Junta Do Cabeçote - Quando Trocar ???

[Anthoniusnikos]

Prezados colegas, lí vários tópicos, aquí no Fórum, sobre a queima da junta do cabeçote, principalmente devido ao superaquecimento do motor.
Um dos grandes fabricantes de juntas (Elring Klinger) que fabrica as juntas Melatoflex, diz que as juntas dos motores a diesel, em condições normais de trabalho devem ser trocadas a cada 100.000 Km.
Também existem as juntas líquidas, cola, LOCTITE do fabricante Henkel e outras a base de silicone.
Pelo fato do motor da minha Ranger estar beirando os 100.000 Km, devo trocar preventivamente a junta ou esperar que alguma fumaça branca apareça nos gases do escape ???
Abraços

[Walter L. L. Casitta]

Prezados colegas, lí vários tópicos, aquí no Fórum, sobre a queima da junta do cabeçote, principalmente devido ao superaquecimento do motor.
Um dos grandes fabricantes de juntas (Elring Klinger) que fabrica as juntas Melatoflex, diz que as juntas dos motores a diesel, em condições normais de trabalho devem ser trocadas a cada 100.000 Km.
Também existem as juntas líquidas, cola, LOCTITE do fabricante Henkel e outras a base de silicone.
Pelo fato do motor da minha Ranger estar beirando os 100.000 Km, devo trocar preventivamente a junta ou esperar que alguma fumaça branca apareça nos gases do escape ???
Abraços

Eu em? Trocar a junta a cada 100.000Km? Acho que não em?

Se eu tivesse uma fábrica de juntas também acho que faria a mesma recomendação:mrgreen:

[Anthoniusnikos]

Ô Casitta, se você tivesse que trocar, qual você usaria: líqüida ou sólida ?
Abs

[Walter L. L. Casitta]

Ô Casitta, se você tivesse que trocar, qual você usaria: líqüida ou sólida ?
Abs

Liquida no cabeçote acho que não pode não. A liquida só em outras partes do motor com no carter, na bomba d'agua, carcaça da vávula termostática, caixa de marchas...

[Anthoniusnikos]

Eu também achava, e perguntei porque tenho muita dificuldade em substituir pelo novo, o já consagrado, velho. Mas segue aí os conselhos da Carolina Vilanova da Revista Mecanicaonline:

As juntas e as colas químicas, utilizadas para proporcionar a perfeita vedação do cabeçote do motor e de outros componentes do veículo, como transmissão e diferencial, têm aplicações apropriadas que devem ser respeitadas pelo profissional na hora da substituição. Essas peças desempenham a importante função de impedir o vazamento de fluídos e gases, e ainda distribuem uniformemente a temperatura dentro do motor.
Atualmente existem dois tipos de juntas no mercado: as sólidas, construídas a partir de vários metais, como o revestido de borracha, papelão hidráulico, beater, borracha e cortiça aglomerada com borracha; e as líquidas, conhecidas também como cola ou trava química, que têm como base ingredientes como o silicone, vamac e flúor. Apesar de terem características próprias, as juntas, como todos sabem, devem ser trocadas toda vez que a peça for aberta.
A principal diferença entre as juntas é a maneira na qual executam a vedação, que no caso das sólidas é feita por esmagamento ou compressão, e nas líquidas por adesão. A aplicação correta depende da estrutura do sistema, ou seja, do projeto que a montadora desenvolveu para o componente.
Vale lembrar que alguns veículos novos saem da linha de montagem com a junta líquida em determinadas partes, enquanto os modelos mais antigos que já estão em trabalho, utilizam juntas sólidas. O mais importante, entretanto, é procurar sempre por produtos originais e de qualidade garantida, que tenham as especificações descritas na embalagem.
Abs

[FRanger]

Muitas juntas sólidas também tem a função adicional de servir de espaçador commedida padrão. Por isso acho difícil substituir por junta líquida....
Abraços,
FRanger

[Anthoniusnikos]

Também acho. Até pelo fato de absorverem melhor as vibrações.
Segue mais uma parte da matéria citada:
Na Sabó, a tecnologia mais atual em termos de vedação são as juntas metálicas MLS, que são múltiplas lâminas de metal revestidas de borracha, ou as do tipo SLS, formadas por uma única lâmina de metal revestida ou não de borracha.
A Elring Klinger fabrica as juntas de cabeçote Metaloflex (multicamadas), compostas de várias camadas de metal envolvidas em elastômero. "O sistema de juntas com vedação elástica nos entalhes possibilita a redução de vibração, com isso, menor consumo de óleo. Juntas com espessuras variáveis são utilizadas para otimizar a queima de combustível e, assim, reduzir a emissão de hidrocarbonetos. Para os motores diesel, principalmente os de altíssima compressão, essa tecnologia é ideal", analisa Pedro Bighetti, coordenador técnico - aftermarket da marca.
As juntas top de linha da marca Victor Reinz, do grupo Affinia, são do tipo multi-layer, ou seja, montadas em camadas metálicas, 100% livres de amianto e voltadas para aplicação na maioria das marcas. A empresa acredita que as novas tecnologias em juntas automotivas são as "inteligentes", que usam sensores para monitorar a temperatura da câmara de combustão e a detonação.
Em relação às juntas líquidas de silicone, Felício Cintra, consultor de Novos Negócios da Timken, que comercializa as travas da Permatex, comenta que nos motores modernos, as juntas sofrem mais micro-movimentos devido à alta temperatura e é necessário um sistema de vedação muito eficiente. "O silicone, por ter resistência elevada, forma uma barreira impermeável e quando aplicado compensa essas vibrações, diz".
Abs

