CUIDADO, SEU EIXO SEMI-FLUTUANTE PODE MATAR

[leopoldo]

Giovani, isso é uma coisa que infelizmente não posso detalhar por motivo óbvios (para você ter uma ideia, já investi 400 pilas, fora minhas horas de projeto) mas posso posso mostrar apenas uma foto do kit já instalado e afirmar que vai simplesmente montado em cima das peças do jeep e ainda mantém a roda livre AVM.

Só te digo uma coisa:

o espanamento das roscas do cubo de roda do jeep tem solução.

Se durante os próximos mêses essa modificação tambem não der problema - ainda tenho 3 desenhos opcionais - quem sabe o que eu posso decidir ????

[Giovani]

Giovani, isso é uma coisa que infelizmente não posso detalhar por motivo óbvios (para você ter uma ideia, já investi 400 pilas, fora minhas horas de projeto) mas posso posso mostrar apenas uma foto do kit já instalado e afirmar que vai simplesmente montado em cima das peças do jeep e ainda mantém a roda livre AVM.

:lol: Mais um futuro fabricante de peças para Cj's... :lol:

[]'s e entendido e compreendido... :wink:

[leopoldo]

Não é beeeem isso.

primeiro que essa peça é um protótipo.
segundo que eu preciso testar.
terceiro que se der certo o uso em campo, tenho que achar um torneiro com boa vontade de fazer "pequenos" kits.
e por último, o mais complicado, é que depende da configuração do eixo traseiro de cada jeep.....se é freio a disco, se é panela, do tipo de roda, etc....

[Giovani]

Não é beeeem isso.

:lol: :lol:


primeiro que essa peça é um protótipo.
segundo que eu preciso testar.
terceiro que se der certo o uso em campo, tenho que achar um torneiro com boa vontade de fazer "pequenos" kits.

:D Falei que tinha entendido... É assim que começa... :wink: :lol:

:o Lá na Fenajeep perguntei pro Franco, da Ensimec, pq ele não fabricava um cubo melhor, para resolver essa questão, de quem usa flutuante na traseira. Ele disse que usava um cubo fabricado em Sampa, não lembro por quem, e disse que nos kits dele não teve problema, até por ser uma peça nova, pois o pessoal usa cubos com 30 anos de uso ou mais...

[]'s

[leopoldo]

Até poderia ser, mas esses cubos ai do meu tem 5 anos de uso (desde novo) e já abriram o bico ....... mas com um V8 ......... e que eu saiba, os cubos são fabricados da mesma forma desde que nasceram.

Agora, fabricar novos cubos é uma opção. Mas quem paga por isso ?

Se o Franco prefere não entrar nessa, está certo; é muito investimento com retorno duvidoso.

[Giovani]

Agora, fabricar novos cubos é uma opção. Mas quem paga por isso ?

:o Pensei que era isso que vc estava fazendo...

[]'s

[Eduardo Velo]

Leopoldo , os rolamentos desse kit que colocou são os mesmos do CJ ??
O que vc acha que causou o dano no cubo anterior ?? Potência do motor ?

[]s...

[leopoldo]

os rolamentos desse kit que colocou são os mesmos do CJ ??

O mesmo cubo e os mesmos rolamentos.



O que vc acha que causou o dano no cubo anterior ?? Potência do motor ?

O torque.

[Magoo]

Salve, Senhores

Retomando o assunto, a Agromotor tem em estoque os Semi-Eixos com flange, só não da pra montar roda livre.

[Marcelo R. A. da Cunha]

Leopoldo

Já completou os testes? Estou com o mesmo problema que você, e tinha pensado em aumentar um pouco o diâmetro e a profundidade dos furos do cubo e fazer uma bucha com rosca interna e externa em aço de boa qualidade e utilizar Loctite para travar a bucha no cubo, também substituiria os parafusos dos cubos por estojos tambem de boa qualidade, o que vc acha?

rgds

Marcelo

[leopoldo]

Marcelo

Esses testes demoram muito pois não uso o jeep todo dia. Mas por enquanto não soltou nem quebrou coisa alguma. Já mandei fazer o mesmo kit para a dianteira e devo instalar no próximo fim de semana.

Sobre a sua proposta:

O furo no cubo de FoFo é 3/8 UNC. Acontece que a espessura da parede entre a cota externa do parafuso e o interno do cubo não deixa sobra para um parafuso por exemplo M10, que seria a medida acima. Se você tentar - e isso depende do fundido do cubo - pode ser que a rosca apareça por dentro do cubo destruindo o mesmo.

O que você pode fazer como uma opção barata é o seguinte:

Usine os furos do cubo para o diâmentro da parte imediatamente antes da rosca 3/8 do cubo, pois lá - nos primeiros 5 mm de profundidade - o diâmetro é um pouco maior.

Introduza nesses furos, uma jaqueta de aço préviamente torneada e com rosca interna na medida dos prisioneiros do cubo de roda da toyota band. Isso com trava química.

Use os prisioneiros da toyota e o sistema de trava com arruela cônica para o corpo da roda livre.

Não fiz esse teste mas é possível que satisfaça uma imensa maioria de pessoas que usa flutuante com roda livre no eixo traseiro.

Entenda que esse tipo de adaptação é:

é uma modificação barata mas tipo "teste",

cada um poderia fazer o seu,

não há segredo algum em fazer isso,

qualquer torneiro pode usinar essa adaptação e

as peças são disponíveis no balcão da auto-peças, o que é logísticamente viável.

e sem duvida é muito melhor que confiar no sistema original de fixação da roda livre.


Se você se aventurar, poste os resultados para animar o pessoal.

observe que:

Para quem tem motor 4 cilindros, é possível que os 6 parafusos juntos resistam bem.

Para quem tem motores maiores, eu usinaria 3 buchas roscadas e 3 uns 5 mm mais compridas e instalaria alternadas nos furos do cubo.

Assim, 3 prisioneiros dispostos em triângulo mantém a roda livre acoplada ao cubo e 3 pinos usinados, também dispostos em triângulo tranferem o torque.

O sistema seria parecido com o da foto que eu postei na página anterior (a do meu cubo com os pinos quebrados) só que a diferença é que eu usei como pino roletes de rolamento e ele quebra.

Um pino usinado é mais flexível e aliado ao sistema de travamento com arruela cônica pode ser que resolva.

Mas agora devem estar pensando:

- mas porque você não fez assim e está dizendo pra nós fazermos assim? :pensativo:

simples. :twisted:

Pelo menos no meu CJ, há outras variantes nas peças tais como freio à disco, homocinéticas e uns espaçadores que eu levei em consideração e optei em fazer uma mudança mais radical.

Enfim, esta solução é mais barata que a minha e como eu disse, pode resolver o problema de muitos :concordo:

[Marcelo R. A. da Cunha]

Leopoldo

Esta tambem pode ser uma boa opção, vou tentar resolver este problema e postarei o resultado assim que achar uma solução.

grato por sua ajuda

[Luciano Ramalho]

Poxa pessoal, li as primeiras e as últimas páginas do tópico, e gostaria de confirmar o seguinte: quer dizer que com o eixo normal do Engesa F1 posso perder a roda e muitas Lts, porém ainda não existe uma forma de adaptação perfeita para resolver o problema, nem mesmo com o kit vendido pela Ensimec.

Então por enquanto o melhor é atentar para o problema nas manutenções preventivas.

Seria isso ?

Grato.

[leopoldo]

Lógico que tem opções.

O que todos tem que entender é que a falha do semi-eixo, por mais desapercebida que possa parecer, pois falha de repente, não é algo que acontece todo dia.

- Está relacionado ao tempo de uso.
- Está relacionado com aumento de peso ou constância de sobre-carga.
- Está relacionado com rodagens maoires na largura.

e, por fim, e muita mais importante:

- Está relacionado com práticas de manutenção.


Vocês tem algumas opções:


1º - a cada troca de rolamento do semi-flutuante, troque também o semi-eixo. Isto mesmo. Estabeleçendo uma vida limite para o mesmo.

2º - a cada troca de rolamentos, execute uma criteriosa inspeção por magnaflux. Se houver micro-fissuras, troque o semi-eixo.

3º - instalar um kit de flutuante. Mas não esqueçam que se não apertarem corretamente as porcas, o cubo pode também decolar do jeep.

[Flávio Conte]

Dicas > Eixo traseiro flutuante e bloqueio de diferencial

Dois em um!

por James Garcia

A ROTA 4X4 E A METARLÚGICA ENFER SE UNIRAM E, LANÇARAM UM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL E SISTEMA FLUTUANTE PARA VEÍCULOS COM DIFERENCIAL DANA 44, OFERECENDO, AO MESMO TEMPO, MAIOR SEGURANÇA E APTIDÃO AO FORA-DE-ESTRADA

Os lançamentos apresentados à seguir são antigos anseios de off-roaders propietários de Jeep, Engesa, Canper, picape GM D20, Troller e quaisquer outros modelos equipados com diferencial Dana 44.

