagi]

cacá, o problema é que não existe apenas um fator que se alterado melhore a articulação, pois o que faz a suspenção é um conjunto de fatores.
Se colocar molas e amoetecedores maiores, vai perder os alinhamentos e vai ter um monte de dor de cabeça.
na suspenção, ou se meche no conjunto inteiro ou se deixa quieto e aproveita como está.
Digo de esperiencia propria, que fiz gambiarra com molas e amortecedores maiores e acabei com o eixo traseiro empenado....
Entendi... realmente é complicada essa alteração... Então podemos dizer que uma mola de voyage e um amortecedor de chevy500 (por exemplo) serviria apenas para substituir/trocar uma suspensão danificada e não uma melhoria em si.

[diogo ludovico]

Tecnicamente seria isso, porem foi justamente o que detonou meu eixo.
Assim que comprei meu samuka, persebi que as molas estavas destruidas (2 voltas de gol soldadas) e o amortecedor dianteiro estava lá só de enfeite.
Então busquei uma forma de arrumar a bagunça de de cara ganhar um pouco de desempenho, e foi ai que entraram as molas de voyage (1,5" maiores que as originais) e os amortecedores da chevy 500 (ou pickup corsa) na frente e de fusca atras.
A questão é que como são 1,5" maiores, as molas deixaram o conjunto fora de alinhamento, e de cara apareceu o shymmy aos 60km/h que nem um amortecedor de direção de toyota bandeirante conseguiu resolver.
Depois veio o visão dos eixos desalinhados, o dianteiro deslocou-se para a esquerda e o traseiro para a direita, já que a barra penhard continuava original.
Na dianteira, como solução foi reposicionado o parafuso que prende a penhard, e o eixo voltou a posição original, mas na traseira não se mecheu e o tempo foi passando.
Sem perceber que o problema era no alinhamento, comecei a notar que a suspenção traseira tinhaa tendencia de "escorregar" para a direita sobre as buchas, e o eixo desalinhava, foi quando coloquei aneis espacadores nos links para deixa-los na posição correta:parede:
Como o deslise era causado pela penhard puxando o eixo, com o travamento do conjunto o eixo passou a sofrer uma pressão, resultando nos suportes dos links tortos e rachados (2X), e consequentemente o empeno da carcaça traseira com as rodas ficando assim ( \--/ )
Foto 01: amortecedor de pickup corsa com mola de voyage.
Foto 02: braços traseiros já com os aneis espacadores, sem eles os braços corriam tudo para o lado até encostar nos suportes
Foto 03: suportes traseiros antes dos aneis, totalmente deslocado para os lados
Foto 04: gambiarra para correção da furação da penhard dianteira

Resumo de tudo, 1 ano lutando contra vazamentos de retentores e empeno de carcaça, 2 pneus traseiros perdidos por desgaste iregular, 12 serviços de alinhamento enquanto tentava descobrir o que causava o desgaste, enpeno de carcaça traseira e pelo menos 6 serviços de solda dos suportes dos links, que por serem finos viviam quebrando e vazando oleo.
por iso que falo, se for mecher, faça tudo direito ou deixe quieto:concordo:

[cacanakagi]

Tecnicamente seria isso, porem foi justamente o que detonou meu eixo.
Assim que comprei meu samuka, persebi que as molas estavas destruidas (2 voltas de gol soldadas) e o amortecedor dianteiro estava lá só de enfeite.
Então busquei uma forma de arrumar a bagunça de de cara ganhar um pouco de desempenho, e foi ai que entraram as molas de voyage (1,5" maiores que as originais) e os amortecedores da chevy 500 (ou pickup corsa) na frente e de fusca atras.
A questão é que como são 1,5" maiores, as molas deixaram o conjunto fora de alinhamento, e de cara apareceu o shymmy aos 60km/h que nem um amortecedor de direção de toyota bandeirante conseguiu resolver.
Depois veio o visão dos eixos desalinhados, o dianteiro deslocou-se para a esquerda e o traseiro para a direita, já que a barra penhard continuava original.
Na dianteira, como solução foi reposicionado o parafuso que prende a penhard, e o eixo voltou a posição original, mas na traseira não se mecheu e o tempo foi passando.
Sem perceber que o problema era no alinhamento, comecei a notar que a suspenção traseira tinhaa tendencia de "escorregar" para a direita sobre as buchas, e o eixo desalinhava, foi quando coloquei aneis espacadores nos links para deixa-los na posição correta:parede:
Como o deslise era causado pela penhard puxando o eixo, com o travamento do conjunto o eixo passou a sofrer uma pressão, resultando nos suportes dos links tortos e rachados (2X), e consequentemente o empeno da carcaça traseira com as rodas ficando assim ( \--/ )
Foto 01: amortecedor de pickup corsa com mola de voyage.
Foto 02: braços traseiros já com os aneis espacadores, sem eles os braços corriam tudo para o lado até encostar nos suportes
Foto 03: suportes traseiros antes dos aneis, totalmente deslocado para os lados
Foto 04: gambiarra para correção da furação da penhard dianteira