[Edintruder]

A junta do cabeçote tem medida correta, o que uma junta líquida não proporciona. Isso com certeza altera a compressão e a distância das válvulas e os pistões.

Para durabilidade da juntabasta colocar original e se quiser pode pintar com tinta para alta temperatura que protege um pouco mais a junta em casos de aquecimento pois o fogo nos cilindros não tem contato direto com o metal da junta, mas sim com a tinta.
Quando mexi na minha eu não lembro se cheguei a pintar ou só coploquei graxa na junta.

[DieselPower]

Anthonius,
Se fosse nescessária a troca preventiva da junta, estaria especificado no manual do seu carro.
Na minha opinião, troca-se a junta só quando há problema. Como você mesmo citou, dificilmente ocorre problemas na junta do cabeçote, a não ser por super aquecimento, e se seu motor super aquecer, não vai fazer a menor diferença se a junta for nova ou usada... Vai queimar igual...
Eu só vou trocar a junta, se um dia precisar tirar o cabeçote do bloco.

[Anthoniusnikos]

No Manual da minha também não recomendam a troca aos 100.000 Km. Como não sou vendedor de juntas, então, na prática, as originais de fábrica, podem durar até mais que uns 300.000 Km. É isso ?
Abs

[Edintruder]

No Manual da minha também não recomendam a troca aos 100.000 Km. Como não sou vendedor de juntas, então, na prática, as originais de fábrica, podem durar até mais que uns 300.000 Km. É isso ?
Abs

Ou até aonde o motor não precisar ser aberto, em alguns casos mais de 450.000km...

:concordo:

[Anthoniusnikos]

Tranqüilo... Edin. " De EXPERT para EXPERT... " (HeHeHeHeHeHeHe...!!!! Segura peão !!!).
O Casitta que se cuida! Então é só cuidar para não superaquecer.
A propósito, estou tentando achar um espaço no cofre do motor, para colocar um anexo do reservatório de arrefecimento com a bóia de nível do Santana-VW, para o caso de vazamento e esvaziamento da água de arrefecimento.
Estou devendo essa. Mas não fiz ainda por falta de tempo. (Lembrei do Allan.)
Abs

[proelton]

É verdade anthonius, a falta de água é um problema. Diferentemente de quando a bomba dagua pára de funcionar e a fervura solta fumaça, a falta de água simplesmente superaquece e detona tudo, e se voce nao olhar o painel meio que dentro de alguns minutos, já estraga muito o motor...

[Angelo Tomachewski]

A junta do cabeçote tem medida correta, o que uma junta líquida não proporciona. Isso com certeza altera a compressão e a distância das válvulas e os pistões.

Para durabilidade da juntabasta colocar original e se quiser pode pintar com tinta para alta temperatura que protege um pouco mais a junta em casos de aquecimento pois o fogo nos cilindros não tem contato direto com o metal da junta, mas sim com a tinta.
Quando mexi na minha eu não lembro se cheguei a pintar ou só coploquei graxa na junta.

Edintruder (http://www.4x4brasil.com.br/forum/member.php?u=2913) Tudo blz Cara junta do cabeçote não use cola, tinta, graxa ela é frabricada para trabalhar em alte temperatura é so aperta com o torque correto e pronto.

Anthoniusnikos (http://www.4x4brasil.com.br/forum/member.php?u=14527) Fique tranquilo cara junta do cabeçote não tem validade vai substituir quando queimar ou tirar o cabeçote pra fazer o motor.

[ubuntu2009]

aqui os mecanicos alem de trocar a junta ainda colocam uma cola e ficam na polemica, na ford eles dizem que a melhor é a preta, ja o meu mecanico de certa confiança so usa uma vermelha e diz que a preta não presta, será que a cor da cola influi alguma coisa, da ultima vez que troquei a junta (vide topico) eles colocaram vermelha.

[Walter L. L. Casitta]

aqui os mecanicos alem de trocar a junta ainda colocam uma cola e ficam na polemica, na ford eles dizem que a melhor é a preta, ja o meu mecanico de certa confiança so usa uma vermelha e diz que a preta não presta, será que a cor da cola influi alguma coisa, da ultima vez que troquei a junta (vide topico) eles colocaram vermelha.

É só não colocar nenhuma e fim de polêmica...

