Uma idéia para estabilizar o Hi-Steer [Arquivo] - 4x4 Brasil - Portal Off-Road

Marcos ET

20/08/2008, 15:45

Pessoal... tenho até certo receio de postar aqui minhas adaptações (pcausa das pedradas, sabe? - hehehe), mas resolvi enfrentar as críticas e postar aqui a minha solução "by myself" para reduzir ao mínimo o esforço nos parafusos do "castelo" do munhão, e também reduzir ao mínimo as movimentações do Hi-Steer...

Como vcs podem ver na foto, o meu munhão direito já era adaptado com um furo a mais para a instalação do sistema de direção com a barra "munhão - Setor de direção" ligada nele, sem utilizar o terminal duplo...

Com a instalação do Hi-Steer (porcausa do SPOA), resolvi pegar um terminal de direção (porcausa de sua forma cônica e porque o furo a mais no munhão também era conico, evitando folgas) e soldar em um suporte prolongador (para que a ponta conica do terminal chegasse até o braço), que por sua vez seria soldado ao braço do Hi-Steer... para montar e desmontar o sistema é relativamente fácil, além dos quatro parafusos do castelo do munhão, basta retirar a porca do terminal de direção que eu soldei no Hi-Steer....

Observações pertinentes:

1. A barra que eu montei o Hi-Steer tem a mesma espessura do castelo.
2. A parte cilindrica de centralizar o rolamento de munhão que havia no castelo original foi reproduzida na nova barra, sendo que esta parte "atravessa" a peça é foi soldada dos dois lados.
3. As medidas foram reproduzidas "à risca" (palavra do Torneiro Mecanico e do paquímetro dele).
4. O furo feito no braço Hi-Steer também é cônico, tal qual o furo do munhão.
5. Em breve, com a instalação do setor de direção do maverick (atualmente, uso do Opala mecanico), será feito outro furo conico no Hi-Steer, mais próximo do centro de giro, para ampliar a capacidade de giro por voltas do volante.

PessoALL, desculpem o barro, a oxidação e a falta de esmero nas peças, prometo que um dia ficará tudo "bonitinho" pra sair numa destas "revistas de 4x4" hehehehe

Espero que ajude alguem! aih estão as fotos.
Santoro, vc havia pedido fotos, aih estão!
Leopoldo, será que era isso que vc tava falando no outro tópico? faz uma "vista grossa" aih com os cortes e cordões de solda ok? rsrsrs

Santoro

20/08/2008, 16:00

marcos ,mto bom , vlw pelas fotos, sabe me dizer que material vc usou para fazer o eixo do rolamento que prende no castelo ? teria alguns desenhos com medidas etc ?
Sua solução é boa, acredito que era exatamente isso que o leopoldo estava comentando, so por curiosidade, seus furos do castelo como são ? possuem rosca tb ? abraço

Marcos ET

20/08/2008, 16:11

Santoro, isso daih é tudo que meu antigo professor de Escola Técnica falou pra eu NAO fazer de maneira alguma.... rsrsrs a construção deste braço foi feita "transportando" as medidas do castelo original (inclusive furação) para o Hi-Steer... o material utilizado foi aço 1040 (nao estou muito certo... aproveitamos ele de uma chapa que havia lá no torneiro). Basicamente, a parte que fica sobre o rolamento é "exatamente" (reparou as áspas?) igual ao castelo original, com a diferença de ter o alongamento para fixar o terminal de direção.... desculpe mas nao tenho as medidas... A altura da peça é igual a altura do castelo original, esta foi a minha preocupação...

victor massinha

20/08/2008, 16:13

e ai marcos belezinha velho!?
parabens pelo seu projeto:palmas: e merece muito credito pois foi um sistema "by myself" (depois de seu sistema de mediçaode combustivel achei vc um genio:lol::lol::lol:)rsrs
acho super bacana as pessoas enfrentarem os preconceitos e mostarem o que sao capazes de fazer alem de apresentar novas soluçoes. super bacana:dance::palmas:.
bem agora vem a minha duvida, se o pricipio do high steer é deixar as barras de direçao mais levantadas, para eventualmente nao vier a bater em pedras e tudo mais, pelo o que eu pudi constar na fota vc tem uma barra na posiçao original( me corrija se estiver errado) desta maneira ela nao estaria exposta sem os feixes para "protege-las".
desde ja agradeço pela atençao, e mais uma vez parabens pela iniciativa...

Marcos ET

20/08/2008, 16:31

Victor, grande companheiro!
Seguinte.. no meu caso, o Hi-Steer foi feito para possibilitar a conexão entre o setor de direção e o munhão, pois o feixe de molas em posição SPOA fica bem no meio do caminho, inpossibilitando a montagem! daih, resolvi partir para UM único Hi-Steer, pois na época que fui "estudar" um pouco sobre o tema, percebi que existe um "ângulo de Ackerman" que nao pode ser reproduzido quando usamos dois Hi-Steer, pois há a necessidade de que eles sejam curvados para fora, justamente onde fica o pneu... se este angulo Ackerman nao for feito, haverá diferença no angulo de giro das rodas com relação ao diametro da curva, sacou? depois, com a barra de direção no lugar "original", durante todos estes anos eu nunca bati ela, e falar que ela fica mais exposta... bom, nao concordo muito, pois pra mim ela fica tao exposta quanto num jeep original, já que sua altura com relação ao solo é a mesma, e com relação ao eixo também... a única parte que ela ficaria um pouco mais vulnerável é onde haviam molas para as proteger... entao resolvi correr o risco... afinal de contas, como dito aqui no fórum: "Nao existe almoço grátis"... entre correr o risco de entortar a barra de direção e a certeza de tirar a geometria de curva do jeep... fiquei com o primeiro.