Resumo de tudo, 1 ano lutando contra vazamentos de retentores e empeno de carcaça, 2 pneus traseiros perdidos por desgaste iregular, 12 serviços de alinhamento enquanto tentava descobrir o que causava o desgaste, enpeno de carcaça traseira e pelo menos 6 serviços de solda dos suportes dos links, que por serem finos viviam quebrando e vazando oleo.
por iso que falo, se for mecher, faça tudo direito ou deixe quieto:concordo:
Certo Diogo... Muito boa sua explicação... Mas com ela me surgiu outra dúvida:
1. Caso eu faça o mesmo q vc:
-(molas de voyage (1,5" maiores que as originais) e os amortecedores da chevy 500 (ou pickup corsa) na frente e de fusca atras)...

2. teria que adequar à estas molas e amortecedores os seguintes itens:
- Aumentar o suporte da barra panhard no chassis em 1,5"(tras. e diant.)
- Aumentar a peça(não sei o nome) que segura a barra de direção em 1,5" para q ela se mantenha alinhada à panhard.
- Aumentar o suporte do link no Chassis em 1,5"
- Seria essa a "receita" correta??? Falta algo??? o que???

[MaGao]

Certo Diogo... Muito boa sua explicação... Mas com ela me surgiu outra dúvida:
1. Caso eu faça o mesmo q vc:
-(molas de voyage (1,5" maiores que as originais) e os amortecedores da chevy 500 (ou pickup corsa) na frente e de fusca atras)...

2. teria que adequar à estas molas e amortecedores os seguintes itens:
- Aumentar o suporte da barra panhard no chassis em 1,5"(tras. e diant.)
- Aumentar a peça(não sei o nome) que segura a barra de direção em 1,5" para q ela se mantenha alinhada à panhard.
- Aumentar o suporte do link no Chassis em 1,5"
- Seria essa a "receita" correta??? Falta algo??? o que???

eu tenho essa configuração no meu samurai.. de 1,5" e confesso que não me deixou satisfeito.. a melhoria é quase imperceptivel.. gasta pouco para nada...

Abraços,

[diogo ludovico]

No caso, seria só alterar as barras penhards e de direção, não precisa mecher nos links, porem deve aparecer o shimmy.
O certo seria reconfigurar tudo para este novo padrão, mas ae o gasto será praticamente o mesmo para colocar o kit do fabil (corrigir caster, barras etc....)
Assim, com molas de voyage, só corrija as penhards, no maximo a direção, coloque um amortecedor de direção e só.

[cacanakagi]

No caso, seria só alterar as barras penhards e de direção, não precisa mecher nos links, porem deve aparecer o shimmy.
O certo seria reconfigurar tudo para este novo padrão, mas ae o gasto será praticamente o mesmo para colocar o kit do fabil (corrigir caster, barras etc....)
Assim, com molas de voyage, só corrija as penhards, no maximo a direção, coloque um amortecedor de direção e só.
Qual é o motivo, razão, causa ou circunstância do Shimmy??? (seria o desalinhamento da panhard e da barra de direção??? ou rolamentos??? ou não sei o q????)
Outra questão... O aumento da altura exige essa correção do ângulo do cáster???

[Luiz Felipe Guerra Jr]

Cacanakagi

Dá uma olhada neste tópico, acho que isso já foi discutido lá

http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=47171&page=10

[diogo ludovico]

Isso, o shimmy é causado por problemas na suspenção (buchas gastas etc) mas tambem por caster errado, poiso que acontece é que anto mais se aumenta a altura sem mecher nos links da suspenção, mais inclinado ficará o diferencial, ou seja, os minhoes tambem ficarão fora de posição e por ai vai

[cacanakagi]