[Allan Nielsen]

aqui os mecanicos alem de trocar a junta ainda colocam uma cola e ficam na polemica, na ford eles dizem que a melhor é a preta, ja o meu mecanico de certa confiança so usa uma vermelha e diz que a preta não presta, será que a cor da cola influi alguma coisa, da ultima vez que troquei a junta (vide topico) eles colocaram vermelha.

Existem juntas e juntas..........

As juntas liquidas (ou colas) normalmente a base de silicone passaram e ser usadas em substituição as juntas de borracha ou cortiça, normalmente na vedação de oleo, como no carter, diferenciais etc. Pelo bom resultado, facilidade de aplicação e disponibilidade em qualquer local (diferente de muitas juntas que não se encontram) os mecanicos passaram a usa-las em qualquer local, mas muito desses "usos" não é recomendado pelo fabricante, e nem vem de fabrica.

No caso da junta do cabeçote, a situação é totalmente diferente. Esta junta é submetida a alta pressão, alta temperatura e fogo nas bordas do cilindro, por este motivo elas são "metalicas". Como já dito acima por diversos colegas, ela tambem tem a função do "espaçamento" correto entre as partes, e por este motivo existem juntas de espessuras diferentes para um mesmo motor. Com relação ao esmagamento que ela recebe ao ser apertada, é importante lembrar que os parafusos do cabeçote são conicos e de alta precisão mecanica de forma a evitar qualquer deslocamento lateral das partes, alem do correto esmagamento. Por este motivo a maioria dos cabeçotes são apertados com x torque e mais y graus de aperto.

Abs

[Elmer_Jeep]

aqui os mecanicos alem de trocar a junta ainda colocam uma cola e ficam na polemica, na ford eles dizem que a melhor é a preta, ja o meu mecanico de certa confiança so usa uma vermelha e diz que a preta não presta, será que a cor da cola influi alguma coisa, da ultima vez que troquei a junta (vide topico) eles colocaram vermelha.

Bom, já ficou bem esclarecido que junta do cabeçote é uma coisa e junta líquida é outra, pra complementar vou repetir o que ja foi falado tambem, Junta de cabeçote não precisa de cola, tinta, verniz, silicone, graxa, etc. As superfícies devem estar limpas e planas e não deve ser passado nenhum produto nem na junta nem no bloco/cabeçote.

Pra finalizar, voltando ao assunto das cores. Fui numa palestra de um fabricante de colas p/ juntas e fiz essa mesma pergunta, o técnico respondeu que as propriedades químicas são as mesmas, a diferença entre cores é que o preto é mais indicado pra parte inferior do veículo, o cinza pra motores de motocicletas e o vermelho pra motores automotivos, ou seja, apenas uma questão visual, vc pode usar qualquer cor em qualquer peça, portanto essa conversa de que o preto é melhor que o cinza que é melhor que o vermelho é frescura de certos mecânicos.

[]'s

[Flavio Junges Pereira]

Bom, já ficou bem esclarecido que junta do cabeçote é uma coisa e junta líquida é outra, pra complementar vou repetir o que ja foi falado tambem, Junta de cabeçote não precisa de cola, tinta, verniz, silicone, graxa, etc. As superfícies devem estar limpas e planas e não deve ser passado nenhum produto nem na junta nem no bloco/cabeçote.

Pra finalizar, voltando ao assunto das cores. Fui numa palestra de um fabricante de colas p/ juntas e fiz essa mesma pergunta, o técnico respondeu que as propriedades químicas são as mesmas, a diferença entre cores é que o preto é mais indicado pra parte inferior do veículo, o cinza pra motores de motocicletas e o vermelho pra motores automotivos, ou seja, apenas uma questão visual, vc pode usar qualquer cor em qualquer peça, portanto essa conversa de que o preto é melhor que o cinza que é melhor que o vermelho é frescura de certos mecânicos.

[]'s
Camarada Elmer:
Agora voce falou tudo, só com uma pequena correção; na última frase sua leia-se "mechanico", porque MECANICO, que se preza, sabe que isto é frescura, e não se dispõe a falar tanta "abóbora" para seu cliente, paracendo que é um expert no assunto. Agora este assunto de juntas ficou bastante claro com o seu comentário.
[]'s.
Flavio

[Elmer_Jeep]

Existem juntas e juntas..........

As juntas liquidas (ou colas) normalmente a base de silicone passaram e ser usadas em substituição as juntas de borracha ou cortiça, normalmente na vedação de oleo, como no carter, diferenciais etc. Pelo bom resultado, facilidade de aplicação e disponibilidade em qualquer local (diferente de muitas juntas que não se encontram) os mecanicos passaram a usa-las em qualquer local, mas muito desses "usos" não é recomendado pelo fabricante, e nem vem de fabrica.
Corretíssimo :concordo:



No caso da junta do cabeçote, a situação é totalmente diferente. Esta junta é submetida a alta pressão, alta temperatura e fogo nas bordas do cilindro, por este motivo elas são "metalicas". Como já dito acima por diversos colegas, ela tambem tem a função do "espaçamento" correto entre as partes, e por este motivo existem juntas de espessuras diferentes para um mesmo motor. Com relação ao esmagamento que ela recebe ao ser apertada, é importante lembrar que os parafusos do cabeçote são conicos e de alta precisão mecanica de forma a evitar qualquer deslocamento lateral das partes, alem do correto esmagamento. Por este motivo a maioria dos cabeçotes são apertados com x torque e mais y graus de aperto.