victor massinha

20/08/2008, 17:05

aahhhh entendi:lol:
realmente é preferivel ter o sistema funcionado em ordem! é que nos outros HS que vejo a barra de direçao fica em cima dos feixes dizem que ajuda a nao pegar em pedras, bem eu faço trilha a mais de 7 anos e minha barra nunca bateu em pedra nenhuma! acho que este sitema é para quem gosta mais um pouco de exagerar na dose:twisted: rock crawling etc... como nao é meu caso...
mas mesmo assim ficou bacana, o importante é ser funcional:concordo:

obs; nao va se esquecer de lavar o sistema "by myself" antes de mostar o jeep na 4x4&Cia :lol::lol::lol:
abraçao

victor massinha

20/08/2008, 17:07

obs; nao va se esquecer de lavar o sistema "by myself" antes de mostar o jeep na 4x4&Cia :lol::lol::lol:
abraçao

brincadeira:mrgreen:

Marcos ET

20/08/2008, 17:27

lavar enferruja (mais ainda) hehehehe

victor massinha

20/08/2008, 17:49

huahahuauahhaua!! tento sempre falar isto ao meu pai e ele insiste em lavar seus carros 2 vezes por semana! e isso porque fica parado na garagem a semana toda!
"é o pó" diz ele tsctsc. hehe

leopoldo

20/08/2008, 18:52

MARCOS, boa noite

É quase isso, mas NÃO é isso.

Acontece essa conecção entre o steer e o braço original do munhão e nada é a mesma coisa.

Não há funcionalidade dessa sua proposta uma vez que as forças laterais vão deitar o eixo. O seu pino de ligação pode ser entendido como viga alta e viga alta enverga sob a carga na ponta.

OLHE o meu desenho e entenda a diferença.

Tio Eddie

20/08/2008, 19:16

Vixi galera....

Quanto mais eu leio estes tópicos, mais descubro que como engenheiro mecânico sou um bom Biólogo!!!

Alguma sugestão de "engenharia 4X4 para Dummies"?
Ou ainda engenharia em quadrinhos para loiras e leigos em geral?

Abraços aprendendo sempre algo mais

Eddie

leopoldo

20/08/2008, 23:03

MARCOS,

vamos discutir um pouco mais o desenho que eu postei.

o steer é formado de um barramento em z ou s, conforme preferir.

A espessura do aço é pouco menor que a espessura do pino mestre original, de forma que o corpo do parafuso ou prisioneiro tenha menos possibilidade de envergar.

O IDEAL é remover os parafusos e colocar prisioneiros, mas depois, para montar e desmontar fica uma pentelhação.

Em vez de usar parafusos 3/8 rosca inteira, use parafusos allen 1/2 rosca, trime a rosca (corte no tamanho conveniente).

A função do perfil em z ou s é fazer com que o parafuso de junção no furo do munhão seja feito com parafuso curto. Vc teria duas opções: colocar uma bucha externa cônica e interna cilindrica para usar um parafuso passante e juntar a frente do steer ao munhão. Usaria parafuso 1/2 rosca também e furo ajustado na mão para não haver folga excessiva. A ourtra opção e colocar um parafuso de diametro maior e alargar o furo conico do munhão ... não recomendo.

Naquela parte da frente do steer que se projeta para frente do furo original vc poderia colocar os 2 furos para os terminais de direção.

PORÉM, como característica do pino mestre, temos que manter a regulagem da carga dos rolamentos, e deixar ele independente dos pinos de roda.

Esse desenho inicial deixa a montagem em dificuldade e então uma outra junção pode ser inserida ai e vc tem um kit steer que fica relativamente independente do pino mestre.

Isso resolve os problemas e fora o trabalho de fabricar, não ví criar maiores problemas.

Veja esse outro desenho:

Se eu fisesse para o meu, seria algo assim.

Santoro

20/08/2008, 23:26

mto bom ... leopoldo os parafusos da junção, ficaria apoiados no munhão ?

Marcos ET

21/08/2008, 10:37

Blza Leopoldo! como vai? Quanto à sua primeira explicação, gostaria de considerar o seguinte:

Posso estar errado, mas acho que da maneira que vc fez o desenho, realmente reduz ao mínimo possível o efeito de torção do Hi-Steer... só que também nao funciona de maneira alguma no jeep, pois a diferença de altura assim na sua montagem é mínima, e a barra de direção continuaria com "uma mola de Toyota Bandeirantes no meio do caminho"... rs

Outra coisa, acho mesmo que minha montagem nao resolve 100% do problema, porém, acho que resolve mais doque aquele outro sistema da TT4 que aproveita a fixação junto com a junta do munhão... por este motivo, nao concordo muito em falar que a minha montagem e nada sao a mesma coisa, veja porque eu "acho" isso:

1. Acoplamento do prolongamento do Hi-Steer é cônico - o Ajuste entre as peças é máximo e por isso impede que o pino conico se movimente lateralmente, causando (ou dificultando muitíssimo) o "deitamento" do eixo...
2. Junção entre o cônico e o Hi-Steer feita através de solda, se o Hi-Steer deitar, será por fratura nesta solda.
3. Para flexionar uma "viga alta" de 20mm x 20mm x 50mm de aço, no meu fraco conhecimento de estruturas mecânicas, acho que a força aplicada seria mais que suficiente para quebrar, por exemplo, o próprio olhal e o castelo do munhão (ao mesmo tempo).

Entendo que o esquema de sua montagem é muito mais eficiente, porém, nao poderia ser montado com o eixo em SPOA, pois nao resolve o problema de posicionamento entre o setor de direção e o munhão. Na ultima foto que eu postei, dá pra ver o quanto a mola fica no meio do caminho, dificultando a instalação...

Como disse antes, posso estar errado, embora até o momento, nao veja como poderia ocorrer (em condições "normais" de uso) esta situação que voce descreveu...