Isso, o shimmy é causado por problemas na suspenção (buchas gastas etc) mas tambem por caster errado, poiso que acontece é que anto mais se aumenta a altura sem mecher nos links da suspenção, mais inclinado ficará o diferencial, ou seja, os minhoes tambem ficarão fora de posição e por ai vai
Entendi Diogo... Realmente é complexo esse conjunto de fatores a serem analisados para se chegar ao SHIMMY.... Aliás, o meu recebeu o lift de carroceria e de suspensão totalizando quase 4"... O que deve estar causando o Shimmy (55 - 60km/h) pois nada mais foi modificado. Vou mexer apenas no ano q vem e quero me informar para não fazer cagadas... Pelo que vi no fórum, o Fabil dizia que não é bom colocar um suporte alto da barra Panhard ou Penhard no eixo pois de um lado vai funcionar bem, mas do outro vai forçar o chassis de lado. Então entendo que tal suporte deve ficar apenas no chassis.
Mas voltando ao assunto da suspensão, o que acha se:
- Manter os links originais;
- Usar molas maiores (mesmo diametro) ;
- soldar suporte das molas nos eixos (Aqueles com "pino" por dentro das molas);
- Colocar amortecedores de maior curso adequando-os à articulação do samurai (Encontrar o ponto médio dos amortecedores);
- Adequar a barra penhard à nova altura (SUPORTE);
- Dúvida (Como fazer a correção ou encontrar o ângulo de cáster correto???)

Falta alguma coisa Diogo???

[Luiz Felipe Guerra Jr]

Tenho samurai há 5 meses e recem agora con$$egui acabar de revisá-lo então pretendo finalmente partir para a suspenção. Hoje veio do mecanico onde troquei os rolamentos do munhão que segundo o mecanico estavam destruidos. Deve ser por causa das molas maiores que as originais pois o munhão funciona torcido ( Fabil, favor me corrigir se estiver errado). E o meu muda de direção quanto passa por uma irregularidade no asfalto, não sei se isto é o dito shimmy mas não é so o shimmy o problema, isto eu suporto. O problema é que trabalha tudo errado links, munhões etc..

Eu não vejo outra saida que não seja arrumar $$$ e fazer logo tudo de uma vez

[diogo ludovico]

Não tem jeito, como disse o fabil, só corrigindo os braços, ou reposicionando o suporte do eixo mas ae é trampo $$erio e nada barato

[Alexandre X]

E o meu muda de direção quanto passa por uma irregularidade no asfalto, não sei se isto é o dito shimmy mas não é so o shimmy o problema, isto eu suporto.

Isso é bumpsteer

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18-03-2003, 19:07 por billj
Bom, foi solicitado que eu elaborasse mais um tópico de suspensões. Embora não ser nenhum "expert" no assunto, já me apanhei muito com meus erros de projeto e execução, suficiente para pelo menos passar algumas dicas em o que NÃO fazer...... :P Esta vez falarei um pouco sobre o "bumpsteer", o quê que é, suas sintomas e como diminuí-lo ou até eliminá-lo....

O bumpsteer resulta quando a barra link (tie rod) e a barra de direção (drag link) não funcionam em sincronismo com o sistema de suspensão. Dependendo do sistemas de direção e suspensão incorporados, os detalhes do problema e as soluções poderiam ser diferentes.

O movimento de um suspensão é controlado pelas barras do sistema. No caso de um sistema com molas helicoidais, são muitas as configurações, mas são geralmente dois tipos, um sendo 02 braços longitudinais em combinação com uma barra panhard, o outro sendo 03 ou 04 braços sem panhard. Num sistema com feixes de mola, são os próprios feixes que fazem o serviço dos braços de mater o eixo posicionado. Pois bem, agora temos que considerar o que acontece quando a suspensão mexe. Vamos começar com uma suspensão de feixe de molas.

Num sistema feixe, é fácil perceber que durante uma alteração relativa de altura entre o chassis e o eixo (passando por cima de uma lombada, por exemplo), o eixo sobe "perfeitamente" no vertical. Mas olha para aquela barra de direção naquele ângulo absurdo do horizontal. Quando a suspensão sobe no vertical, essa barra a segue na ponta ligada ao eixo. Porém, a ponta ligada ao setor de direção fica onde estava. Resultado: A barra de direção se aproxima mais ao horizontal, ficando mais "comprida" em sua projeção paralelo ao chão. Mas como a ponta ligada ao eixo não pode se deslocar no horizontal para compensar (lembre-se das restrições impostas pelos feixes), o deslocamento ocorre na outra ponta, no setor. E o que está conectado diretamente ao setor?? Sim, o volante, que assim parece de girar por conta própria........

Agora, vamos considerar um sistema "02 link com panhard". Nesse caso, ao invés do eixo ser mantido na sua posição por dispositivos que limitem o movimento somente no vertical, a panhard restringe o movimento em um arco definido pelo comprimento dessa barra. Ou seja, quando o eixo desce, a barra faz com que o eixo se desloca transversalmente. E durante esse deslocamento que ocorre o mesmo efeito mencionado em cima, o volante gira por conta própria.