Abs

Apenas complementando,
além do que foi falado à respeito da junta de cabeçote ela é um trocador de calor pois transfere temperatura do bloco para o cabeçote e vice-verso.

Sobre os parafusos saibam que é recomendado substituir o jogo quando for removido o cabeçote para alguma revisão ou simples troca da junta. Atualmente com a tecnologia aplicada nas juntas de cabeçote os parafusos não precisam ser retorqueados (não sei se lembram antigamente que o cliente recondicionava um motor, rodava X kms e tinha que voltar na oficina pra retorquear os parafusos) agora com o torque angular os parafusos chegam à esticar e dificilmente servem pra ser reaproveitados quando desmonta-se o cabeçote, alguns manuais de motores informam a tolerancia de comprimento maximo permitido, mas a maioria recomenda fazer a troca, não custam caro e são garantia de um serviço nota 10.

[]'s

[LUCÃO PANTANEIRO]

Bom, já ficou bem esclarecido que junta do cabeçote é uma coisa e junta líquida é outra, pra complementar vou repetir o que ja foi falado tambem, Junta de cabeçote não precisa de cola, tinta, verniz, silicone, graxa, etc. As superfícies devem estar limpas e planas e não deve ser passado nenhum produto nem na junta nem no bloco/cabeçote.

Pra finalizar, voltando ao assunto das cores. Fui numa palestra de um fabricante de colas p/ juntas e fiz essa mesma pergunta, o técnico respondeu que as propriedades químicas são as mesmas, a diferença entre cores é que o preto é mais indicado pra parte inferior do veículo, o cinza pra motores de motocicletas e o vermelho pra motores automotivos, ou seja, apenas uma questão visual, vc pode usar qualquer cor em qualquer peça, portanto essa conversa de que o preto é melhor que o cinza que é melhor que o vermelho é frescura de certos mecânicos.

[]'s
Amigos do forum, muito clara a resposta do nosso amigo ELMER, todavia como a mesma fará 6 anos, as coisas evoluem e as opiões as vezes mudam. gostaria de algumas opiões sobre o uso de cola, graxa ou spray de tinta de alta temperatura na junta de cabeçote, além de alguma outra dica importante, pois eu mesmo quero fazer o serviço. Valeu!!! forte abraço!!!

[Elmer_Jeep]

6 anos é o tempo do meu registro, a resposta foi publicada em 12/03/09, 07:46

[]'s

[LUCÃO PANTANEIRO]

Té certo foi mal!!!! Tabém só pra esclarecer. Quando disse que as opiniões mudam foi no sentido de que a cada dia agregamos mais conhecimento, os quais acabam muitas vezer mudando nossa antiga posição. Abraços.

[dsamaz]

Colegas, lendo este tópico, resolvi passar a vocês uma dúvida sobre a junta do cabećote.

Estivemos com um problema no 2.8ps da Ranger que estava vazando água pelo selo traseiro... então, como tinha que tirar (sacar) o motor todo, aproveitamos e demos uma "geral", jogo de anéis, juntas novas, junta do cabeçote nova de um furo - std - (primeira compra), virabrequim balanceado, trocar todos os selos, ...

O cabeçote estava perfeito, foi montado, só que com 2 mil km rodados, uma mangueira NOVA rasgou na conexão do resfriador de óleo-bloco (o mecanico apertou demais a braçadeira) e a água vazou toda rapidamente... Pegou um aquecimento e a temperatura baixou rapidamente. O motorista (não era eu) andou cerca de 2km sem água, desligou porque a temperatura baixou rápido...

Pois bem, depois de instalada nova mangueira a água "sumia" (não vazava pelas mangueiras). Algumas vezes ficava "pesado" para funcionar (1x a cada 5), este era o problema que realmente incomodava. Colocar 2l de água a cada voltinha não era tão chato quanto ver o bixo "pesadão" algumas vezes...

Resumindo, sacamos o cabeçote e a segunda camisa apresentava coloração diferente das outras, mais próxima de cor de ferrugem.
Foi instalada a segunda junta do cabeçote nova, optamos desta vez pela junta de 2 furos, um décimo mais grossa que a std, pois tiramos as válvulas relativas àquela camisa e após análise a "olho", não apresentava trincas aparentes... O cabecote também passou pelo teste da régua de alumínio de pedreiro (não estava muito empenado). Imaginava-se ser apenas junta do cabeçote queimada.

O problema continuou... O carro andou menos de 100km, a água sumindo (não vazava pelas conexões aparentes)... Consumiu uns 40l de água em uns 4 dias. Trocamos a tampa do reservatório de expansão e deixamos até ele funcionando em rotação média durante uns 20min. para ver se vazava pela tampa, mas não vazava. "Sumia".