A primeira novidade, é o sistema de bloqueio que trava 75% do diferencial - traseiro ou dianteiro - do automóvel. ...............o bloqueio é uma cópia fiel dos sistemas Positration, conpostos por discos e utilizados em picapes Ford F100 e F1000, na década de 80.

A outra novidade anunciada pela parceria, é o kit com sistema flutuante disponível para a família Jeep, Engesa, Canper e demais modelos equipados com diferencial Dana 44. O sistema foi desenvolvido à partir de uma manga de eixo e cubo do Toyota Bandeirante.

Serviço:
Rota 4x4 - (11) 6971-0588/0584

[leopoldo]

Bom, como eu havia mencionado, estava testando uma forma de evitar o arrombamento das roscas do cubo do jeep quando se coloca RL no eixo traseiro.

Essa forma também traz benefícios ao eixo dianteiro.

Como já faz um tempo que eu estou testando e ainda não voou peça do cubo, vou mostrar o que eu fiz e cada um, se quiser pode desenvolver sua variação.

O meu desenho foi baseado no cubo original moderno do jeep.

A função do adaptador é substituir a parte de FoFo, onde vão as roscas e impedir que o torque passe pela parte fraca do cubo de FoFo.

O torque sai do semi-eixo e passa direto para os prisioneiros de roda.

Com certeza essa não é a unica opção e/ou a única forma de fazer, mas foi a que me pareceu a opção mais barata, para quem manda fazer os semi-eixos por conta.


Por favor não postem mensagem/respostas/perguntas enquanto descarrego as fotos, para não quebrar a sequencia.

[leopoldo]

Me estrepei !

só podia postar 5 fotos por mensagem, então aqui vão as outras

[leopoldo]

Bom, é isso aí :concordo:

Ficou meio bagunçado por causa das limitações de postagem e não poder mais editar mensagens anteriores :pensativo:

Ia melhorar o texto, mas a ideia da "coisa" está transmitida.

[fpelle]

Pessoal... acabei de instalar um eixo flutuante no meu jeep e o mecanico recomendou colocar roda livre na traseira..... há necessidade?? Existe algum risco/problemas???

[leovalle]

Não.

[]'s

[Marcelo]

Fpelle,

A única vantagem de instalar a roda-livre na traseira seria pelo fato de poder andar em "4x2" com tração dianteira. Porque você poderia ligar a roda livre, engar em 4x4 e sair rodando. As únicas rodas com tração nesse caso seriam as dianteiras. O que só seria vantagem em caso de algum problema com o eixo traseiro.

Em desvantagem a roda-livre é muuuuuuuuito mais frágil que a flange "queixo-duro" que vem no kit da Ensimec. :?

IMHO deixa do jeito que tá, sem roda-livre. :concordo: :concordo:

[s]

[leovalle]

A instalação de roda livre na traseira, só é considerável viável (pra não dar dor de cabeça) se vc usar uma no mínimo de 30 estrias (Toy Band é).

[]'s

[leopoldo]

:discordo:

claro que pode usar a roda livre original do jeep, mas

isso depende do tipo de semi-eixo.

o problema sempre será a forma de fixar a roda livre ao cubo.

se for com o kit ensimec, não tem rodalivre.

se for fabricação própria, depende da ponta de eixo, do numero de estrias, etc....

[leovalle]

claro que pode usar a roda livre original do jeep, mas isso depende do tipo de semi-eixo.

Eu não disse que não pode, disse que não é aconselhável. As rodas livres de 19 e 30 estrias AVM são fracas e não aguentam. O Marcos Ojeda aqui do fórum que o diga


se for com o kit ensimec, não tem rodalivre.

:discordo:
vc está enganado. A ENSIMEC fabrica buchas de adaptação tanto pro kit flutuante 19 como pro de 30 estrias.

Como disse vc pode até instalar, existe a opção da ENSIMEC pra tal, mas com as feitas pro dana 44, principalmente pra quem faz trilha, vão dar dor de cabeça.

[]'s

[Mauro Darezzo]

Que doideira...

[leopoldo]

Isso acontece quando fratura o entalhado no lado da planetária ou quando solta o "C" clip.

[Marcelo R. A. da Cunha]

Bom, é isso aí :concordo:

Ficou meio bagunçado por causa das limitações de postagem e não poder mais editar mensagens anteriores :pensativo:

Ia melhorar o texto, mas a ideia da "coisa" está transmitida.

Leopoldo

Parabens, uma ótima solução, eu havia pensado em algo parecido, mas sem duvida a sua é bem menos complicada :palmas: :palmas: :palmas: .

Pela limitação que tenho em minha cidade por enquanto estou rodando com uns estojos que encontrei aqui em uma loja de autopeças para caminhões mesmo, eles tem a mesma rosca, porem são + compridos. Desmontei os cubos limpei bem para tirar toda a graxa, após inspecionar todos os furos pude constatar que os cubos que comprei (FRUM, veja tabela abaixo) ainda estavam excelentes (as roscas estavam um pouco danificadas por causa dos parafusos constantemente frouxos), optei então por apenas limpar as roscas, retirar os parafusos(originais)que estavam quebrados dentro do cubo e colocar trava química. O encaixe na parte do flange do kit flutuante foi um pouco complicado pela medida do corpo do estojo, mas nada que um pequeno desbaste no estojo não resolvesse, após o aperto dos estojos coloquei a flange do kit e apertei as porcas de aço(porcas que também são utilizadas no aperto do cabeçote de motor VW a ar (Fusca, Brasília, etc)). Bem já rodei uns 13.000km, sendo que só uma viagem recente que fiz até o Sul rodei uns 5.000km e um passeio pela areia onde foi exigido muito do torque do motor (que no meu caso não é baixo) e até agora não precisei mexer em nada.

Não acredito que essa solução seja definitiva, mas por enquanto para o meu modo de dirigir, o tamanho de pneus que uso e o torque aplicado ao meu cubo esta correndo tudo bem.



Mais uma vez parabéns pela solução :concordo: .

rgds

[Fabiano Victor Zanetti]

:concordo: Olá, comprei uma f-10004x4 cabine dupla tem 10 dias e no 4º dia a roda traz. direita saiu com semi eixo e tudo.O diferencial estava seco e travou o rolamento. Agora ela esta na oficina colocando os dois semi eixos novos com os rolamentos,retentores e tudo mais ,até as panelas de freio,lonas e kit reparo de freio.... Então já que estou mexendo mesmo gostaria de saber se tem alguma solução pra que isto nunca mais aconteça,pois GRAÇAS A DEUS tinhamos acabado de chegar de uma viagem de 210Km em uma cidadesinha no sul de Minas e a roda saiu na frente da porteira à 20Km/h.
Desde já agradeço a ajuda.:palmas:

[leopoldo]

Quando o caso é falta de óleo, não há sugestão além das medidas de precaução como .... verifique antes de viajar .... complete com o óleo correto .... tenha a manutenção em dia.

[NeRo]

:concordo: Olá, comprei uma f-10004x4 cabine dupla tem 10 dias e no 4º dia a roda traz. direita saiu com semi eixo e tudo. O diferencial estava seco e travou o rolamento. […]
Então já que estou mexendo mesmo gostaria de saber se tem alguma solução pra que isto nunca mais aconteça,pois GRAÇAS A DEUS tinhamos acabado de chegar de uma viagem de 210Km em uma cidadesinha no sul de Minas e a roda saiu na frente da porteira à 20Km/h.
Meter bala em quem te vendeu pode ajudar. :pensativo:

[Zepi]

no caso de trocar o eixo na troca dos rolamentos não cairia no mesmo problema de engregaen de câmbio?
Ou seja,será que o eixo "novo" que irei comprar terá a mesma qualidade do meu original que já está lá,há sei lá quantas décadas???
Muito importante essa discussão até pq esse sistema já te mais de 3 décadas!
Ou então terei de seguir a troca a cada 20 mil!?

Abraços

[leopoldo]

Pode até não ter a mesma qualidade mas, não haverá o fantasma da fadiga.

[leopoldo]

Bom, hoje fui arguido sobre como montar o cubo chavetado:

"... é que a três meses tive o mesmo problema, a chaveta forçou a carcaça do cubo e ela rompeu ( acredito que dê para visualizar na foto) com isso o retentor foi danificado e boa parte do óleo do diferencial vazou, e ai já podem imaginar a meleira, bem fiz a troca adquiri um novo cubo e um novo retentor e completei o óleo, porem não troquei a chaveta e ontem a tarde tive o desprazer de observar que a mesma roda está vazando novamente.

Nos ultimos dias comecei ouvir um "clock" na roda e ao desmonta-la hoje constatei um pequeno jogo ( no plano carteziano a folga é em Z ( + - ) pois em X e Y não há )

Bem tenho uma curiosidade que não observei na outra roda , está chaveta (foto em anexo) é do tamanho original? existe um tamanho padrão? , pois pude observar que ela não possui o tamanho do cubo ( falta uns 10 mm.) e agora o que faço ??? ... "

:stop: O cubo modelo chavetado possui uma técnica específica de montagem e quem não segue o mesmo a risca, pode sofrer tanto quanto com o rompimento do semi-flutuante.