OBS: Num sistema "multi-link sem panhard", a suspensão se comporta igual ao feixe de molas quando fala de bumpsteer, pois o movimento de suspensão é puramente vertical.

=========================

Então, como solucionar o problema??

Em sistemas feixe e multi-link sem panhard, é essencial que a barra de direção seja o mais horizontal possível. Não há como escapar disso, pelo menos por meios convencionais. E para manter essa barra no horizontal, se pode ou abaixar a onta do setor ou levantar a ponta do munhão. O melhor depende das interferências mecânicas encontradas.

Em sistemas com panhard, a solução é outra. Nesse caso, são duas considerações. Sim, a barra de direção deve aproximar o horizontal quanto possível. Mas de ficar no horizontal não é tão importante quanto no exemplo anterior. O que é de suma inportância é que a barra de direção esteja paralela à barra panhard para que essas duas barras oscilam juntos, assim compensando em conjunto o deslocamento transversal do eixo. O motorista não deixa de sentir o movimento lateral provocado por não ter as barras no horizontal, mas ele sente no carro inteiro e não apenas no volante. Assim, a situação é mais controlável.

O que não deveria ser feito num veículo com bumpsteer, independente do sistema, é tentar corrigir os movimentos no volante. Deixe o volante girar por conta própria, pois se você tentar evitar o giro, você acaba transferindo o deslocamento para o sistema de direção e pode perder controle do veículo facilmente.

Abraços,
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[cacanakagi]

Isso é bumpsteer

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18-03-2003, 19:07 por billj
Bom, foi solicitado que eu elaborasse mais um tópico de suspensões. Embora não ser nenhum "expert" no assunto, já me apanhei muito com meus erros de projeto e execução, suficiente para pelo menos passar algumas dicas em o que NÃO fazer...... :P Esta vez falarei um pouco sobre o "bumpsteer", o quê que é, suas sintomas e como diminuí-lo ou até eliminá-lo....

O bumpsteer resulta quando a barra link (tie rod) e a barra de direção (drag link) não funcionam em sincronismo com o sistema de suspensão. Dependendo do sistemas de direção e suspensão incorporados, os detalhes do problema e as soluções poderiam ser diferentes.

O movimento de um suspensão é controlado pelas barras do sistema. No caso de um sistema com molas helicoidais, são muitas as configurações, mas são geralmente dois tipos, um sendo 02 braços longitudinais em combinação com uma barra panhard, o outro sendo 03 ou 04 braços sem panhard. Num sistema com feixes de mola, são os próprios feixes que fazem o serviço dos braços de mater o eixo posicionado. Pois bem, agora temos que considerar o que acontece quando a suspensão mexe. Vamos começar com uma suspensão de feixe de molas.

Num sistema feixe, é fácil perceber que durante uma alteração relativa de altura entre o chassis e o eixo (passando por cima de uma lombada, por exemplo), o eixo sobe "perfeitamente" no vertical. Mas olha para aquela barra de direção naquele ângulo absurdo do horizontal. Quando a suspensão sobe no vertical, essa barra a segue na ponta ligada ao eixo. Porém, a ponta ligada ao setor de direção fica onde estava. Resultado: A barra de direção se aproxima mais ao horizontal, ficando mais "comprida" em sua projeção paralelo ao chão. Mas como a ponta ligada ao eixo não pode se deslocar no horizontal para compensar (lembre-se das restrições impostas pelos feixes), o deslocamento ocorre na outra ponta, no setor. E o que está conectado diretamente ao setor?? Sim, o volante, que assim parece de girar por conta própria........

Agora, vamos considerar um sistema "02 link com panhard". Nesse caso, ao invés do eixo ser mantido na sua posição por dispositivos que limitem o movimento somente no vertical, a panhard restringe o movimento em um arco definido pelo comprimento dessa barra. Ou seja, quando o eixo desce, a barra faz com que o eixo se desloca transversalmente. E durante esse deslocamento que ocorre o mesmo efeito mencionado em cima, o volante gira por conta própria.

OBS: Num sistema "multi-link sem panhard", a suspensão se comporta igual ao feixe de molas quando fala de bumpsteer, pois o movimento de suspensão é puramente vertical.

=========================

Então, como solucionar o problema??

Em sistemas feixe e multi-link sem panhard, é essencial que a barra de direção seja o mais horizontal possível. Não há como escapar disso, pelo menos por meios convencionais. E para manter essa barra no horizontal, se pode ou abaixar a onta do setor ou levantar a ponta do munhão. O melhor depende das interferências mecânicas encontradas.