Abrimos novamente o cabeçote... 1. vimos umas "erosões" na face do cabeçote, entre as camisas, com maior acentuação próxima da segunda camisa. Estas erosões não chega a ligar os furos de água aos buracos das camisas... 2. A água (pelo o menos parte dela) estava indo ao carter mas não misturava com o óleo formando aquela borra branca... Vcs já viram isto? O óleo não ficou "branco" como nos motores a gasolina. (Lubrax Top Turbo CI-4). Quando o motor chegava na temperatura de operação, a água estava evaporando e indo para a admissão pelo suspiro.

Aparentemente há trinca escondida (vamos ver segunda-feira numa máquina própria de testar cabeçotes) ou o problema pode estar também nas erosões da face, mas a minha dúvida é a seguinte:
1. pode-se reaproveitar a junta do cabeçote? (as duas rodaram pouco)
2. pode-se envernizar a junta para reaproveitá-la?
3. pode-se usar um pouquinho de adesivo a base de silicone de alta-temperatura ao redor dos orificios de água?
4. a que temperatura chega aquela região? Será que um adesivo que aguente até 260graus resiste?
5. pode-se instalar aquelas juntas baratas de papelão do 2.5 maxion?
6. e os parafusos? se não trocá-los e os mesmos estiverem além do limite permitido (0,1cm a mais), o que acontecerá de ruim? Ele não vai deixar de apertar...

Vamos melhorar o debate:
1. se instalar a junta usada num. 2 (mais grossa) que já foi apertada o que poderia acontecer de pior?
2. por que a junta, que é de alumínio e ferro não presta mais, mesmo estando aparentemente perfeita?
3. será que dá para pegar a junta "usada" e mandar "fazer" uma nova de amianto ou outro material nas casas especializadas em juntas?
4. se não existisse de jeito nenhum a possibilidade de comprar a junta original da MWM, o que seria o melhor a fazer?
5. aquele pessoal que colocam Opala e Gol para correr usam apenas adesivo de silicone, sem junta nenhuma de papelão ou ferro... Como aproveitar a idéia? Se aprofundar um pouco a face do pistão, daria para fazer isto?

Daniel

[Imperador!]

Reaproveitar junta do cabeçote e parafusos é uma economia que não vale a pena. Sempre que desmontar tem que trocar parafusos e junta do cabeçote, pelo simples fato de que a alta temperatura provoca desgastes (diga-se constante dilatação e contração do material), fazendo o componente perder seu melhor ajuste.

Na primeira mexida, era pra ter mandado o cabeçote pra fazer um teste de trinca e empeno da retífica. Não vale a pena usar o silicone, pois não se sabe quanto tempo vai funcionar o enchimento, afinal não dá pra ficar desmontando cabeçote e olhando pro silicone. Manda pra retífica e manda encher as cavitações.

Quando for trocar a junta coloque sempre a original (ou de primeira linha) e a recomendada para o motor. Apesar de que eu acho que a junta do HS2.5 é diferente da do 2.8.

[TylerNTL]

Siga o manual de manutencao do motor. Ate onde sei e necessario apenas a junta correta, parafusos novos e sequencia de apertos bem feita (logicamente com cabeçote e bloco sem empenos ou trincas. Quanto a junta de papelao(nao seria amianto?) ela e original e vendida nas autorizadas mwm, por isso eu nao diria ela e ruim simplesmente por causa do material.

[Walter L. L. Casitta]

Você é muito corajoso. Seu motor precisava mesmo ser aberto ou não?

Quando o cabeçote é retirado tem que ser plainado e montado sempre com uma junta nova. Por isso você não pode correr o risco de ter que abrir uma segunda vez.

Isso que você ta fazendo no motor é típico de quem ta preparando o motor meia boca pra vender. Mais um pouco a frente alguém vai ter que retificar esse motor direito. Se for você, terá gasto mais do que se tivesse retificado agora...

[dsamaz]

Olá Walter, tudo bem?

"Você é muito corajoso. Seu motor precisava mesmo ser aberto ou não?"

Na primeira vez não precisava ser aberto, mas abrimos para trocar os anéis e os "selinhos" das válvulas.
Na primeira vez foi montado tudo corretamente, não deu problema.
Só que uma mangueira rasgou e ele pegou um aquecimento...


"Quando o cabeçote é retirado tem que ser plainado e montado sempre com uma junta nova. Por isso você não pode correr o risco de ter que abrir uma segunda vez."

Na segunda vez, após o aquecimento, verificamos que o mesmo estava "plano". E foi colocado uma junta nova.

O que eu não queria é ficar comprando junta (R$80 cada) e depois encontrar um material técnico dizendo que pode-se reaproveitar a junta.

Agora o cabećote já está numa retífica. Soldaram as erosões no sábado. Segunda vão "lixar", testar na máquina e verificar a face (ver se está plano).