Em 1º lugar, o cubo chavetado possui duas importantes características:

1- A conicidade

Para que serve? :roll:

Da mesma forma que no cubo dianteiro temos 2 rolamentos conicos em pré-carga para manter o alinhamento, a conicidade garante o alinhamento do cubo em relação ao eixo.

2- A chaveta.

Para que serve? :roll:

Para transmitir o torque.



Ficando claro isto, posso dizer que a maioria das montagens com este sistema falham quando ha erro no processo. Difícilmente há problema de material. Mas, afinal, como se monta o cubo chavetado sem romper o cubo e sem ter folga?


Começe pelos materiais:

O(s) cubo(s),

A(s) chaveta(s)

O(s) retentor(res)

As arruelas de ajuste da pre-carga dos rolamentos conicos.

Kilo(s) de graxa apropriada.

A(s) coupilha(s)

A(s) tampa(s) de cubo, se não tiver, se vira para achar.

Um recipiente de Leite de Magnésia Phillips, ou um anti-aderente (não é de calcinha) qualquer como pasta de cobre-aluminizada. Acho mais fácil o leite de magnésia.

A chave soquete correta.

O braço de força.

O torquímetro ... para os mais afortunados .....

Senão, use o bom senso: o torque é a força que vc faz ou seu peso multiplicado pelo comprimento do braço de força. Assim, se vc usa uma extensão de 1 m e dependura seus 60 kg na ponta da barra, faz 60 kgxm em cima da porca. Não esqueça que o torque no manual é em libra x pé ou libra x polegada.

Faça a conversão correta ou vc ESPANA a porca ou a rosca do semi-eixo.


Eu já havia explicado como faz o ajuste dos conicos dos semi-eixos, portanto, vamos falar só sobre o ajuste do cubo.

Uma vez montado e ajustada a pré-carga dos semi-eixos, limpa-se a superfície cônica do semi-eixo. Pode-se usar levemente uma esponja com o lado do scotch-brite esfregando contra o conico.

Agora, um teste:

Encaixe a chaveta e veja se ela corre pelo rasgo da chaveta do semi-eixo sem engripar completamente porém, sem folga lateral perceptível.

Observe se o eixo possui um rasgo de chaveta que não esteja esbeiçado por falhas anteriores. Se estiver, poderá ser necessário a troca deste.

Observe se a chaveta não está danificada por falhas anterirores. Lembre que a lateral da chaveta é que transmite o torque do diferencial para co cubo. A lateral da chaveta não pode estar arredondada ou chanfrada.
Se houver dano poderá ser necessario a troca desta.

Sem estas ações, pode NÃO ser possível garantir que o encaixe será perfeito e isso implica montagem comprometida em durabilidade e segurança.

ATENÇÃO > em hipótese alguma sequer pense em encher de solda ou a chaveta ou o semi-eixo. :discordo: :discordo: :discordo:

Uma vez inspecionadas as peças, montaremos da seguinte forma:

ATENÇÃO > Não invente outro processo ou "ache"
que pode ser de outra forma. Faça exatamente como abaixo, sob risco de quebrar o cubo, ou fraturar o semi-eixo. Uma vez fraturado um ou ambos, haverá folga, vazamento de óleo e posível desprendimento do cubo + roda. :???:

a- Coloquem o leite de magnésia ou a pasta de cobre no conico do semi-eixo e no conico do cubo.

O anti-engripante não impede a montagem correta e evita o colamento das peças.

b- molhe o percurso cilindrico do retentor com óleo de diferencial.

Atenção > Não encaixe a a chaveta ainda.

c- Procure alinhar o rasgo da chaveta com o rasgo do semi-eixo.

d- encaive o cubo sobre o semi-eixo e empurre ate o mesmo penetrar no retentor

e- agora, pegue a chaveta e encaixe a mesma no rasgo do semi-eixo, casando com o rasgo no cubo

ATENÇÃO > A chaveta também tem a ponta cônica em uma face. Esta face cônica é para o lado do rolamento e a parte cônica fica virada contra o semi-eixo. A função do cônico é dar folga ao arredondamento do semi-eixo. Se vc monta de outra forma que não esta, existe a possibilidade da chaveta calçar uma aresta NO semi-eixo e este pode falhar (fraturar) devido a uma concentração de tensão.

e- Agora, vc instala a arruela, a porca e observa que conforme aperta a porca, a chaveta penetra mais no cubo. Vc opcionalmente pode usar um punção de face chata e com um martelo de mecanico (não a marreta de moleiro) impactar a chaveta e perceber se ela entra na cavidade sem maiores esforços.

f- Uma vez colocada a chaveta e depois a arruela e depois a porca, aperte a porca o suficiente para "encostar" a arruela no cubo.

ATENÇÃO > Ainda não é a hora do torque final.

g- coloque a roda e desça o eixo do macaco.

h- puxe o freio de mão.

i- engate tração e 1º reduzida, com o motro desligado. Só deixe engatado.

j- calçe as rodas, senão vc não conseguirá torquear as porcas sem o jeep fugir.

k- Se for fazer o mesmo serviço no outro cubo, faça até este ponto e desça completamente o eixo do macaco.

l- Agora sim pode torquear a roda até o encaixe do rasgo da porca casar com o furo de encaixe da coupilha.

m- Depois de uma semana rodado, vc pode remover a tampa, a coupilha e VERIFICAR o torque de aperto da porca.


Boa sorte.

[Nerso]

Salve !!

Leopoldo obrigado mais uma vez por nos auxiliar :palmas: :palmas: :palmas:

Mas o que é essa tal de "coupilha" mesmo ???

O cubo não encosta no rolamento né ??

Estou provicenciando a fabricação de uma nova chaveta, porem vou faze-la na mesma medida da anteriror, para que a arruela + a porca apos o aperto (pois eu peso 95 kg) não a force contra o cubo "alavancando" como no caso anteiror que acarretou na substituição do cubo ...

Na montagem anterior faltou o leite de magnesia e o aperto, mas acho que eu estava no caminho certo ..

PS:. estive observando e na primeira foto eu acho que montei a mola do freio errada :parede:


blz

obrigado

nerso
:concordo:

[leopoldo]

1- Mas o que é essa tal de "coupilha" mesmo ???

:putz:

elemento de maquina usado para travar a porca na posição e não é um prego.




2- O cubo não encosta no rolamento né ??

NÃO



3- Estou provicenciando a fabricação de uma nova chaveta, porem vou faze-la na mesma medida da anteriror, para que a arruela + a porca apos o aperto (pois eu peso 95 kg) não a force contra o cubo "alavancando" como no caso anteiror que acarretou na substituição do cubo ...

FAbricar pq se existe pronto? Fabricar com que aço? Com que tolerancia? Com qual chafro ?



4- estive observando e na primeira foto eu acho que montei a mola do freio errada

positivo, está mesmo engaada no furo errrado.

[Nerso]

ptz !!! :oops:

É que aki na minha terrinha conhecemos "coupilha" como pino de trava para porca castelo ... e outra né !! ainda estou no terceiro periodo de engenharia mecanica.

Já com relação a nova chaveta, na foto enviada não dá para observar mas ela foi "aumentada", eu agredito que com um punção, então eu solicitei que o ferramenteiro fabricasse outra identica inclusive com o mesmo material, porem sem esse crime, (depois eu envio fotos com detalhe)

Alias já comprei o leite de magnesia :pensativo: para montar o cubo na sexta feira.

grato

nerso
:concordo:

[edgar]

Leopoldo,
Desmontei o eixo traseiro ja que estou pintando o resto.....bom a coisa é feia, um dos semi eixos esta com uma canaleta no lugar do retentor....sempre me espanta como um miseravel retentor consegue "comer" o semi eixo.
Encher de solda nem pensar, da pensei em mandar fazer semi-eixos novos, mas na medida para usar com o sistema flutuante.
Ai surgem os problemas:
1-qual a especificação dos acabamentos das pontas ? pensei em medir, mas não sei se o desenho sairia a contento....será que levo o miolo de uma roda livre e uma planetaria e mando fazer conforme amostra ? Não sei o que observar para ver se não ficou algo matado !
2-O comprimento vou tirar do desenho, depois de usinar e encaixar as mangas de eixo, mas acredito que não seja critico, pois vou retirar o pino/batente de dentro da caixa do diferencial. De qualquer maneira vou colocar um anel elastico nas pontas, igual no eixo dianteiro.
3-Realmente é preciso um retentor dentro da tuberia (no lugar do original) ? Creio que dificilmente o oleo do diferencial va chegar lá....teria que fazer uma curva muuuito forte ou inclinar o jeep muito, ou falta alguma outra consideração ?
4-Fiquei analisando as ultimas fotos que voce postou, minha ideia inicial era usar um queixo duro (uso o BF161+pneus 6.50) por isso creio que os cubos resistiriam....mas acheia sua ideia otima, porem não vejo como faze-la se manter a configuração de freio a tambor.....