Em sistemas com panhard, a solução é outra. Nesse caso, são duas considerações. Sim, a barra de direção deve aproximar o horizontal quanto possível. Mas de ficar no horizontal não é tão importante quanto no exemplo anterior. O que é de suma inportância é que a barra de direção esteja paralela à barra panhard para que essas duas barras oscilam juntos, assim compensando em conjunto o deslocamento transversal do eixo. O motorista não deixa de sentir o movimento lateral provocado por não ter as barras no horizontal, mas ele sente no carro inteiro e não apenas no volante. Assim, a situação é mais controlável.

O que não deveria ser feito num veículo com bumpsteer, independente do sistema, é tentar corrigir os movimentos no volante. Deixe o volante girar por conta própria, pois se você tentar evitar o giro, você acaba transferindo o deslocamento para o sistema de direção e pode perder controle do veículo facilmente.

Abraços,
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Fala Alexandre... Valeu a dica ae... No meu caso, tem a panhard e vou estudar uma forma legal de fazer ela trabalhar corretamente com sua dica... Vlw

[cacanakagi]

a linha de raciocinio é por ae mesmo..

p/ corrigir o caster sem gambiarras a unica solucao é trocar os links dianteiros com eu fiz...

olha os links que eu projetei e construi..

mas um detalhes.. vc disse desde o inicio que nao queria "gastar" muito... nao tem como fazer milagre nao...
Fabio... esses são os traseiros né????? Na dianteira, troca tb???

[Fabil]

nao é Fabio... é Fabiano... heeheh

as fotos que postei sao dos links DIANTEIROS,.. o traseiro nao precisa mexer..

T+

[cacanakagi]

nao é Fabio... é Fabiano... heeheh

as fotos que postei sao dos links DIANTEIROS,.. o traseiro nao precisa mexer..

T+
O Fabiano, desculpa então véio... Melhor ficar no Fabil mesmo então... mais fácil... Manda o preço dos links ae... É com mig ou elétrica???

[cacanakagi]

o par de link já com buchas novas de PU sai a R$1.200,00

se prefeir eles vazios ( sem as buchas) sai a R$900,00

sao com solda MIG
Fabil, q amortecedor vc tá usando na traseira do Samuka???

[Fabil]

traseiro de silverado

[cacanakagi]

[QUOTE=Fabil;906987]traseiro de silverado

Certo Fabil... Mas e os Suportes??? teve q alterar a posição pra caber???

[Fabil]

nao precisei alterar nada...

mas detalhe... os amortecedores sao compridos, no meu serviram pq minha suspensao tá levantada em 15cm... se a sua nao estiver isso o amortecedor de silverado nao serve p/ vc nao..

T+

[Alfredo Stavale]

nao precisei alterar nada...

mas detalhe... os amortecedores sao compridos, no meu serviram pq minha suspensao tá levantada em 15cm... se a sua nao estiver isso o amortecedor de silverado nao serve p/ vc nao..

T+


só por curiosidade.. qual tamanho dele aberto e fechado?

aproveitando... sabe dizer quanto(em cm)sua suspensão abre? o amortecedor que limita o curso ou as buchas?

[Hotclassic]

Pra corrigir o bumpster, eu mexi na barra panhard, cortei ela quase no meio coloquei um prisioneiro ( se é que é esse o nome) numa extremidade do corte, e na outra coloquei uma porca soldada. assim consigo aumentar ou diminuir o tamanho dela. Ajuda muito isso no alinhamento.
Outra coisa que lí muito quando mexi na suspensão do meu samurai, que ainda está muito baixo, é que a barra de direção deve estar rente ou seja no mesmo angulo que a barra panhard dianteira. O meu estava diferente e passarinhava muito quando o carro subia ou descia em velocidade. Foi só colocar as duas iguais e pronto.
Agora lendo o que o diogo disse, irei fazer o mesmo na panhard trazeira, assim alinho tanto a frente quanto a trazeira.
Tambêm aumentei o suporte da frente da barra de torção fazendo que ela trabalhe como se fosse a altura original.

[Fabil]

só por curiosidade.. qual tamanho dele aberto e fechado?

aproveitando... sabe dizer quanto(em cm)sua suspensão abre? o amortecedor que limita o curso ou as buchas?

sei lá... dá uma olhada ae..hehehe

sao as buchas que limitam.. o amortecedor ainda abre mais

PS: a medida do amortecedor nao lembro de cabeca agora nao.. mas era algo entre 550mm aberto e uns 320 fechado

T+

[cacanakagi]

nao precisei alterar nada...

mas detalhe... os amortecedores sao compridos, no meu serviram pq minha suspensao tá levantada em 15cm... se a sua nao estiver isso o amortecedor de silverado nao serve p/ vc nao..