"Isso que você ta fazendo no motor é típico de quem ta preparando o motor meia boca pra vender."

Pelo contrário Walter, gostei da Ranger 2.8ps, é economica e mecânica simples, não pretendo vendê-la em breve. Se fosse só para vender, na primeira vez teria apenas colocado o selo e não teria aberto. O motor estava bom...


TylerNTL,

Toda vez que o cabećote foi fechado foi seguida a sequencia de aperto (comećando do meio e indo para as extremidades) e foi adotado o torque correto com torquímetro (5kg / 7kg / 10kg).
A junta original deste motor é apenas de ferro, não tem de amianto/papelão. Se tivesse e se custasse R$20 como a do 2.5ps, não haveria motivaćão para pedir idéia dos senhores aqui.

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Eu queria saber se é necessário mesmo trocar a junta e o que pode acontecer se não trocar...
De qualquer forma, após sair da retífica vou instalar a junta velha, pois temos facilidade de tirar/colocar o cabećote. Estamos cheios de "mexanicos" aqui... Em meia hora 2 mexânicos tiram ou colocam o cabećote...

Será que para este motor não existe de amianto/papelão porque ele funciona em temperatura mais alta que o 2.5? Ou deve ser pela questão da "transferência de calor" ser mais eficiente nas juntas metálicas?



"Siga o manual de manutencao do motor. Ate onde sei e necessario apenas a junta correta, parafusos novos e sequencia de apertos bem feita (logicamente com cabeçote e bloco sem empenos ou trincas. Quanto a junta de papelao(nao seria amianto?) ela e original e vendida nas autorizadas mwm, por isso eu nao diria ela e ruim simplesmente por causa do material."





Você é muito corajoso. Seu motor precisava mesmo ser aberto ou não?

Quando o cabeçote é retirado tem que ser plainado e montado sempre com uma junta nova. Por isso você não pode correr o risco de ter que abrir uma segunda vez.

Isso que você ta fazendo no motor é típico de quem ta preparando o motor meia boca pra vender. Mais um pouco a frente alguém vai ter que retificar esse motor direito. Se for você, terá gasto mais do que se tivesse retificado agora...

[Walter L. L. Casitta]

Quando você tira um cabeçote de alumínio, independente de estar empenado ou não, tem que plainar para que o alumínio fique bem polido para que junta vede direito.

[TylerNTL]

TylerNTL,

Toda vez que o cabećote foi fechado foi seguida a sequencia de aperto (comećando do meio e indo para as extremidades) e foi adotado o torque correto com torquímetro (5kg / 7kg / 10kg).



O problema é que a maioria dos mecânicos se acham inteligentes demais para consultar o manual do motor e decidem fazer da forma que julgam melhor (duas sequências de aperto, reaperto depois de uma semana e por aí vai).


http://img714.imageshack.us/img714/3396/pg32manualps28.jpg



PS: a fonte desse meu manual não é 100% confiável (não veio do site da international),

[dsamaz]

Tyler, eu tive acesso ao manual algumas horas depois de apertar.

De qualquer forma, não erramos no aperto. Vou demonstrar.

Demos o primeiro aperto de 5kg em todos os parafusos. Comecamos no meio, indo para as extremidades em X, exatamente como demonstrado no manual.

Todos pegaram um segundo aperto até 7kg, novamente em X.

Apenas os "grandes" pegaram aperto de 10kg. Os 4 mais finos M8 não pegaram, pois é lógico que não é o certo a fazer.
O único erro que vejo é que foram todos apertados simultaneamente, não foi obedecida a sequencia de apertar primeiros os centrais, depois os 4 M8 e por fim os 4 externos mais curtos. Não sei se o problema pode estar aí...


Ao ler o manual naquele dia, relembrei o segundo e terceiro aperto e cheguei a conclusão que foi girado muito próximo de 150graus! Sério! De 5kg para 10kg, girou bem perto de 150 graus. Foram umas 3 voltas de uns 50 graus.

De qualquer forma, o torque de aperto não originou o problema! Seria problema sim se tivesse apertado 15kg ou 5kg. Mas qualquer valor entre 8 e 12kg, está correto!
Já vi retífica onde o pessoal aperta sem torquímetro, de qualquer jeito e não dá problemas! Já vi torquímetro desregulado também. O que eu utilizei (emprestado de um amigo) é um digital, importado dos bons. Novinho e pouco utilizado (menos de 6 meses).

Interessante também que o cabećote foi montado na retifica e andou mais de 2 mil km. Quando fomos abrir, alguns parafusos apresentavam "pressão" diferente dos outros. Quando tirei o meu aperto, estavam todos idênticos.

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Sim colegas, sobre as juntas, alguém tem mais informaćões? Pode ou não fazer um teste com a junta já apertada / utilizada?
Pode ou não colocar adesivo de silicone de alta temperatura?
Se não existisse de jeito nenhum a possibilidade de comprar a junta original de ferro-alumínio, o que poderia ser feito?