Obrigado
Edgar

[edgar]

Ha sim....lembrei de mais um item, um cliente uma vez me mostrou em alguns motores de moto-serra que os furos tambem espanavam durante a manutenção, dai dava perda da carcaça da maquina que era em uma liga maligna de aluminio. Para contornar o problema eles colocavam uma "rosca postiça" que era uma molinha de aço. Logico, tinha que abrir o furo um pouquinho mais, e instalar a "molinha", mas o fato é que ficava com a mesma furação original. Vou ver se consigo com ele o catalogo do produto e posto aqui.

edgar

[leopoldo]

1 ....sempre me espanta como um miseravel retentor consegue "comer" o semi eixo.
2- Encher de solda nem pensar,
3- qual a especificação dos acabamentos das pontas ?
4- será que levo o miolo de uma roda livre e uma planetaria e mando fazer conforme amostra ?
5- Não sei o que observar para ver se não ficou algo matado !
6- O comprimento vou tirar do desenho,
7- mas acredito que não seja critico,
8- De qualquer maneira vou colocar um anel elastico nas pontas, igual no eixo dianteiro.
9- Realmente é preciso um retentor dentro da tuberia (no lugar do original) ?
10- Creio que dificilmente o oleo do diferencial va chegar lá....teria que fazer uma curva muuuito forte ou inclinar o jeep muito, ou falta alguma outra consideração ?
11- ..mas acheia sua ideia otima, porem não vejo como faze-la se manter a configuração de freio a tambor.....

1- Pó de freio e areia e terra ...meios abrasivos naturais do meio ambiente em que vive o retentor

2- Isso.

3- Oque vc se refere a especificação? tipo de aço? rugosidade? tratamento termico? dureza? dimensões? entalhados ?

4- Isso é uma forma inteligente de fazer sem se preocupar com desenho de engenharia da peça.

5- Comprimento, tipo de aço, acabamento, entalhados é o que interessa.

6- Sim, pois pode causar encavalamento com a planetária ou a tampa de uma roda livre.

7- é uma forma, ou use a referência da borda da manga.


8- O anel elástico, só na ponta externa.

9- Retentor? ajuda a evitar que o óleo corra dentro da tubeira e falte na coroa. Veja que no dianteiro, há um ao lado de cada rolamento lateral de coroa.

10- Com a devida consideração da panela entre a adaptadora e o cubo, pode colocar sim. Só seria necessa´rio usar prisioneiros de roda mais compridos.

[leopoldo]

Para contornar o problema eles colocavam uma "rosca postiça" que era uma molinha de aço. Logico, tinha que abrir o furo um pouquinho mais, e instalar a "molinha", mas o fato é que ficava com a mesma furação original.

Isto é chamado de heli-coil.

É muito comum na aviação.

http://www.helicoil.com/products/helicoil.asp

[edgar]

Bom, depois de ler e reler o topico e espiar a "concorrencia" optei por semi-eixos da Enfer. Uma ponta estriada para encaixar no diferencial e uma ponta flangeada para parafusar no cubo da roda (segue foto).

Penso que atualmente fazer os semi-eixos é reinventar a roda, só vale a pena se a
aplicação não se encaixar em algo ja pré pronto ou como o Leopoldo falou em outro topico se a pessoa tiver os meios à disposição.

Sei que a flange é soldada, mas como eu uso penus 6.50x16, não pretendo trocar e como
unico adicional estou instalando um bloqueio, acredito que atende minhas necessidades.
Quanto a quetão da têmpera (ser superficial por indução do que integral) acho que a
solução da enfer (no meu ponto de vista) é até mais interesante, pois uma alma ductil no semi-eixo me parece transferir/absorver melhor as variações de movimento evitando o estilhaçamento.

Mas tá, feito a escolha, vamos aos problemas...

Como o Leopoldo comentou em algum post atras...a manga não se encaixa na ponta do tubo do eixo....vide "flutuante 1", onde a manga é vermelha e a ponta do tubo do eixo é preta. Veja em "flutuante 2" que encostando as peças não da mesmo !

Minha primeira opção ja que tinha pré-montado o sistema assim, era fazer uma flange para preencher o espaço vago. Vide "flutuante 3". Mas tenho dois problemas, fazer uma arruela tão grande e assim fina me pareceu meio complicado outro detalhe é que a manga não "encaixa" dentro do eixo. Fica preso por mera compressão dos parafusos, é só o cortante dos parafusos que segura o peso do jeep. Tá, são os parafusos originais, que o manual do mecanico diz que devem ser preservados.

A segunda opção, dica do Leopoldo em algum post anterior (se é que entendi direito) seria a uma pequena usinagem na manga conforme "flutuante 4" onde o quadradinho azul é a parte que seria removida. Ficando como "flutuante 4a", mas olhando o perfil da manga no desenho "4a", fico preocupado como a flange da manga fica "orelhuda", me parece que o quadradinho azul era um reforço da flange....será que não periga aparecer uma trica de fadica em forma de anel ai ?
Qual sua opinião Leopoldo ? Era essa a sua ideia sobre usinar a manga ?

A terceira opção "flutuante 5", é a mais complexa, talvez seja algo assim que existe naquela bolacha de aluminio da Ensimec. Ficaria tudo lindo...a arruela verde encaixa no eixo e tem um rebaixo para receber o resalto que tem na manga. Otimo, assim não tenho que usinar a manga, faço um sistema de encaixes que preserva os parafusos de esforços cortantes, que agora só tem a função de manter o conjunto montado, o esforço fortante ficaria por conta dos encaixes.

Do contra, ficaria a dificuldade de usinar a tal peça em aço 1020 e em especial o que me
preocupa mais é a troca dos parafusos que montam o conjunto por parafusos mais longos. Qual a especificação para estes parafusos ?

Creio que ai devam surgir esforços de flexão, ou seja os parafusos de baixo seriam esticados e ai deve aparecer a fadiga novamente, até porque nestas alturas não são os parafusos originais, pelo que vi na Fenajeep, os da Ensimec nem rosca fina são !

Bom, estes são os problemas de encaixe da manga !

Agora gostaria da ajuda do Elmer quanto aos prisioneiros com bucha conica das Bandeirantes:
A foto do conunto que vi no site da Donatti é muito ruim....tens uma foto melherzinha ?
E a rosca ? É a mesma do cubo do jeep ? E como voce trabalha numa retifica, como se faz os assentos conicos para as buchas ? Pois meus semi-eixos flangeados vieram com furos retos !

Bom, por enquanto são só estes problemas e desculpem o "testamento"

abs
Edgar

[edgar]

Eh eh eh, não criticando, mas nossa vida é regida por limitações...

[leopoldo]

1º. Na montagem do flutuante, não se usaria arruela entre a manga e o eixo(tubeira),

mas isso depende do comprimento do semi-eixo fabricado pelos fornecedores ENSIMEC, ENFER, etc ....

2º. O certo seria simplesmente usinar a face de encosto da manga, depois de removida a bucha de Bronze fosforoso.

Porém, devo alertar que

2a NUNCA, mas NUNCA deixe de proporcionar na usinagem da manga, um ressalto (no diâmetro) que se torne uma guia piloto de encaixe da manga na tubeira. Isso é satisfeito por ventura com o desenho 5. Use o mesmo princípio do encaixe da manga no munhão do eixo dianteiro.

PQ ????

1-Pq a guia recebe os esforços que querem romper a manga = esforços cortantes.

NUNCA dependure apenas nos parafusos.

Os parafusos somente devem JUNTAR a manga na tubeira.

2-Pq a guia centraliza a manga.

3- Parafusos aceitáveis são classe 8.8 (mínimo), 12.9 Ideal.


2b NUNCA usine a tubeira para encaixar a manga .... e por incrível que pareça, tem toyota e jeep rodando por ai em que as mulas mancas removeram a parede da tubeira .... haja 4 patas relinchante.

[edgar]

Seguem as fotos, creio que são auto explicativas.

Ainda é só uma pré montagem, tenho que lavar, escovar e pintar todo o conjunto.

Leopoldo, pelo que entendi a manga vai ficar sem bucha de bronze ?

O retentor interno vou manter na medida original, por isso vou pintar a parte onde iria o rolamento, assim se juntar agua não enferruja. De qualquer maneira vou deixar um parafuso no lugar do engraxador, dai posso fazer uma "sangria" de tempos em tempos para ver se aparece agua ou oleo do diferencial ali.

Os parafusos vou trocar por novos 8.8, creio que o ideal seja sextavados, pois os allen deven ficar dificeis de tirar com o acumulo de barro.

Daqui ha alguns dias posto fotos da montagem com rolamentos e semi-eixo.