Agora, quanto a sua segunda e mais detalhada explicação, veja se faz sentido oq penso:

A montagem que voce descreveu no segundo desenho aproveita a furação do munhão apenas para fixação do Hi-Steer, correto? entao, eu deveria inserir uma segunda furação para conectar a barra de direção que vai de munhão a munhão. Uma vez que a furação é mais "para dentro" do que o angulo original do munhão, isso altera aquela "porqueira" do ângulo ackerman (gostei do nome, por isso defendo ele! rs) dando diferença na hora de esterçar o jeep... correto?

Uma alternativa que pensei para minimizar a alavanca que vc descreve, mas que no meu ponto de vista nao poderia fletir o pino conico, seria inverter a instalação do terminal de direção no Hi-Steer, transferindo o ponto de articulação da barra de direção mais para baixo, alterando drasticamente a projeção de forças naquela peça... porém, da mesma forma que a montagem que vc descreveu anteriormente, se eu baixar a barra de direção, ela vai bater na mola da suspensão, inviabilizando a montagem....

Realmente, a montagem do Hi-Steer preso ao castelo do munhão é um problema para o ajuste dos rolamentos, mas será que tal problema poderia ser MINIMIZADO com a utilização daquelas buchas de bronze fosforoso (ou latão) no lugar dos rolamentos? Será mesmo que as forças aplicadas poderiam fletir um suporte na dimensao que eu montei? será que a conicidade do terminal de direção, ajustada com a máxima eficiencia, ainda permitiria a movimentação lateral do pino?

Agradeço muito as orientações Leopoldo! porém, gostaria que considerasse estas observações ok?
Gde abraço!

Santoro

21/08/2008, 12:31

Marcos, sua colocação é interessante, tb tinha pensando nessa hipotese que vc levantou , tomei a liberdade de juntar os 2 desenhos , de uma olhada
seria a sua ideia, de um pino sendo preso ao olhao do munhao com uma barra de reforço ligando o suporte da ponta do olhal a um ponto do hs mais proximo dos parafusos . teriamos uma distribuição melhor das cargas ja que estariamos trabalhando com uma treliça .
a medida da barra do hs tomei como base a medida do toquinho q segura o rolamento 18 mm mas poderia ser feito com material com uma espessura mais fina conforme o leopoldo comentou

Santoro

21/08/2008, 12:36

leopoldo , no desenho acima , poderia ser feito uma junção igual vc colocou no seu desenho , a junção poderia ser feita a onde tem a linha dividindo as 2 peças. so para complementar, essa peça seria para o lado esquerdo colocando 2 furos conicos dela, um para cada face, um apontando para baixo outro para cima.

outra coisa , essas buchas vendidas para ocupar o lugar do rolamente , realmente valem a pena ? como estou com meu munhao desmontado, poderia colocar de uma vez em um dos lados e depois mudar o outro lado tb

marcos, se vc tiver msn , me adiciona pra gente bater um papo , rodrigosantoro@veloxmail.com.br , leopoldo, se tiver tb , fique a vontade ou se tiver algum email de contato tb serve. abrax

Santoro

21/08/2008, 13:45

mais uma variação , agora com a junção sitada pelo leopoldo .Uma outra observação , acho que os conicos teriam q ser paralelos horizontalmente , pois acho que nessa config atual que postei estao em paralelo verticalmente, acho que trará algum problema na instalação dos terminais.

Marcos ET

21/08/2008, 15:08

Santoro, interessante a sua proposta de montagem, porém, acho que o comportamento da peça nao seria muito diferente... veja porque eu penso assim:

O problema de "rotação" do Hi-Steer ocorreria, segundo o Leopoldo (e eu concordo nesta parte) porque a distancia do ponto de apoio na ponta do braço (a parte que fica parafusada no olhal do munhão) até o centro de articulação do setor de direção (que vai conectado à barra que vem do setor de direção) cria uma espécie de alavanca que ocasiona um "momento de torção" no sentido longitudinal da peça, que está fixada na outra ponta pelos parafusos do castelo, e um momento fletor ao longo do pino de suporte... entao, seriam necessários reforços para a torção do Hi-Steer e para a Flexao do pino que eu coloquei na ponta...

Conseguindo dimensionar a peça para que resista perfeitamente à torção e a flexao que eu falei antes, o problema apareceria em outro ponto, pois já que o Hi-Steer ficou "rígido" demais, vai transmitir melhor os esforços para onde ele está fixado, ou seja, para os quatro parafusos do castelo e para a ponta do pino que vai fixado no olhal.

Entao, como distribuir melhor isso? bom, no meu caso, pensei em usar o furo conico do terminal de direção e do olhal do munhão para que esta parte receba grande parte da solicitação de flexão NO pino de apoio (por isso que vc pode olhar nas fotos que trata-se de um pedaço de aço de grandes dimensões) e divida a solicitação de torção entre o braço do Hi-Steer e o próprio braço original do munhão, pois se os dois estao muito bem ajustados pelo furo conico (sem folgas), ambos teriam que torcer em uma eventual deformação conjunta por aplicação de forças que viriam através da barra de direção... (é por isso que eu escolhi fazer o furo do terminal de direção que liga o Hi-Steer ao setor alinhado com o posicionamento do pino conico de suporte).

Assim, os quatro parafusos do castelo receberiam apenas uma pequena parte do esforço do Hi-Steer (DESDE QUE o conico esteja bem fixado), cabendo a eles a maior responsabilidade de estabilizar a peça sobre o pino.

Ou seja: se antes (sem o pino conico) o braço Hi-Steer sofria grande flexão ao longo de seu corpo (momento fletor = força aplicada pelo ponto onde vai a barra de direção X distancia de fixação da barra de direção até a fixação dos parafusos do castelo), combinado com torção (momento "torçor" ?!? é assim que chama?!? = Força vinda da barra de direção X Distancia entre o centro de rotação longitudinal da peça e o centro de articulação do terminal de direção fixado na barra de direção) e cizalhamento nos parafusos do castelo (que recebiam todo o esforço de corte em seu corpo), agora, as forças estariam melhor distribuídas (Leopoldo que me corrija!) da seguinte forma:

1. Flexão: parte do momento fletor ao longo do Hi-Steer e parte ao longo do pino cônico
2. Torção: totalmente ao longo do braço Hi-Steer, porém menor, já que parte da força aplicável a esta solicitação foi desviada para o pino conico, e manifesta-se nele como flexão.
3. Cizalhamento: Uma parte muito menor continua atuando nos quatro parafusos do castelo do munhão, e outra parte passa a ocorrer no corpo do pino conico, na altura da "face" superior do furo do olhal do munhão.