T+
Pois é Fabil... Eu stava pensando aqui.... O meu já veio com calço na carroceria de 2 polegadas, o q apenas distanciou a lataria do suporte superior do amortecedor traseiro e não deu aumento nenhum entre os pontos de fixação...
O correto seria eu retirar o body lift e dar mais ângulo na suspensão aumentando o tamanho das molas, corrigindo as panhard, barra de direção e os links. Mas como vc disse numa outra mensagem, o q está limitando uma melhor articulação são as buchas dos links correto? Então podemos considerar a possibilidade de elaborar um link articulado para o Samuka Helicoidal que dê uma certa folga à limitação das buchas?
Mesmo assim, talvez nem compense mexer com isso pois se pensarmos bem o seu já está dando um ângulo muito bom de articulação e acima disso seria mais fácil calcular um 4 ou 3 link né...
Achoq vou na receita:
- Retirar body lift;
- Molas maiores;
- Manter o link traseiro original com buchas de PU mais macias;
- Esticar o link dianteiro em 2cm corrigindo ângulo de posição do eixo;
- Correção das barras Panhard e direção;
- mangueiras dos freios mais longas.

Acho q só né...?

[Fabil]

cara...

o maximo de curso que vc vai conseguir usando o mesmo 2link original do samurai , porem levantando o suspensao com molas maiores e alteracoes na panhard etc.. é o que vc viu ns minhas fotos... é bbeeeemmm mais que a original, mas ainda fica limitado pela torcao maxima das buchas..

eu se fosse fazer isso de novo, nem perderia meu tempo e grana com 2link... era 4link na traseira e na frente por questoes de espaco ( o carter atrapalha tudo) faria um 3link ou até mesmo um 2link com panhard, mas com as "pernas" no 2link bem afastadas e um braco articulado p/ ajudar na torçao...

o meu, p/ as trilhas que fazemos aqui, considero bem satizfatorio, tanto que já vai p/ 3 anos que fiz a alteracao e nao vejo necessidade de partir p/ 4link...

porem como disse.. se hj fosse fazer tudo de novo, partiria logo p/ um 4link pq em questao de custo eu acho que gastaria o mesmo ou uma mixaria a mais do que gastei p/ modificar mantendo 2link, sacou?

T+

[cacanakagi]

cara...

o maximo de curso que vc vai conseguir usando o mesmo 2link original do samurai , porem levantando o suspensao com molas maiores e alteracoes na panhard etc.. é o que vc viu ns minhas fotos... é bbeeeemmm mais que a original, mas ainda fica limitado pela torcao maxima das buchas..

eu se fosse fazer isso de novo, nem perderia meu tempo e grana com 2link... era 4link na traseira e na frente por questoes de espaco ( o carter atrapalha tudo) faria um 3link ou até mesmo um 2link com panhard, mas com as "pernas" no 2link bem afastadas e um braco articulado p/ ajudar na torçao...

o meu, p/ as trilhas que fazemos aqui, considero bem satizfatorio, tanto que já vai p/ 3 anos que fiz a alteracao e nao vejo necessidade de partir p/ 4link...

porem como disse.. se hj fosse fazer tudo de novo, partiria logo p/ um 4link pq em questao de custo eu acho que gastaria o mesmo ou uma mixaria a mais do que gastei p/ modificar mantendo 2link, sacou?

T+
É, realmente não tem nada de simples nisso... Por enquanto vou preferir manter a originalidade do veículo... A única coisa que não consigo ver outra solução ainda são os pinos q sustentam a parte superior dos amortecedores pois preciso de ao menos 5cm acima q nada mais é q o lift de carroceria...
Vou ter q serrar aqueles pinos e fazer outro suporte....
Estava pensando nisso:

[Alfredo Stavale]

pense na possibilidade de fazer novos links com braços rotacionais. o radius arm fica muito limitado pq a bucha que faz a susp. torcer.

partir pra 3 ou 4 link é caro e muito complicado.

fazer novos link´s com braços que possam torcer melhor já vai mudar completamente o carro.

[mir000]

Pensando no Samuca feixe...

Algum problema em fazer um jumelo articulado que, fechado, tenha cerca de 2" a mais que o original???

Rodo com a viatura diariamente, já com um jumelo longo na traseira...

O jumelo possui trava de segurança...

[s]

[Fabil]

ô Caca...
o problema de fazer a travessa assim é que se vc resolver tirar o calco de carroceria vai ter que cortar a travessa fora de novo e soldar outros pinos p amortecedor

pq que ao inves de fazer uma travessa 5cm acima da linha no chassis, vc nao faz uma travessa rente a linha do chassis porem use os amortecedores inclinados p/ dentro / \.. assim vc ganhara espaco p/ colocar amortecedor maior..