Pots...achei que o nome das fotos aparecia em algum lugar, mas....
foto1 - manga original
foto2 - manga ja torneada
foto3 - manga instalada
foto4 - prato de freio sobre a manga
foto 5 - vista "por traz"

Ha...aproveitando a edição, alguma dica sobre as buchas conicas da bandeirantes ?

abs
edgar

[leopoldo]

Vc já removeu a bucha.

A montagem é essa mesma .... manga em cima da tubeira e prato em cima de ambos.

Falta desmontar tudo de novo e pintar os componentes com Fundo wash-primer.

Só depois monte os conjuntos com cola silicone permatex preta, cinza ou laranja .... entre as peças para a água não migrar e corroer entre a chaparia.

Para esta montagem , o allen não é problema.

Afinal, vc não vai remover eles todo dia ... ou semana ... ou ... sei lá .... como se fosse uma cueca.

O retentor não vai segurar coisa alguma, pois que eu suspeite, nem vai encostar no semi-eixo ... o diametro é bem diferente.

[dalmo cruz torres]

Leopoldo, seria uma boa idéia usinar uma manga de eixo que, ao invés de ser aparafusada a carcaça do eixo, fosse soldada a ele,como nas pontas de eixo de caminhões, e que a flange servisse apenas para prender o suporte das pinças ou o espelho de freio?

[leopoldo]

Não sei qual seria o benefício, uma vez que SE usinada corretamente, não há problema algum.

A aparafusada, vc tira e troca quando necessitar. A soldada, já complica bem mais .... para remover .... para instalar.

Oque exatamente vc supõe de benefício ????

[dalmo cruz torres]

Pensei em uma manga de material mas resistente, que deixaria o conjunto de eixo mais resistente. Bobagem?

[Alexandre Zocrato]

Seguem as fotos, creio que são auto explicativas.

Ainda é só uma pré montagem, tenho que lavar, escovar e pintar todo o conjunto.

Leopoldo, pelo que entendi a manga vai ficar sem bucha de bronze ?

O retentor interno vou manter na medida original, por isso vou pintar a parte onde iria o rolamento, assim se juntar agua não enferruja. De qualquer maneira vou deixar um parafuso no lugar do engraxador, dai posso fazer uma "sangria" de tempos em tempos para ver se aparece agua ou oleo do diferencial ali.

Os parafusos vou trocar por novos 8.8, creio que o ideal seja sextavados, pois os allen deven ficar dificeis de tirar com o acumulo de barro.

Daqui ha alguns dias posto fotos da montagem com rolamentos e semi-eixo.

Pots...achei que o nome das fotos aparecia em algum lugar, mas....
foto1 - manga original
foto2 - manga ja torneada
foto3 - manga instalada
foto4 - prato de freio sobre a manga
foto 5 - vista "por traz"

Ha...aproveitando a edição, alguma dica sobre as buchas conicas da bandeirantes ?

abs
edgar

Edgar,
Você teria como postar outras fotos? É que tenho um amigo aqui em Belzonte que está querendo fazer o mesmo na f75 dele e queria ver inclusive como fica parte final, como fez com o freio e outros componentes.
Obrigado.

[dalmo cruz torres]

Edgar, aproveita e coloca o endereço de onde v/c comprou o semi eixo .

[leopoldo]

DALMO,

Uma manga se faz mais resistente SE vc altera o aço por um de melhor capacidade, SE vc impõe um tratamento termico específico, ou SE vc aumenta o diametro da manga.

O mais pratico aqui seria a mudança do aço+tratamento termico, e ela poderia continuar sendo aparafusada sem problemas.

[dalmo cruz torres]

Leopoldo, executar uma manga em um aço superior é caro mas viável, mas acho dificil alguem dar o tratamento térmico certo. Aqui na minha região o máximo que ví em tratamento foram fornos para cimentação, mas acho que para mangas de eixo cimentação não resolve. Então ficamos na mesma quanto a manga, a opção é por um dos fabricantes usuais. A minha idéia inicial era usar uma carcaça de diferencial da F-1000, por causa da tubeira mais grossa, e, ao invés de soldar uma flange para aparafusar a manga de eixo, usinar a manga e soldá-la ao eixo, assim, teoricamente, teríamos um eixo muito mais resistente que os similares. (Esse era um dos meus heróis de barro).
E usar a carcaça original, semi eixos Ensimec e os novos cubos de rodas da mesma? O Neil(da Ensimec) me prometeu postar amanha uma vista explodida desse cubo, assim que chegar eu posto aqui. Talves isso resolva o problema do eixo traseiro.

[leopoldo]

Aqui na minha região o máximo que ví em tratamento foram fornos para cimentação

É cementação.

O mais mais que vc pode usar para usinar é o VND ou Aço 4340. A tempera e revenimento vc poderia mandar na brasimet.

Não ví vantagem real na sua ideia, inclusive essa de soldar implica em imaginar que nunca vai trincar ou gastar ou empenar, coisa que acontece na vida real, portanto, prefiro uma peça que eu possa aparafusar.

[Alessandro Henrique]

É cementação.
... mandar na brasimet.
Dica: Brasimet=>AEG Elomat ou Inductoheat

Sds.

[Melo]

Bom... eu já conhecia este tópico e confesso que lembrava dele sempre que abusava da velocidade em meu Jipe.

Mas aconteceu. O eixo de meu Javali se rompeu!

Estava em cima de um obstáculo de inclinação lateral que acredito ter forçado o eixo que não resistiu e se rompeu.

Vou narrar aqui apenas o que fiz para retirar o eixo.

Primeiramente uma proteção para as mãos (Luvex) 8):
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/1.jpg

Removendo a roda para ter acesso à campa do tambor do freio.
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/2.jpg

Com o auxílio de uma chave de rodas, removí a campa do tambor.
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/3.jpg

http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/4.jpg

O furo usado para remover a campa do tambor de freio tem também a utilidade de permitir acesso aos parafusos que prendem o eixo.
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/5.jpg

Girando o eixo com as mãos, coincide-se o furo com as porcas a serem removidas.
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/6.jpg

Com uma chave L 14mm remove-se os parafusos
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/7.jpg

Depois é só puxar o eixo para que ele saia da tubeira
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/8.jpg

Um pedaço do eixo ficou dentro da tubeira.
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/10.jpg

Foi necessário remover o retentor para ter melhor acesso ao pedaço do eixo dentro da tubeira e removê-lo.
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/11.jpg

:cry: Eu destruí o retentor quando tentei removê-lo de seu berço que apontei com uma seta verde na foto:
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/12.jpg

:oops: Alguém sabe se existe uma técnica correta ou uma ferramenta específica para remover um retentor? Na foto as ferramentas que usei e os fragmentos do retentor falecido
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/16.jpg

Mas pelo menos o finado retentor cumpriu a sua missão: dentro da tubeira não havia contaminação de nenhuma espécie! :palmas:
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/13.jpg

Depois de tudo limpo percebi que a trava do rolamento havia sido soldada ao eixo: :putz:
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/9.jpg

Descobri também que o eixo havia sido soldado anteriormente :putz:(marcado com a seta verde). Acho que o calor desta solda originou uma fissura que evoluíu para a fratura que faliu o eixo. Marquei com a cor laranja o comprimento quente durante a soldagem, que acredito ter alcançado uma região fria gerando a fissura inicial :pensativo:
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/14.jpg

Agora uma ampliação onde se vê a evolução da fissura
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/15.jpg

A remoção do eixo foi bastante tranqüila e o momento de tensão durante a remoção do retentor foi amenizado com o auxílio de duas latinhas. :lol:
http://www.jipeclubegoiano.com/trilhas/eixo_java/18.jpg

Era isso... E agora? Acho que vou pelejar com um eixo-flutuante e uma roda-livre na traseira, acredito que o vínculo entre o eixo-flutuante e a roda livre pode liberar tensões danosas que apareceriam se eu consolidasse o eixo-flutuante ao cubo. :pensativo:

[leopoldo]

Pelo que eu observo, vc foi felicitado com um conjunto de fatores:

1 Perda das qualidades do aço devido ao tratamento térmico prejudicado pelo aquecimento durante o processo de emenda com solda.

2 Possível empenamento.

Oque eu vejo são as marcas de praia, típicas de falha por fadiga. O ponto inicial da falha pode ter sido um respingo de solda que ficou colada na superfície o semi-eixo ou uma varetada num lugar incorreto (a vareta correu e picou a superfície do semi-eixo) ou alí havia um simples amassamento por impacto.

Cada vez que vc acelerou forte, a trinquinha correu, alargou e foi comendo a resistência do eixo até que um dia, numa simples acelerada, o eixo estoura como se tivesse sido fabricado com 5 mm de espessura (o que estava restando para quebrar).

A solda no anel trava mostra a incompreensão típica que pode levar um sujeito feliz a amassar uma ribanceira, enquanto que o fazedor desta solda deve estar em algum ponto obscuro deste planeta caido numa esquina em cima de uma garrafa de pinga.

De qualquer forma, parabéns, pois vc sobreviveu e ainda fotografou para a posteridade.