Aqui no ponto n°. 3 é que ocorre uma mudança interessante, pois se antes a resultante do cizalhamento era a força aplicada na ponta do braço, multiplicada pela distancia até os parafusos e TUDO era transmitido por ali, naquele ponto, agora temos a mesma força vinda da barra de direção, vezes uma distancia praticamente nula (já que a distancia de onde vem a força da barra de direção até o alinhamento do pino conico é praticamente "zero") é aplicada no pino cônico, reduzindo drasticamente o esforço mecanico sobre ele (tou falando de cizalhamento!). E o "resto" do esforço é que vai lá para aqueles quatro "coitados" sobre o castelo do munhão....

Ou seja, se os quatro parafusos do munhão suportam (muito mal) o esforço do Hi-Steer, agora com este pino conico grande parte das solicitações mecanicas sao desviadas para ele, balanceando melhor as forças atuantes no conjunto....

Putz.. depois de tanto falar, só falta eu estar errado.... rsrsrsrsrs

Santoro

21/08/2008, 15:18

marcos , outra possibilidade é que a barra que eu coloquei ligada ao apoio do olhal fizesse um triangulamento vc estaria diminuindo a torção ali exercida mais ou menos assim rs,

Marcos ET

21/08/2008, 15:43

Sim! daih vc reduz a torção no braço Hi-Steer, reduz a flexao no pino conico, porém, como nada vem "de grátis", acaba adicionando mais um pouco de cizalhamento nos parafusos que juntam as duas partes do Hi-Steer e concentra maior solicitação de torção na parte que fica entre os parafusos do castelo e a flange que junta as partes do Hi-Steer, pois lá nao existe a peça triangular...

vixxx tou quase voltando tudo para o sistema original! hehehehe

Santoro

21/08/2008, 17:49

kkkkkkkkk ta foda , acho q um pouco de cisalhamento sempre vai ter , o lance e por parafusos adequados ao esforço

Santoro

21/08/2008, 17:58

Agora , fazendo esse triangulamento , seria necessario a junção ? n poderia ser uma peça unica com o triangulamento ?

leopoldo

21/08/2008, 19:07

MArco,

pois é....tinha esquecido do SOA. Maledeta da mola que passa em todo forma que murphy quer.

É o seguinte: O meu desenho reflete uma situação ideal para jeep "normal'.

Já no SOA, sempre tem algo na frente.

O problemão é que quanto mais vc ancora o terminal de direção para cima, menos efeito de contenção da alavancagem há e, mais o braço vai se mover em relação ao munhão.

É por isso que eu malhei o seu kit. Mas, é verdade que o cônico ajuda a fixar a peça. Mas também é verdade que a montagem não é muito boa porque dependendo do grau de ajuste da conicidade o braço pode ser "forçado" mais para cima ou mais para baixo na montagem, pois o conico pode entrar mais ou menos no furo.

Bom, o problema desta peça desenhada ai na pag. anterior é o seguinte ... enquanto vc não tem uma força lateral segurando o conjunto, ele vai movimentar lateralmente.

Esse terceiro desenho meu tem uma variação para fertilizar a suas ideias.

É óbvio que é só o conceito e não o desenho em escala da peça final.

Importante.: observe que sempre que for desenhar, nunca esqueça que a linha de centro do furo de encaixe conico é inclinado.

Paulo Cesar

21/08/2008, 19:07

Em primeiro lugar gostaria de parabenizar os colegas por suas ideias e "gambiarras".

Pessoal,o projeto do ET já tem suas vantagens, o do Santoro me pareceu
o melhor, porem, já esta na hora de partimos para o lado pratico da coisa,
assim como eu, todos os que fizeram SPOA tem muita preocupação com o Hi-Steer,
e tem o desejo de ter mais confiança no sistema, por isso vou para as perguntas abaixo:

1- Qual o percentual de Kgf que ganhamos com o uso deste sitema em relação ao sistema original do Hi-Steer?
2- Tenho interesse na compra de um sistema destes, alguem teria condição de produzi-lo em série?
3- O sistema do Santoro me parece que vai ficar muito proximo a roda, já o
do ET ficou mais afastado, o ideal seria afastar o maximo da roda.
4- muitas outras duvidas, acredito que mais adiante teremos mais respostas.
abs a todos
Paulo Andrade

Santoro

21/08/2008, 20:12

Paulo, vamos por partes , quanto mais vc afasta mais alavanca vc vai fazer sobre os prisioneiros no munhao . por isso estou deixando o mais proximo possivel
a respeito de fabricar bom , eu estou querendo fazer o meu , quem faz 1 , faz 2, , claro n vai ser produção em serie mas acho q da pra fazer rs

leopoldo , sobre o seu ultimo desenho , eu havia pensado nessa possibilidsade, inclusive havia feito um desenho , mas n postei aqui . Algo como um U no conico embaixo com outros conicos , dps posto aqui .

leopoldo

21/08/2008, 20:12

Percebam que a falta de ancoragem cria um malicioso momento que pode sobrecarregar as peças.

O momento sempre aparece se não há a ancoragem, e é proporcional a este.

leopoldo

22/08/2008, 12:09

É uma opção, mas afirmar que resolve todos os problemas, só com comprovação de campo ou ensaios em laboratório.

Na minha opinião, neste ainda deve haver movimento entre o braço e o munhão, bem menos que outras opções, mas acredito nesta possibilidade.