Rafa.. se o jumelo fechado terá 2" a mais que o original, o amotecedor deverá ser 2" a mais aberto.. caso contrario vc perderá um pouco de curso e se jumelo nunca abrirá o que pode abrir

[mir000]

Fabil, vou trocar os amortecedores tb...

Mas e questão de estabilidade no dia-a-dia...

Ele ficando travado vai dar na mesma né?

Será que compensa???

Ou é melhor manter todos os jumelos normais +2".

Estou com problema de pneus pegando na caixa de roda dianteira em torções... Como meus jumelos dianteiros são menores, minha idéia foi de colocar os jumelos maiores na dianteira e colocar um articulado na traseira (ooops)...

Os dianteiros tem 11cm de centro a centro e os traseiros tem uns 13 ou 13,5...

Ou então vou sair marretando a caixa de roda dianteira até parar de pegar... rssss

[s]

PS: Acho que vou pra Mariana mesmo!

[Fabil]

apesar de terem trava, eu nunca ví alguem rodar com eles travados... pergunta se o Nonô ( que usa o samurai dele no dia-a-dia) já usou a trava de jumelo alguma vez na vida

T+

[cacanakagi]

pense na possibilidade de fazer novos links com braços rotacionais. o radius arm fica muito limitado pq a bucha que faz a susp. torcer.

partir pra 3 ou 4 link é caro e muito complicado.

fazer novos link´s com braços que possam torcer melhor já vai mudar completamente o carro.
É... Vou começar a projetar isso melhor...
To pensando em algo assim:

[mir000]

Fabil...

ùltima dúvida...

Se só trocar os amortecedores por uns de curso adequado, já fica bão ou o melhor mesmo é reposicionar os suportes?

Achei os jumelos com preço salgado e se tiver que alterar mais coisa além do amortecedor, vou partir pra marreta mesmo... rsss

[s] querendo um pouco mais de curso, sem fazer SPOA...

[Fabil]

para de punhetagem e faz SPOA logo...:mrgreen: é o melhor custo x beneficio

mas se vc insiste:
só precisa trocar os amortecedores.. nao precisa mexer com suportes nao

T+

[mir000]

Na verdade eu não queria alterar mais nada... Além dos "periféricos"...

Mas Jack tá pegando na lata, estou vendo as possibilidades do jumelo...

O SPOA fica como opção futura... Pois o Samuca ainda é meu "carro" de udo diário e pra algumas viagens em asfalto...

Mas vc vai ver... Não vai fazer feio nas trilhas não...

[s]

[Fabil]

e dai que seja seu carro de uso diario??? o Nonô usou o dele por quantos anos spoado ??

T+

[mir000]

malaMOR,

Primeiro... SPOA com pneu 29" vai ficar horrível... :parede:

Segundo... Porque vc não anda com seu Samuca todo dia??? :odedo:

O Samurai original já é bem instável... Ele 10/15 cm mais alto piora bem, isso pra mim é muito claro!!!

Na trilha tb é relativo... Altura vai muito bem, mas quanto mais alto, mas fácil de tombar... E vc sabe bem disto!!! :twisted:

Eu não tenho frescura... Viajo 500km de asfalto na boa num final de semana... Sei que com SPOA e pneus 31" ele vai ficar mais "sensível" às "poucas irregularidades que temos nas nossa estradas... Isso pra mim tb é muito claro!

Quanto melhor pro asfalto, pior pra trilha e quanto melhor pra trilha, pior pro asfalto...

Como uso tanto no asfalto quanto na trilha, vou ficar no meio termo... :concordo:

Não é atoa que o Nono pegou uma Land...

E... Por último... Se tudo der certo, até domingo! :mrgreen:

[Fabil]

malaMOR,

Primeiro... SPOA com pneu 29" vai ficar horrível... :parede:

foda-se.. o samurai nao é meu... portando nao serei eu quem vai andar de marmota...:mrgreen:

Segundo... Porque vc não anda com seu Samuca todo dia??? :odedo:

simples, pq eu tenho outro carro p/ uso diario.. mas se fosse necessario usaria o meu samurai sem problemas

O Samurai original já é bem instável... Ele 10/15 cm mais alto piora bem, isso pra mim é muito claro!!!

fala bobagem nao fio... pede o Nonô p/ dar uns rolés no samurai dele e veja vc mesmo se a estabilidade piora tanto assim quanto vc acha... pioria um tiquim sim.. mas nada absurdo

Na trilha tb é relativo... Altura vai muito bem, mas quanto mais alto, mas fácil de tombar... E vc sabe bem disto!!! :twisted:

sei.. tudo tem seus prós e contras...