Agora, às suas perguntas:

Normalmente os retentores, por serem elementos de maquina de custo desprezível são considerados sucateáveis e potanto, pode destruir mesmo na montagem.

Os seus rolamentos, foram condenados pois os roletes giraram excêntricos e detonaram a pista.

Não entendí a sua descrição de pode liberar tensões danosas ... liberar, no meu entendimento é livrar-se de algo. Acho que vc quer dizer: criar, gerar, comprometer .... coisas deste gênero.

Neste caso, o problema da RL do Franco foi resolvida com prisioneiros e arruelas de assentamento excêntrico.

A falha do seu semi-eixo não foi exatamente a que discutimos neste tópico pois é a fratura que se dá sob o rolamento que sobrou ali na sobra do semi-eixo, e quando isso acontece, a roda do jeep dá byebye e pronto.

Mas os princípios são os mesmos. Gostei ds suas fotos.

Eu diria que a melhor forma de ganhar em segurança é investir em flutuantes. Mas se no seu caso não houver e/ou for muito caro, a instalação de um semi-eixo novo resolve seu problema.

Agora fica pergunta .............. e o outro lado ????

E como está o colo do rolamento ??????

[edgar]

Leopoldo,

Aproveitando o topico, ja que estou montando o flutuante com os semi-eixos da enfer, como faço os furos conicos ? A peça da enfer vem com furos paralelos e é só. Achei na donatti os prisioneiros da bandeirante...realmente é o prisoneiro e parce uma arruela conica, só isto.

Não estava muito inclinado em comprar um para ver se a rosca casa....Voce sabe se o prisoneiro da band tem a mesma rosca do cubo do CJ5 ?

De resto seria trava quimica no cubo x prisioneiro e ponho trava na porca também ? Depois não fica dificl de soltar ?

Mais uma....com a tampa do diferencial aberto, reparei que na montagem, os semi-eixos novos encostam naquela famoso pino que fica dentro da caixa de satelites que tem função de dar pré carga nos rolametos conicos das rodas. Mas, não queria desmontar toda a caixa de satelites para arrancar o pino. Posso usinar 1mm de cada semi-eixo e deixa o pino la ou sera que o danado vai começar fazer barulho ?

[Elmer_Jeep]

Não sou o Leopoldo mas vou adiantando o assunto.


Aproveitando o topico, ja que estou montando o flutuante com os semi-eixos da enfer, como faço os furos conicos ?
Furos conicos somente com brocas conicas, mas se vc tiver experiencia com tornearia e usinagem é possível retrabalhar uma broca convencional pra obter o acabamento desejado (cavidade conica).


Não estava muito inclinado em comprar um para ver se a rosca casa....Voce sabe se o prisoneiro da band tem a mesma rosca do cubo do CJ5 ?

Os prisioneiros do cubo da Band NÃO SERVEM no cubo do CJ. Na band medem 8mm e no CJ 3/8 (aproximadamente 10mm).


Mais uma....com a tampa do diferencial aberto, reparei que na montagem, os semi-eixos novos encostam naquela famoso pino que fica dentro da caixa de satelites...
Não deveriam encostar. Durante essa montagem inicial vc conferiu se o encaixe do semi eixo na tampa do cubo estava na distancia certa? Pode ser que vc tenha empurrado os semi-eixos um pouco mais pra dentro além do encaixe correto nos cubos. Pelo menos no kit TRex Bone da ENSIMEC quem controla essa distancia é um anel elastico na extremidade externa do semi eixo.


Mas, não queria desmontar toda a caixa de satelites para arrancar o pino.
Se eu fosse vc e se o pino for o mesmo que estou imaginando desmontaria a caixa satelites sim, melhor do que usinar e alterar a tempera na estria do semi eixo.


Posso usinar 1mm de cada semi-eixo e deixa o pino la ou sera que o danado vai começar fazer barulho ?
Poder pode mas por menos que seja vai alterar as características de tempera do material...

Outra recomendação, entre em contato com o fabricante e exponha suas dúvidas em relação ao produto eles tem obrigação de saná-las.

[]'s

[leopoldo]

ELMER, vc já respondeu tudo com perfeição.

Ô garoto rápido.

Info ADICIONAL:

O semi-eixo pode estar mais comprido por erro de projeto ou por aplicabilidade (eixo antigo chavetado, eixo moderno eixo-flutuante, cubo antigo, cubo novo)

Não sei como fizeram as cotas de projeto.

[Melo]

Olá Leopoldo,

Obrigado pelas explicações sobre os motivos que levaram ao aparecimento da fissura que levou à quebra do eixo. Sem dúvida suas explicações ajudam muito na hora de ir checar o que o mecânico tá fazendo. :concordo:

Um filminho feito antes de se remover o eixo, para ajudar a entender: http://www.youtube.com/v/u7w7H1KTqRQ

Realmente alguns profissionais acreditam que a prática e o empirismo de muitos anos justificam aquela maneira de se fazer. Já ouvi muitos: "tenho tantos anos de prática e sempre fiz assim!". Uma vez retruquei com um funcionário de uma empresa de engenharia que me prestava serviços: "fez a vida toda errado!", o pior foi que o gerente veio até mim bravo. Tive que falar para ele: "tô pagando! Se eu quizer é pra montar de cabeça pra baixo e pintar de roxo com bolinha amarela..." :wink:

Bom, o tópico está meio grande vou ver novamente para entender o caso do Franco. No caso do Javali terei que fazer o eixo e colocar uma RL pois não existe (que eu saiba) eixos flutuantes a venda para ele. Acredito que o encaixe entre a RL e o eixo devem evitar que se transmita tensões para o cubo pois o tipo de vínculo entre o eixo e a RL deve estabelecer algum "grau de liberdade" entre eles. Mas vou estudar o tópico, antes eu só o havia lido.

Realmente, depois desta acho que foi tudo condenado: o rolamento o colo... Vou criar coragem e desmontar o outro lado, mas já vou trocá-lo completamente independentemente de seu estado "a olho nú".

Sim este caso que me ocorreu não jogou a roda fora, mas eu poderia ter ido embora com a tração dianteira e aí sim a roda cairía depois de alguns quilômetros. :shock:

Até mais.

[Melo]

Leopoldo, obrigado também pela instrução sobre os retentores.

Já estou afiando a minha turquês-de-armador para sacar o eixo do lado esquerdo... :-)

[leopoldo]

Na verdade, as arruelas produzidas pelo Franco não são excêntricas (fora de centro) no assentamento mas, de assentamento cônico ... uma excentricidade de peça.

Eu tinha escrito incorretamente lá em cima.

Sobre o semi-eixo, talvez o Franco esteja fabricando nas medidas que ... por acaso ... vc possa usar. Só medindo para saber.

Caso contrário, ou vc acha semi-eixos novos em algum lugar ou, manda fabricar mesmo.

Sobre a RL, o seguinte:

Nunca conversei com o pessoal da AVM como foram calculados os elementos das RL.

Embora eu esteja usando a 5 anos, estou ciente que o projeto deve possuir limitações de uso contínuo. Até agora, as minhas não quebraram. Por via das dúvidas, tenho alguns jogos de miolo numa caixa.

Ao aumentar o torque, as faixas de utilização apoximam-se mais e mais da fronteira de resistência e vida limite.

O eixo não foi projetado com RL e, então, mesmo sendo do eixo diant. ... é uma adaptação .... paga-se o preço e paga-se para ver.

E sim, ela tem folga entre o miolo e a carcaça e entre o miolo e o semi-eixo.

Em uma análise, com certeza criam-se novas formas e fontes de falha:

-Dimensionamento, vida, carga limite, transientes e vibrações
-folgas
-lubrificação, contaminação e corrosão
-processos e formas de montagem e suas consequências

[Melo]

Olá Leopoldo!

Bom cinco anos é um tempo considerável... Qual a utilização de seu jeep? Se por acaso ele rodar bem, uma inspeção nos componentes da RL poderiam indicar o período para a sua reposição devido ao fim da vida útil.

[leopoldo]

Rodo com ele 99,9% no asfalto em 60 km/dia.

Meu odômetro marca 18.800 km. Aos 20.000 vou desmontar e avaliar.

[Elmer_Jeep]

Rodo com ele 99,9% no asfalto em 60 km/dia.

Meu odômetro marca 18.800 km. Aos 20.000 vou desmontar e avaliar.

Lembrando que tem um V8 em baixo do capo tocando pneus 35" ;)

[]'s

[Carlos Bernardo]

Acho que esse é um dos (se não o) melhor tópico do Fórum.

Eu tô seco pra colocar o kit da ENSIMEC para converter meu eixo traseiro de semi para totalmente flutuante....o problema é o preço...acho que vou parcelar em 7x pra conseguir aguentar o tranco, pois junto com o kit vc tem a opção de OU comprar uma baciada de peças no mercado OU comprar um OUTRO kit pra ser intalado complementando o primeiro kit (rsrsrsrs) pra poder funcionar a parada toda.

Se a opção for pegar tudo o que for precisar da ENSIMEC, ou seja os 2 kits, o valor passa das duas mil e quinhentas latinhas...