Marcos ET

22/08/2008, 14:47

Amigo Leopoldo... tbem acho que sempre vao haver micromovimentações... nao é atoa que o sistema original é fundido em uma única peça...
Agora, tou aqui me lembrando que as Toyota Bandeirantes usam, originalmente, o Hi-Steer como única ligação para o sistema de direção... alguem sabe como é fixado nela? Até onde lembro, na Band só existem os quatro parafusos do castelo para segurar o braço....

Santoro

22/08/2008, 14:57

Marcos, se juntarmos a nossa ideia, dele preso ao conico e aproveitarmos a ideia da ensimec, e da tt4 de fazer um reforço lateral ? leopoldo travariamos o sistema ?

Marcos ET

22/08/2008, 15:32

ainda assim, acho que nao travaria o sistema... mas reduziria os movimentos à níveis quase desprezíveis... mas tenho que lembrar:

O MEU SISTEMA APROVEITA UM SEGUNDO FURO CÔNICO JÁ SOLDADO NA PONTA DO MUNHÃO... rs

Só pra lembrar... pois quem for aproveitar a idéia, talvz vá ter que usar o único furo original para montar a peça... daih, "fod@-se" o angulo Ackerman hehehe

mrcrema

22/08/2008, 15:43

Santoro

22/08/2008, 15:46

vixe rs .. espero que consiga resolver o seu problema ,
aproveitando , alguem teria as medidas daquela peça que parece uma ferradura que prende o guarda po do munhao ? onde eh preso o reforço do hs da tt4 ?

leopoldo

22/08/2008, 18:52

Travariamos O Sistema ?

Completamente !

só que observe: realmente esse kit ensimec pode não se ajustar bem ao cj com eixo original, pois poderão bater nos amortecedores.

Spina4x4

24/08/2008, 21:02

Spina4x4

24/08/2008, 21:08

Bom, Sou Um Pouco Leigo No Assunto Mas Segue Meu Relato.
Comprei Um Kit High Steer Da Ensimec E Mandei Para O Meu Mecanico De Confiança Para Montar. Começaram Os Problemas. Quando Ele Colocou Uma Das Peças Que é Presa Na Parte Tras Do Munhão O Jeep Não Esterça Mais, A Peça Bate Nos Amortecedores, De Ambos Os Lados, Até Ai Tudo Bem, O Suporte Meus Amortecedores Estão Soldados Na Frente Do Eixo, Já Vi Por Aqui Algumas Fotos Dele Soldado Por Cima, Terei Somente Que Fazer Dois Suportes E Soldar Por Cima. Surgiu Mais Um Problema, A Hora Que Ele Fixou Os Braços Do High Steer E Colocou Os Terminais (toyota) Ele Não Conseguiu Colocar As Barras, Os Terminais Dão No Meio Das Molas, Porque O Jeep Esta Com As Molas Originais Com Uma Lamina A Mais E Também Spoado. Resumindo, Vou Ter Que Cortar, Dobrar E Soldar As Peças Para Poder Solucionar Meu Problema.

Realmente o high steer da ensimec não se adapta ao Cj5 não cabem os amortecedores!! fui instalar um aki e tive que trocar os eixo por de rural, o cliente trocou os eixos só pra usar o High steer pois ele ja tinha quebrado dois munhões usando terminal de f1000 (não tem parede no orginal pra usar terminal de f1000 ! agora o problemas das barras pegarem na mola, vc pode pedir com o cônico em cima se for SPOA e com o cônico por baixo se for original !!!

[]s

Marcos ET

25/08/2008, 09:40

na Toyota o high steer é fixado apenas pelos 4 prisioneiros !!!
tem uma de um amigo que perde alinhamento apos trilhas pesadas !!!

É... e ainda ontem pude perceber que outro veículo assim é o JPX, que usa um Hi-Steer de furação dupla "parecido" (mas nem tanto) com os da Toyota...

Tou começando a achar que este "tanto" de maneiras de travar o Hi-Steer vai do "gosto do cliente", ou seja, se for pra usar pneus 750x16 é uma coisa... se for pra usar 35" com mais "meio mundo" de agregados... daih a coisa muda de figura. Vai entao de cada jeep! o que podemos discutir aqui é uma "formula básica" para estabilizar o Hi-Steer, porém, jamais encontraremos uma "fórmula universal"....

mrcrema

25/08/2008, 09:49

Origado Pela Resposta De Todos.

Mesmo Pedindo O High Steer Com O Conico Por Cima Para Spoa Não Consegui Resolver Meu Problema.

Esse Final De Semana Estive Olhando E Estudando Um Outro Sistema Que Um Amigo Fez E Ele Usou Por Baixo Do High Steer Aquela Peça Original Do Munhão Que Guia O Relamento Que Tem 4 Furos, Desculpa, Mas Não Sei O Nome, Ele Simplesmente Pegou O Hs Da Ensimec, Cortou Aquele Encaixe Do Munhão E Soldou O Original Ganhando Alguns Milimetros Na Altura.

Vou Fazer Isso, Mas Já Se Que Mesmo Assim Vou Ter Que Cortar, Fazer Umas Dobras Na Prensa E Soldar Para Ganhar Mais Alguns Milimetros.

Acho Que Assim Resolvo Meu Problema.

Alguem Sabe Me Dizer Se Seria Melhor, Por Causa Da Altura, Em Vez De Usar Parafusos Para Fixar O Hs, Colocar Algum Prisioneiro ?

Grato

Marcos ET

25/08/2008, 09:54

a primeira vista isso parece ser um pouco mais perigoso doque o nosso sistema de montagem... rs

mrcrema, tem como postar uma foto, ou qualquer outra coisa que ajude a visualização, tanto do seu problema (que ainda nao sei qual é) quanto a tal solução apresentada por este seu amigo? quem sabe ele nao encontrou uma maneira ainda melhor de montar o conjunto de forma estável?

leopoldo

25/08/2008, 22:34

ele está falando de solda em munhão ..... já deu arrepio !