Daniel


O problema é que a maioria dos mecânicos se acham inteligentes demais para consultar o manual do motor e decidem fazer da forma que julgam melhor (duas sequências de aperto, reaperto depois de uma semana e por aí vai).


http://img714.imageshack.us/img714/3396/pg32manualps28.jpg



PS: a fonte desse meu manual não é 100% confiável (não veio do site da international),

[dsamaz]

Colegas, meio envergonhado e com humildade venho complementar este fórum, sobre juntas.

Descobri porque não se poder reaproveitar parafusos e juntas de metal.

Quando a junta sofre o primeiro aperto, aquele material, que é uma mistura de alumínio, aço, molibilênio, cobre, ... sofre grande compressão. E quando se tira o cabeçote, a junta não volta a altura correta. Ela não "descomprime", este é o problema.

Pelo fato dela não descomprimir, quando se vai apertar o parafuso novamente com a junta já usada, é o mesmo que estar apertando ferro-com-ferro, não existe aquele "assento" adequado, e o parafuso acaba quebrando.

Comigo um parafuso M8 quebrou em 5kg, mas graças a Deus, ficou um pedaço da rosca acima da face do bloco, sendo fácil removê-lo. Se não tivesse ficado um pedaço da rosca, eu iria perder uns 3 ou 4 dias para arrumar, e ainda gastar mais de uma "garoupa" só para isto...

Na verdade, é a junta que evita a quebra do parafuso no aperto, esta é uma das funções dela!

Eu já providenciei os parafusos novos, só a junta que ainda estou procurando. Fiquei sabendo que a Sabó tem uma não metálica, de amianto/papelão.

Fica a dica para os colegas. Deu o aperto na junta e precisa tirá-la novamente, joga fora!

Agora, outra coisa interessante. O manual, abaixo, diz para colocar um fio de óleo lubrificante na rosca. Só que quando se vai apertar, este óleo sobe e acaba melando a face do bloco, do cabeçote e a junta. Agora, não sei se é útil isto. Na dúvida, acho que o correto seria lubrificar o parafuso e deixá-lo "escorrendo" durante alguns minutos. Também passar um pano de leve no mesmo, para diminuir o óleo.

Daniel


O problema é que a maioria dos mecânicos se acham inteligentes demais para consultar o manual do motor e decidem fazer da forma que julgam melhor (duas sequências de aperto, reaperto depois de uma semana e por aí vai).


http://img714.imageshack.us/img714/3396/pg32manualps28.jpg



PS: a fonte desse meu manual não é 100% confiável (não veio do site da international),

[Walter L. L. Casitta]

O barato sempre sai mais caro. Bota a junta original mô fí....

[SAPO-BOMBA]

Que junta foi essa de 80 reais que vc andou colocando?

[TylerNTL]

Colegas, meio envergonhado e com humildade venho complementar este fórum, sobre juntas.

Descobri porque não se poder reaproveitar parafusos e juntas de metal.

Quando a junta sofre o primeiro aperto, aquele material, que é uma mistura de alumínio, aço, molibilênio, cobre, ... sofre grande compressão. E quando se tira o cabe[I]çote, a junta não volta a altura correta. Ela não "descomprime", este é o problema.

Pois é, tem esse e mais uns tantos processo industriais, conexões elétricas etc onde um material se deformar de forma programada e uma vez utilizado, mesmo que visualmente e dimensionalmente esteja perfeito, ele não serve para uma segunda aplicação.

[dsamaz]

Olá Sapo, tudo bem?

R$80 = original MWM International metálica
R$55 = Sabó não-metálica
R$4,5 = cada parafuso m8 x 117
R$5,5 = cada parafuso m12x140 e m12x100

Amanhã vou buscar a Sabó, fazer um teste com ela...

Daniel


Que junta foi essa de 80 reais que vc andou colocando?

[HERICK]

Meus amigos me tiram uma dúvida e me desculpem pela ignorância, sempre que trocamos a junta do cabeçote, temos q trocar os parafusos? vi pelo esquema citado anteriormente a sequência de aperto e tudo mais, pergunto pois troquei apenas a junta do cabeçote e os parafusos não foram trocados com certeza, acredito eu que a junta da tampa do cabeçote nunca , nunca mesmo foi trocada e a viatura tá c 370.000km, até agora o motor´tá redondo, inclusive fiz a medição de compressão nos cilindros e tudo ok, abraço.

[TylerNTL]

Na parte superior direita desse trechinho do manual é informada a possibilidade de reutilizar os parafusos desde que não tenham sofrido deformações.

O problema é avaliar se um parafuso deformou ou não:
É uma inspeção na rosca e uma medição de comprimento e espessura? Quais as tolerâncias?

[HERICK]

Na parte superior direita desse trechinho do manual é informada a possibilidade de reutilizar os parafusos desde que não tenham sofrido deformações.

O problema é avaliar se um parafuso deformou ou não:
É uma inspeção na rosca e uma medição de comprimento e espessura? Quais as tolerâncias?