Eu não tenho frescura... Viajo 500km de asfalto na boa num final de semana... Sei que com SPOA e pneus 31" ele vai ficar mais "sensível" às "poucas irregularidades que temos nas nossa estradas... Isso pra mim tb é muito claro!

pelo contrario fiote... quanto maior o diametro do pneu, MENOS sensivel a porradas nos buracos ele vai ficar... até mesmo pq quanto maior o pneu num samurai, mais baixo será a calibragem que vc irá usar, o que significa um rodar cada vez mais macio.


Como uso tanto no asfalto quanto na trilha, vou ficar no meio termo... :concordo:

entao tá.. toca ficha

Não é atoa que o Nono pegou uma Land...

depois de quantos anos andando diariamente de samurai spoado????

E... Por último... Se tudo der certo, até domingo! :mrgreen:

opa!!! até que enfim vai sair da toca..heheh 7:30 lá hein??? vai fazer como da ultima vez que te liguei e vc tva domirndo nao..

T+

[Alfredo Stavale]

ahhhh sobre pressão dos pneus... tinha até esquecido de comentar.

meu jimny tem gnv, e é obrigatório todo ano fazer uma vistoria numa credenciada do inmetro. eles testam amortecedor/molas, parte eletrica, se tem rachaduras no carro, nivel de poluentes e etc...

o cara na hora que foi fazer o teste da suspensão, me perguntou quanto tinha de pressão nos pneus pois os amortecedores estão reprovados no teste. ai falei que uso 18psi e uso procomp novos.... ai ele colocou 30psi e ai passou no teste.. me informou que quando o pneu fica macio demais, o pneu tende a amortecer o impacto e jogar devolta..efeito parecido com um carro sem amortecedores bons.

logicamente com 30psi o carro ficou muito duro. baixei pra 25psi e achei que ficou até melhor... eu achava 18psi bom, mas depois que aumentei, senti que o carro ficou mais firme... bem , fica ai a dica pelo menos pro pessoal testar a melhor maneira.

[cacanakagi]

ahhhh sobre pressão dos pneus... tinha até esquecido de comentar.

meu jimny tem gnv, e é obrigatório todo ano fazer uma vistoria numa credenciada do inmetro. eles testam amortecedor/molas, parte eletrica, se tem rachaduras no carro, nivel de poluentes e etc...

o cara na hora que foi fazer o teste da suspensão, me perguntou quanto tinha de pressão nos pneus pois os amortecedores estão reprovados no teste. ai falei que uso 18psi e uso procomp novos.... ai ele colocou 30psi e ai passou no teste.. me informou que quando o pneu fica macio demais, o pneu tende a amortecer o impacto e jogar devolta..efeito parecido com um carro sem amortecedores bons.

logicamente com 30psi o carro ficou muito duro. baixei pra 25psi e achei que ficou até melhor... eu achava 18psi bom, mas depois que aumentei, senti que o carro ficou mais firme... bem , fica ai a dica pelo menos pro pessoal testar a melhor maneira.
Sempre é bom relembra isso Alfredo, mas já é meio de praxe, 23 a 26 na estrada e 17 a 19 na trilha... Pra Samurai essa é a média q costumamos usar...

[cacanakagi]

ô Caca...
o problema de fazer a travessa assim é que se vc resolver tirar o calco de carroceria vai ter que cortar a travessa fora de novo e soldar outros pinos p amortecedor

pq que ao inves de fazer uma travessa 5cm acima da linha no chassis, vc nao faz uma travessa rente a linha do chassis porem use os amortecedores inclinados p/ dentro / \.. assim vc ganhara espaco p/ colocar amortecedor maior..


É Fabil, estudei também a possibilidade de jogar pra dentro, porém entram outras partes chatas que analisando mais criticamente, também podem funcionar.
1 - De um lado do chassis temos a tubulação de freios e combustível que contornam o amortecedor. (Ou seja, vou ter q trabalhar elas para que sigam direto, sem contornar o local onde o amortecedor trabalha)
2 - Do outro lado temos o escapamento e o cabo do freio de mão que terei q repensar um modo de reposicioná-los para que o amortecedor não encoste neles...
Nesses 2 pontos, também tenho q considerar q qto mais eu inclinar o amortecedor /\ , maior será a minha perda de curso e ao mesmo tempo, qto mais inclinado ele trabalha, maior é a força exercida pelo eixo pois funcionaria quase como uma alavanca e não diretamente... Mas vou estudar melhor essa possibilidade...