Marcos ET

26/08/2008, 09:58

...é, foi isso que eu entendi também...
Embora o segundo olhal do munhão que tem no meu CJ também seja soldado (com reforços) e tenha funcionado sem nenhum prolema nestes ultimos trinta anos que tenho ele.... acho que foi uma questao de sorte.

mrcrema

26/08/2008, 11:15

Essa Seria Uma Saída, Soldar O Olhal Domunhão Original No High Steer Da Ensimec, Ganho Um Pouco De Altura, A Altura Do Olhal Que Acredito Ser Uns 15 Milimetros, Mais Umas Dobras Nos Braços Chego Na Altura De 50 Milimetros.

Vc´s Acham Que Isso Ficaria Sem Segurança ? Tudo Isso Fica Preso Com Os 4 Parafusos Do Olhal Mais Os Parafusos Que Vão Na Volta Do Munhão E Ainda Tudo Soldado, Os Braços No Suporte (reforço) Que Vão Atraz Do Munhão E Ainda Posso Fazer Uma Outra Peça Presa No Braço Original Do Munhão Ligando Nos Braços Do High Steer Da Ensimec.

Acho Que Fica Bem Seguro.

Alguma Sugestão?

Santoro

26/08/2008, 11:32

problema em soldar o munhao não há desde que seja bem soldado e tenha sido seguido os requisitos de soldagem para ferro fundido. Se for usado um eletrodo de niquel puro mnão há necessidade de realizar um pré-aquecimento do material a ser soldado.
caso venha a utilizar um eletrodo comum, torna-se necessario realizar o pré -aquecimento e o resfriamento adequado para que n ocorra trincas

ferro fundido é mais complicado de se soldar, mas não quer dizer que não seja possivel, o que ocorre, é que a maioria das pessoas que realizam soldas em ferro fundido não utilizam eletrodo de niquel puro pois é muito caro, e também não realizam o pré-aquecimento por isso que ocorre trincas e quebras . um material soldado na maioria das vezes apresenta uma resistencia maior do que a região que n foi soldada, mas desde que se sigam as normas para tal operação.

Marcos ET

26/08/2008, 11:40

... eu ainda nao entendi bem este esquema de montagem proposto pelo mrcrema.

Santoro

26/08/2008, 11:43

tb n , está meio confuso rs .

Marcos ET

29/08/2008, 17:54

A questao é que existem alguns veículos que já saem assim de fábrica (preso apenas pelos parafusos do castelo do munhão) e ao que parece, nao estao tao sujeitos a rupturas ou outras falhas que possam causar acidentes... acho mesmo que a simples mudança do ponto do terminal de direção com a montagem do Hi-Steer auxiliado por uma fixação cônica já bastaria para aguentar o tranco com pneus 265x75R16....

Toyota, JPX, F.75 e mais alguns 4x4 que nao me lembro agora usam isso de fábrica e ainda nao vi problemas acontecendo em seus respectivos sitemas de direção....

leopoldo

29/08/2008, 20:39

problema em soldar o munhao não há desde que seja bem soldado e tenha sido seguido os requisitos de soldagem para ferro fundido.

Santoro, é aí que a coisa pega. Para soldar uma peça dessas, tem que desenvolver um procedimento completo de soldagem (para quem sabe oque isso significa) e ter uns corpos de prova.

Dependendo do caso, radiografar a solda.

Muita gente simplesmente aterra o munhão no jeep messmo e manda vareta.

teria que tirar, demontar, jatear, pre-aquecer, soldar, pos aquecer, fazer ultrasom e partículas magnéticas, ou RX e PM.

Casos como do Marcos, é pura sorte .

Veja bem: muita gente, além de todos os tiros no escuro AINDA solda emenda junto ao furo cônico. O furo caso algumas pessoas não tenham notado expande e contrai ao colocar e tirar os terminais. Pouco mas expande e contrai. Alem do mais, o terminal de direção sujeita aquela área a boas torções. Além do mais, a solda ali distorce ou melhor, ovaliza o furo cônico.

Soldar alí, é assinar o atestado de burrice.

Marcos ET

01/09/2008, 11:21

Soldar alí, é assinar o atestado de burrice.

... ou de sorte, como foi no meu caso (embora a solda nao esteja tao próxima assim do conico original)...

Santoro

01/09/2008, 11:46

isso ae leopoldo , concordo ctg, n eh pegar e sair fazendo , teria que fazer Cp, avaliar, radiografar e etc, o procedimento correto é esse, coisa que n vemos por ai . marcos, fica atento, passa uma escova de aço as vezes pra retirar a ferrugem e ver o estado da solda se apresenta alguma trinca ou algo do genero ,
esse fds estive observando o sistema da toyota, tinha uma no meu condominio, o que pude perceber é que os espaçamentos entre os parafusos que prendem o Hs da toy ao munhao sao maiores que o do jeep. e eles possuem exatamente o desenho que o leopoldo descreveu , uma leve queda para dentro do carro e para baixo .

Marcos ET

01/09/2008, 12:04

Santoro, blza! fico de olho sim!
Embora vá fzer trinta anos que eu ando neste jeep com esta adaptação, e até hoje nenhuma trinca, tou sempre de olho no sistema de direção....
Nao custa lembrar: já ouvi falar (aqui no fórum) em terminal duplo de direção de jeep quebrando na rua, mas ainda nao vi trincas no meu sistema... lembrando ainda que agora, da maneira que foi montado, as forças estao distribuídas....

mrcrema

23/09/2008, 15:57

boa tarde a todos

consegui resolver meu problema do High Steer da ensimec

o que acontece é o seguinte :

ele foi projetado para o Jeep Spoado com molas de Toyota, no meu caso, meu Jeep não tem molas de Toyota.

o que fiz foi o seguinte, montei todo o Kit da ensimec com as molas originais, os terminais estavam na linha das molas, por isso não conseguia colocar as barras.

com alguns cortes, dobras e soldas (MIG) consegui resolver o problema, ficou tudo certo, o Jeep melhorou muito a estabilidade, não tenho o que reclamar, a única orientação que deixo aqui a todos, quando forem comprar o Kit da ensimec, observar por esse detalhe da direção dos terminais, se não estiverem com molas de toyota e o feche originais estiver com mais algumas laminas, vai bater mesmo.

um abraço.

vou tirar algumas fotos hj a noite lá no Poli em SBC e amanhã coloco aqui para vc´s verem o serviço e me falar se ficou bom ou não, se corro algum risco.