Queria ser pobre um dia, porque todo dia é soda.

[cristiano]

Leopoldo

Você poderia me dar sua opinião sobre o kit flutuante que a Macrotorque desenvolveu para a Toyota Bandeirante?

http://www.macrotorque.com.br/index.asp?secao=15

Estou interessado em adquirir esse kit, mas tudo que é novidade você sabe como é.

Agradeço antecipadamente

[leopoldo]

Cristiano.

1- Para começar: não é um serviço a ser feito por qualquer um que NÃO tenha conhecimento tecnico apropriado.

2- Otimo que haja alguem desenvolvendo kits.

3- Observar uma página de internet é facil. Opinar é um problema. O produto pode ser muito bem feito, embora eu diria que há algumas modificações a serem feitas em algo que posso ler ..... No manual de instalação:

- fotos muito escuras,
- falta informação de torque de aperto de parafusos e selagem (colagem). Definir métodos, processos e produtos.
- Não há informações cruciais sobre os discos a serem usados: disco fino ou de desbaste é genérico demais. Falta especificar QUAIS.
- Falta informação que no uso de discos de corte e desbaste é necessário evitar que as superfícies metálicas superaqueçam.
- faltam informações de segurança pessoal (uso de óculos, protetores auriculares, luvas, etc...)
- a informação da altura máxima de corte está depois da ação do corte.
- a foto com uso de paquimetro em vez de uma regua-escala ficou a desejar.
- o uso do paquimetro ficou um pouco estranho lá, medindo a altura do ressalto.
- a frase: efetuar rebarbamento foi infeliz: deveria ser desrebarbar, alisar a borda ou quebrar o canto.
- na foto, mostra-se o encaixe da manga de eixo já com silicone em cima da flange enferrujada.
- há informações obscuras de prelubrificação dos rolamentos e da precarga. O uso da propriedade tactil de avaliação de precarga é NÃO recomendado. Mister magrinho tem uma capacidde ... Mister Maguila tem outra.

APARENTEMENTE, o kit parece ter sido feito com esmero, mas analisar um kit desses, só com as peças na mão e com dados de engenharia (materiais, acabamento, etc)

[Carlos Bernardo]

Eu estou em processo de instalação do Kit ponta de eixo + cubos de roda + eixo flutuante no meu CJ-5. Tudo da ENSIMEC. Por enquanto tô super satisfeito com a qualidade do produto. Nota 10.

[cristiano]

Cristiano.

1- Para começar: não é um serviço a ser feito por qualquer um que NÃO tenha conhecimento tecnico apropriado.

2- Otimo que haja alguem desenvolvendo kits.

3- Observar uma página de internet é facil. Opinar é um problema. O produto pode ser muito bem feito, embora eu diria que há algumas modificações a serem feitas em algo que posso ler ..... No manual de instalação:

- fotos muito escuras,
- falta informação de torque de aperto de parafusos e selagem (colagem). Definir métodos, processos e produtos.
- Não há informações cruciais sobre os discos a serem usados: disco fino ou de desbaste é genérico demais. Falta especificar QUAIS.
- Falta informação que no uso de discos de corte e desbaste é necessário evitar que as superfícies metálicas superaqueçam.
- faltam informações de segurança pessoal (uso de óculos, protetores auriculares, luvas, etc...)
- a informação da altura máxima de corte está depois da ação do corte.
- a foto com uso de paquimetro em vez de uma regua-escala ficou a desejar.
- o uso do paquimetro ficou um pouco estranho lá, medindo a altura do ressalto.
- a frase: efetuar rebarbamento foi infeliz: deveria ser desrebarbar, alisar a borda ou quebrar o canto.
- na foto, mostra-se o encaixe da manga de eixo já com silicone em cima da flange enferrujada.
- há informações obscuras de prelubrificação dos rolamentos e da precarga. O uso da propriedade tactil de avaliação de precarga é NÃO recomendado. Mister magrinho tem uma capacidde ... Mister Maguila tem outra.

APARENTEMENTE, o kit parece ter sido feito com esmero, mas analisar um kit desses, só com as peças na mão e com dados de engenharia (materiais, acabamento, etc)

Leopoldo, obrigado pelas opiniões!

A Macrotorque saiu na frente no lançamento do kit e não temos muita opção, a não ser encontrar um eixo da pickup. A ENSIMEC havia anunciado que estaria lançando um kit parecido mas parece que esfriou.

Abraço!

[Brigadeiro]

:?: Verificando o tópico CUIDADO, SEU EIXO SEMI-FLUTUANTE PODE MATAR, confesso que fiquei muito receioso.

Logo pensei, será que o do meu jeep está para quebrar?

Procurei maiores informações, falei com diversos mecânicos de jeeps e o mais incrível, quase todas as lojas que vendem peças aconselham que não vale a pena trocar pois a quebra é mínima e que é muito mais seguro manter o que está funcionando do que colocar os semi eixos novos, e que nunca possuem a mesma qualidade dos antigos.

Então o que fazer? Por um lado tem-se um baita Tópico alertando sobre o perigo e por outro lado pessoas que lucrariam com a venda dessas peças, dizendo que não vale apena trocar por trocar.

Amigos, o que fazer???????

[leopoldo]

Brigadeiro, considere isso:

Mesmo que a quebra for mínima (algo que não se pode afirmar pois não há levantamento estatístico, só o relato de quem já sofreu isso) se o evento ocorre com vc e vc se lasca, não é mais Mínimo, pelo menos para vc.

OS opinadores desta religião enganam-se fatalmente uma vez que fadiga neste caso comporta-se em função do tempo.

Veja que probabilísticamente falando, quanto mais vc usa, mais a peça se expõe à fadiga e proporcionalmente mais vc está sujeito ao evento.

Oque eu recomendo é dado a periculosidade do evento:

1- Cada vez que fizerem a troca do rolamento, façam inspeção por partículas magnéticas fluorescentes nos semi-eixos. Apareceu trincas em pelo menos um ... joga fora OS DOIS. Ação de inteligência. Menor custo..

OU

2- Troquem os semi-eixos a cada troca de rolamento. Ação de contingencia. Custo intermediário.

OU

3- Coloquem o flutuante. Ação final. Mais cara.

[Edintruder]

Leopoldo, tem como instalar um sistema de eixo flutuante na Ranger?

Sabes aonde arranjo?

Troquei os rolamentos traseiros há 20.000 km atrás e eles comeram a beirola externa pois roçaram contra os roletes. acredito que tenha sido por causa da qualidade dos rolamentos, trocarei por Tinkem desta vez, porém ainda assim lendo esse tópico estou na dúvida se vale a pena deixar o sistema original ou não...

Para desmontar os rolamentos sem evitar estrago na durabilidade do eixo, passo com muito cuidado um disco de corte no anel e na capa interna do rolamento até deixar bem fino, depois coloco em uma chapa aonde se encaixa ao lado do retentor e com um taco de madeira e marreta bato na ponta estriada para correr o rolamento e o anel. Dá um trabalho, porém como não tenho prensa em casa e quando levei numa oficina para pôr na prensa o meca quis dar calor, claro que não deixei e trouxe novamente pra casa e fiz isso.

[leopoldo]

Tem como colocar, porém, não sei nem se tem nos EUA ....aqui no BR, diminuta a possibilidade de alguém ter em balcão.

Se quer saber se tem lá fora, use o google. Se quer fazer aqui, é possível. É só desenvolver o semi-eixo.

Vc vai necessitar dos cubos com roda livre de engate no estriado interno do cubo. (EUA) ou da f250 4x4.

[Edintruder]

Acredito que no próprio semi-eixo seja possível fazer as estrias nas pontas.
O eixo dela é similar aos Trollers com 5 prisioneiros, pois o meu eixo é Dana 44-3 da Ranger V6 3.0L. O eixo Ford é mico na manutenção.

O cubo traseiro seria fixado como? É soldado na manga?

[leopoldo]

o proprio semi sixo pode ser usinado porém, ficaria curto, uma vez que vc tem de alongá-lo para chegar até a roda livre.

A manga e cubo soldados ????????

A manga seria aparafusada. O cubo, gira em cima dela

[Brigadeiro]

Leopoldo!

Em 14 p.passado, vc me respondeu:

"Veja que probabilísticamente falando, quanto mais vc usa, mais a peça se expõe à fadiga e proporcionalmente mais vc está sujeito ao evento.

Oque eu recomendo é dado a periculosidade do evento:

1- Cada vez que fizerem a troca do rolamento, façam inspeção por partículas magnéticas fluorescentes nos semi-eixos. Apareceu trincas em pelo menos um ... joga fora OS DOIS. Ação de inteligência. Menor custo..

OU

2- Troquem os semi-eixos a cada troca de rolamento. Ação de contingencia. Custo intermediário.

OU

3- Coloquem o flutuante. Ação final. Mais cara.
__________________

Concordo com a sua posição, pois depois que acontecer, a estatística aumentará, só que todos os onus e as consequências serão do causador do acidente.