Ok! eu vi esses detalhes meu amigo, a dúvida se refere à km do carro, valeu pelo toque, abraço.

[Walter L. L. Casitta]

Aluns fabricantes especificam pela quantidade de vezes que o parafuso pode ser reutilizados.

[Imperador!]

O mais seguro (e potencialmente mais barato) é sempre trocar os parafusos.

[dsamaz]

Imperador,

tão importante quanto trocarmos os parafusos, é evitar disperdícios e fazer o negócio bem feito. E fazer bem feito não significa jogar fora os que achamos importante e comprar outros.

A troca dos 18 parafusos chega perto dos R$100. A quebra de um deles lá dentro pode chegar em uns R$20 se for um M12 (broca finíssima + parafuso contrário) ou R$100 se for um M8 (macho + bucha + broca grande). Pode ficar em R$ 0 também, como aconteceu comigo, que Graćas a Deus, a rosca ficou acima da face, sendo possível retirar facilmente.

Os M8, no máximo que dá para reaproveitar, penso ser uma 1 vez. Instala uma vez e pode utilizar mais uma vez.
Os M12 aguentam um pouco mais, uns 4 ou 5 apertos corretos não deve quebrá-lo.

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Encontrei mais uma bronca sobre o fio de óleo que a MWM manda colocar nos parafusos.

Quando se vai instalar os parafusos, se eles estiverem muito melados de óleo, além de melecar a face do bloco, do cabećote e a junta, acaba indo óleo para dentro dos buracos no bloco.
Não sei se tem saída do óleo de dentro dos buracos do bloco, na hora que o parafuso vai entrando.

Então, mais um motivo para deixar escorrer bem o óleo do parafuso.

Antes de apertar os parafusos, nas fendas do bloco (roscas), seria legal "limpar" o interior delas com algum pano que não solte farpas + chave de fenda fina. O interior dos buracos devem estar secos.

Penso que foi triste a sujestão de colocar óleo lubrificante nas roscas. Mais interessante seria melar com gasolina, diesel ou óleo de freio, que são menos viscos. Seria interessante também deixar claríssimo a necessidade de limpar os buracos do bloco e deixar escorrer bem o óleo antes de instalar.


Daniel

[HERICK]

Aluns fabricantes especificam pela quantidade de vezes que o parafuso pode ser reutilizados.
Vou dar uma checada nesse detalhe, abraço.

[HERICK]

O mais seguro (e potencialmente mais barato) é sempre trocar os parafusos.
Entendi, vc tem razão, abraço.

[dsamaz]

Colegas, para complementar,

São 3 imagens, do documento que acompanha a junta do cabeçote da Sabó.
A Sabó é uma empresa grande, séria e que fornece peças originais para várias partes das viaturas.

Apenas encontrei uma diferenca de recomendação, com relação a MWM/International: ordem de aperto diferente.
A junta também é totalmente diferente da original. O material é semelhante a amianto, igual aquelas antigas.

A Sabó avisa da importância de limpar os alojamentos dos parafusos e da obrigatoriedade de deixar escorrer o óleo dos parafusos, justamente assuntos que eu estava batendo aqui, antes de ler o documento da Sabó.


Eu consegui resolver o problema da minha, o carro está andando, só que a vtr ficou um pouco mais fraca... Está parecendo até a 2.5hs he he. Não sei se é devido a altura da junta, já que peguei a maior (3 furos) ou se é devido algum outro detalhe, tipo lda ou bico injetor (ainda estou analisando)...

Antes estava com a original mwm de 2 furos, e agora, com certeza com junta mais alta, diminui-se a compressão, mas penso que de 1,48mm (2 furos) para 1,59mm (3 furos) não deveria mudar muita coisa... Tipo, penso que deve ter mudado a compressão de 19,4/1 para 19/1, por exemplo, no máximo. Não é possível que 1 décimo de milímetro altere tanto a compressão, já que o pistão tem curso de uns 20 cm... Alguém sabe mais sobre este assunto?

Daniel

[BRAVOECONOVEMBER]

Ressucitando para inserir um testemunho...
Um amigo fez a bobagem de ignorar completamente a recomendação do fabricante também sobre medir a altura do pistão e colocar a junta correta (afinal de contas, se não fosse importante não haveriam juntas com espessura diferente, né?) e colocou uma mais fina. Resultado, motor ruidoso e aquecendo em alta. Não adianta, eles foram projetados pra funcionar de um jeito, isso aí é tecnologia antiga e bem dominada pela MWM.
Essa e algumas outras bobagens que ele andou fazendo, levando pra uns guaipeca de fundo de quintal mexer. Até roda andou perdendo na rua, por conta de soltar rolamento traseiro...
Sinceridade, lendo o tópico... 30 pila não paga a incomodação, bota junta original na espessura correta. 100 pila de parafuso também sai barato quanto a isso, se tiver que simplesmente parar a viatura pra abrir de novo o custo (pelo menos pra mim) é beeeem maior que isso. Quanto a descarte de peças, pode ficar tranquilo, aço é reciclável.