Valew galera

fabiano carraro

09/10/2008, 23:44

Julinot

10/10/2008, 13:26

Marcos,
esse teu sistema por acaso diminuiria - ou mesmo acabaria - com o problema de shimming ?

Grato...abraços a todos...

algum efeito desse teu invento sobre a ocorrência de shimming ?

Pessoal... tenho até certo receio de postar aqui minhas adaptações (pcausa das pedradas, sabe? - hehehe), mas resolvi enfrentar as críticas e postar aqui a minha solução "by myself" para reduzir ao mínimo o esforço nos parafusos do "castelo" do munhão, e também reduzir ao mínimo as movimentações do Hi-Steer...

Marcos ET

10/10/2008, 16:47

Fabiano, blza? cara, parece que ficou bem robusta a sua instalação do Hi-Steer... só tem uma única coisa que talvz chateie vc..... é que qdo vc usa este setor de direção VW, o ideal seria montar a barra de direção na outra roda (lado do motorista), pois da maneira que vc montou, a barra de direção fica muito curta e causa certa instabilidade direcional quando vc passa por ondulações (vc já sentiu isso? o jeep dá umas "guinadas" quando a suspensao trabalha muito)...

Julionot, cara... sofri por muito tempo com Shimmy e nao acho que este tipo de montagem vá resolver nada relacionado com isso... embora existam outros tópicos falando sobre este problema, vou adiantar que para resolver (ou atenuar), vc teria que inspecionar a folga nas buchas do feixe de molas dianteiro (no meu caso, com jumelos para frente, a folga deles piorava muito o shimmy), o estado dos terminais de direção, o alinhamento do jeep, o balanceamento das rodas, folgas no setor de direção, folga nos rolamentos (ou buchas - que sao as usadas hoje em dia) do munhão, folga nos rolamentos de roda e... por fim, e muito importante, o ângulo de cáster... se o Shimmy estiver muito forte e tudo isso que eu falei (exceto o cáster) estiver "em ordem" vc pode tentar resolver o problema adotando cunhas entre os suportes do eixo dianteiro e as molas, alterando assim o angulo de cáster... Uma coisa importante que o Leopoldo falou uma vz sobre isso é que amortecedores de direção NAO resolvem problemas de shimmy, eles apenas "escondem" ou atenuam o sintoma....

Julinot

10/10/2008, 18:50

Desculpe "assorear" o tópico com esse assunto de shimming, mas é que foi a primeira coisa que me ocorreu quando vi a tua montagem. Mas só para terminar a história... é que apesar de todos os esforços do meu assessor para assuntos de 4x4, continuo com shimming... sempre a 50Km/h quando estou no liso e passo por uma irregularidade qualquer. Apesar de ser sempre nessas condições... pelo menos tem ocorrido bem pouco... mas quando dá, dá mesmo. Ok... tudo bem... vou revisar tudo de novo.

Diga-me então: o que você ganhou com essa tua montagem ? Robustez ?

Abraços a todos...

Marcos ET

10/10/2008, 20:09

Diga-me então: o que você ganhou com essa tua montagem ? Robustez ?

Na verdade.. instalar um Hi-Steer nao é bem uma "opção"... é que no meu caso (e no de muitos outros colegas daqui), uso as molas em posição SPOA (sobre os eixos), daih, as laminas ficam bem no "meio do caminho" entre o setor de direção e o olhal do munhão... daih nao é que se ganha nada... apenas torna-se "exigível" diante deste tipo de montagem... acredite! se eu nao tivesse com SPOA, jamais montaria um Hi-Steer no meu jeep... rs

Quanto ao Shimmi, uma imagem de São Judas Tadeu no jeep tbem ajuda.. rs (santo das causas impossíveis?) rsrsrs brincadeiras à parte, penso (posso estar errado) que se tem shimmi, é pq tem folga em algum lugar entre o setor de direção e as rodas.......

gde abraço!

Julinot

10/10/2008, 21:11

OK. Amanha vou checar tudo de novo.
Falou e também disse...

Abraços a todos...

Na verdade.. instalar um Hi-Steer nao é bem uma "opção"... é que no meu caso (e no de muitos outros colegas daqui), uso as molas em posição SPOA (sobre os eixos), daih, as laminas ficam bem no "meio do caminho" entre o setor de direção e o olhal do munhão... daih nao é que se ganha nada... apenas torna-se "exigível" diante deste tipo de montagem... acredite! se eu nao tivesse com SPOA, jamais montaria um Hi-Steer no meu jeep... rs

Quanto ao Shimmi, uma imagem de São Judas Tadeu no jeep tbem ajuda.. rs (santo das causas impossíveis?) rsrsrs brincadeiras à parte, penso (posso estar errado) que se tem shimmi, é pq tem folga em algum lugar entre o setor de direção e as rodas.......

gde abraço!

Alexandre Vaz Ferreira

12/10/2008, 23:15

FIZEMOS UM ASSIM ESTES DIAS ATRAZ ,BARATO,SIMPLES E APARENTEMENTE FUNCIONAL,mas gostaria que me abrissem os olhos pra futuros problemas que possam vir a ocorrer :pensativo:,os parafusos seram trocados por prisioneiros e receberam bases conicas,igual a toyota hilux.:dance:ops saiu uma do hidrovacuo....:parede:

Fabiano
Duas criticas contrutivas:concordo:
A primeira o Marcos já falou...é o Bumpsteer...dá uma lida nessa aula do mestre Bill. http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=66

A segunda é do porque tu já não colocou a barra que liga as duas rodas para cima também? fica muito desprotegida assim...faz mais um conico e soca tudo pra cima:concordo:.

[]s

fabiano carraro

15/10/2008, 23:22

opa e dae rapaziada, andei estudando um pouco mais sobre o efeito "bumpsteer",e mudei algumas coisas no jeep,só nao deu pra jogar a barra pra cima por causa que bate na carcaça da cx quando torçe muito,to pensando em colocar calços da kombi e limitar o curso de subida da suspensao um pouco pra cima e tentar ligar ela ao lado esquerdo,vamos ver isto ai assim que tiver pronto posto novas fotos:concordo:

Mauricio Bordin

12/12/2008, 12:41

Pessoal,

Estive consultando este tópico e baseado num dos desenhos do Leopoldo me surgiu uma outra idéia. Ela só serve para os jipes NÃO SPOADOS, mas que precisam de um segundo furo cônico no braço do munhão. Vejam o desenho anexo que fica mais fácil de entender...

A idéia seria criar um rebaixo na parte mais espessa do novo braço, prendendo-o (braço extra em vermelho) com a própria porca do terminal, "estabilizando-o" e eliminando a maior parte da carga de cisalhamento em cima dos parafusos do "toquinho" do munhão. Em função disso, imagino que as Regiões marcadas como A e B poderiam ter uma secção transversal reduzida (algo em torno de 5mm), facilitando sua "moldagem" aos ângulos das partes onde serão fixadas. O fundo do rebaixo seria feito com a maior espessura possível em função da "sobra" de rosca existente no terminal, que ainda permita a colocação da cupilha (acredito que sobre pelo menos uns 5mm, também). E o diâmetro do rebaixo, o menor possível que permita a colocação de uma chave soquete.

Que tal a idéia lhes parece? Alguém vê algum problema sério logo de cara? Vale a pena investir uns dias das minhas férias para tentar?

leopoldo

12/12/2008, 19:51

Olha.

1- o sistema do carraro é um acidente à espreita. O braço está alto demais e sem escora lateral !

2- No seu desenho, vc embute a barra num parafuso conico. Isso não vai funcionar, porque em cada munhão o parafusos penetra um X diferente, e portanto, em uns a sua barra fica folgada em outros fica comprimida mas sem encaixar direito.

Roberto Miglioli

23/01/2013, 09:28

... amortecedores de direção NAO resolvem problemas de shimmy, eles apenas "escondem" ou atenuam o sintoma....

Marcos, permita-me discordar da sua afirmação. Colocar um amortecedor de direção é, sim, solução para o problema. Deixe-me explicar o porquê:

O shimming é uma oscilação forçada cuja fórmula básica é F = ma + cv + kx onde:

F = força externa que alimenta a oscilação.
m = massa do sistema, ou seja, rodas + pneus + braços de direção.
a = aceleração do sistema.
c = AMORTECIMENTO (é sobre isso que vamos falar mais adiante).
v = velocidade do sistema.
k = elasticidade do sistema.
x = deslocamento.

Sendo que:

m.a = força de inércia que aparece quando o sistema é acelerado (a massa se opõe à aceleração).
c.v = força de amortecimento devido à dinâmica (o amortecimento se opõe à velocidade).
k.x = força elástica devido ao deslocamento (a elasticidade se opõe ao deslocamento).

Todo corpo ou sistema tem uma freqüência característica onde a AMPLITUDE DO DESLOCAMENTO é MÁXIMA. Essa freqüência característica chama-se FREQÜÊNCIA NATURAL DE VIBRAÇÃO e, para que um sistema trabalhe com níveis baixos de vibração, é necessário que sua freqüência de trabalho seja o mais distante possível da sua freqüência natural.

Em um sistema que vibra na sua freqüência natural de vibração (como é o caso do shimming), basta alterar UM desses fatores (ma, cv, kx) para eliminar o problema.

Aceleração, velocidade e deslocamento são VARIÁVEIS em função do tempo e são a resposta do conjunto mecânico quando colocado para trabalhar. Não podem, portanto, ser alterados diretamente no conjunto mecânico.

Massa, amortecimento e elasticidade são CONSTANTES e são os únicos fatores que podemos modificar para controlar a vibração do sistema.

De que maneira podemos modificar? Bem, a massa você pode alterar, por exemplo, ao mudar os pneus e rodas, colocando conjuntos mais pesados. Mas isso não é garantia de resolver o problema porque não dá para aumentar demais o peso das rodas e o que provavelmente vai acontecer é mudarmos um pouco a freqüência natural de vibração do sistema para valores próximos ao anterior e teremos novamente o shimming ocorrendo.

A elasticidade é mais difícil ainda de mudar pois aparece na forma de micro-deformações elásticas dos componentes mecânicos do sistema, deformações elásticas dos pneus, etc.

Portanto, o único fator que podemos alterar razoavelmente bem é o amortecimento do sistema. No manual de manutenção da Willys recomenda-se ajustar os parafusos do castelo dos munhões de maneira que seja preciso uma força lateral de (se bem me lembro) 8 kg para movimentá-los. Isso não é nada mais do que a constante de amortecimento do sistema (c).

Outra maneira de alterar c é adicionar um amortecedor de direção. O bom disso é que não precisamos nos preocupar com "quão forte" deve ser o amortecimento. Como o amortecimento só aparece com a velocidade do sistema, e em operação normal as velocidades são baixas, qualquer amortecedor serve, seja forte ou fraco.

É claro que colocar o amortecedor de direção não elimina a necessidade de se fazer uma boa manutenção, retirar as folgas, etc. Mas é, sim, uma solução definitiva para o shimming.

Nos meus Willys eu sempre coloquei amortecedor de direção.

Grande abraço traçado e reduzido a todos.