Então, incontestavelmente, é melhor trocar do que remediar. Por que colocar em risco a vida e a dos outros? Acho que é imperdoável, ainda mais tomando-se consciência desse risco, principalmente por meio deste TÓPICO.

Parabéns! Vc levantou um assunto fundamental!

Assim, não tendo condições de colocar o flutuante, o ideal é trocar por novos. Mas, os novos vendidos no mercado são confiáveis?

E os das rodas da frente, eles também não correm risco?

[Edintruder]

Pelo que eu sei nesse sistema é que o cubo trabalha por fora e a manga por dentro. Minha dúvida é que essa manga é aparafusada junto do espelho do freio ou passa pelo meio e encaixa na manga do eixo?

[edgar]

Brigadeiro, deixe-me dar meu pitaco:

Antes de mais nada, voce deve definir qual tipo de jipeiro voce é: aquele que é usuário de jeep e confia no seu mecanico ou aquele jipeiro que mete a mão na graxa e faz, conhece as peças que esta usando e porque. Mesmo assim, como aconteceu ha pouco tempo com o Elmer, as vezes pega uma peça de ma qualidade (no caso era uma manga da patral).

Veja que não adianta investir em um kit flutuante seja de que marca for e mandar um mecanico que insiste em por um pingo de solda aqui e ali. Que não vai verificar com um paquimetro se a medida do encaixe da manga depois da usinagem não ficou com folga ! Acredito que se deixar, ele manda usinar direto sem deixar o resalto ! (isto no kit da enfer ou um kit caseiro) Tambem nunca vi um mecanico usar um torquimetro....Assim, não adianta discutir a qualidade da peça nova se a qualidade da mão de obra é pior !

Na epoca que começei a montar meu flutuante cheguei a fazer uma planilha para ver o preço....cheguei a conclusão que novamente depende do teu tempo disponivel, eu preferi comprar dois cubos novos, pois não tenho tempo de procurar e procurar em ferro velho. Na epoca ia usar os mesmos espelhos, mas ia trocar os cilindros de rodas, lonas, rolamentos e retentores...

Veja no anexo (ESTA BEM DESATUALIZADO, uns dois anos) que a diferença era de praticamente L$ 300, isto sem contar os semi eixos e as seguintes considerações:

1 - Até achei que faz o teste de particulas magneticas aqui em Curitiba, mas achei que seria um motoboy para levar as peças e um telefonema para mandar jogar elas no lixo. Infelizmente não cheguei a cotar o serviço.
2 - tambem não cotei o valor dos semi-eixos, modelo original, novos, a enfer fabrica.
3 - achei o preço da ensimec (na epoca 990 reais) um pouco salgado e incompativel com meus pneuzinhos da epoca
4 - achei que fabricar os semi-eixos mesmo com toda a orientação do Leopoldo, não era para mim
5 - preferi comprar os semi-eixos da enfer, na epoca paguei algo em torno de 600 pilas e confiar na empresa.

Com a resalva que estou quase acabando de montar....seu muito lento nas minhas obras....

[Brigadeiro]

Edgar, valeu!

Depois de tudo o que vc disse vejo que quem sabe e tem condições de fazer, que o faça, pois eu mesmo já presenciei a retirada da panela traseira a "marretadas", pois estava travada e o sacador não resistiu. Quando questionei, recebei a resposta de que se não fosse assim ela não sairia e, realmente, mesmo apanhando ela resistiu por muito tempo até soltar.

Como na época havia acabado de comprar o jeep e esse trabalho era para trocar o semi eixo esquerdo que se encontrava torto por um novo, creio que o maior perigo para esse semi eixo, passou. Resta o direito!!!!!!

:-( Sem querer abusar e como ficam os da frente? Eles também não correm risco de quebrarem?

[edgar]

Brigadeiro, quando voce viu desmontar o eixo taseiro deve ter reparado que o rolamento vai direto preso ao semi-eixo (que no seu estava torto) e este conjunto vai dentro da do tubo que é a carcaça do eixo como um todo. Imagine que é comum estes semi eixos estarem gastos (comidos) no local onde vai o rolamento....ai os mexanicos dão um pingo de solda ali....veja ha alguns posts atras uma descrição do que acontece neste caso (quebra na solda) ou mesmo no meu caso, o retentor original de feltro estava tão duro e seco que fez uma canaleta (uma aliança) em volta do semi eixo ! Mas porque quebra ? Veja que o semi eixo (o seu estava torto) é apoiado no chão eplo pneu, é apoiado na ponta do tubo do eixo no ponto onde esta o rolamento e tem um terceiro apoio dentro do diferencial. Onde ele vai tentar dobrar ? No lugar do rolamento...e ali ja tem o pingo de solda que estragou a tempera do metal, tem as marcas das marretadas para tirar o rolamento e assim vai. Imagine que o teu braço é o semi eixo, a roda esta na sua mão, o rolamento no seu cotovelo e a bolota do diferencial é sua axila (suvaco). Quebra no cotovelo, pois ali tende a dobrar ! é uma caracteristica da montagem.

Ja no eixo dianteiro existe a manga....bom, pense no que é uma manga de casaco ! Por dentro dela passa o teu braço, certo ? É bem esta ideia ! Os rolamentos do eixo dianteiro (são dois em cada roda) estão entre a manga e o cubo/panela de freio. Dai imagine novamente seu braço com um casaco comprido...a roda agora esta girando não na sua mão, mas sobre a manga do casaco....seu braço não serve para nada em questão de apoio. imagine que a manga do casaco é dura...daria para tirar o braço (semi-eixo) e a roda continuaria girando ! A manga esta presa onde ? no tubo do eixo e no difrencial ! seu braço é desnecesario ! A não ser que voce queira tração dianteira...ai voce enfia o braço na manga do casaco, vira o puso e gira a roda com os dedos ! Pronto.... tem tração dianteira !

Até ai desconsiderei o sistema de direção..e sim, o semi eixo dianteiro tambem quebra, mas o detalhe é que se ele quebrar a roda não cai ! E tambem quebra menos pois é bem menos usado.

Brigadeiro e demais...só expliquei assim pois o colega é novo no forum e pelo jeito ainda não entendeu a mecanica da coisa, desculpe-me se te substimei !

[leopoldo]

1- o ideal é trocar por novos.
2- os novos vendidos no mercado são confiáveis?
3- E os das rodas da frente, eles também não correm risco?

1- O ideal mas ainda não necessariamente o mais barato. Se vc remove corretamenteo o rolamento velho, verifica num torno se o semi-eixo não está empenado e ainda faz partículas magneticas para verificar trincas por fadiga, pode usar o semi-eixo quase que indefinidamente.

2- Não sei qual a marca, quem fabricou ou como fabricou.

3- Já respondido pelos nobres colegas.

[Brigadeiro]

Edgar e Leopoldo, agradeço por todas as explicações! Realmente ficou claro. Espero que todos que tomem conhecimento deste tópico repensem na segurança, que é fundamental. O mais incrível é que quando se pensa em jeep, quase que imediatamente tem-se a impressão de total e absoluta segurança pelo forte mito que ele carrega através dos tempos, só que na verdade, sem as devidas manutenções, ele também se perde.

[ri4x4motorcasa]

Leopoldo,
desde algum tempo atrás, tenho pesquisado sobre a possibilidade de eixo flutuante para a minha F.1000 4x4 ano 1994.

Vc conhece algum kit ou adaptação possível?

Abr
Ricardo Marques

[leopoldo]

... eixo flutuante para a minha F.1000 4x4 ano 1994. Vc conhece algum kit ou adaptação possível?

Procure junto à FORD se há alguma variante do eixo com flutuante.

Se não há, seria cair do céu alguém que fez.

[ri4x4motorcasa]

Procure junto à FORD se há alguma variante do eixo com flutuante.

Se não há, seria cair do céu alguém que fez.
Leopoldo,
agradeço mto pela resp.

Minha experiência com a FORD é a seguinte: Eles "abandonam" os consumidores de modelo fora-de-série (entenda, pouco lucrativos). Fui ridicularizado qdo tentei conseguir o "manual do usuário" na época da aquisição do meu veículo. Gostaria até de saber se outras pessoas tiveram esse mesmo tratamento da Ford e outras fabricantes.

Recebi uma resposta promissora da Ensimec. Eles disseram que estão estudando a possibilidade de lançar um kit no mercado. Será mto bem vindo. Aguardemos!

[ ]'s
Ricardo Marques.

[CAVESO]

Leopoldo,
agradeço mto pela resp.

Minha experiência com a FORD é a seguinte: Eles "abandonam" os consumidores de modelo fora-de-série (entenda, pouco lucrativos). Fui ridicularizado qdo tentei conseguir o "manual do usuário" na época da aquisição do meu veículo. Gostaria até de saber se outras pessoas tiveram esse mesmo tratamento da Ford e outras fabricantes.

Recebi uma resposta promissora da Ensimec. Eles disseram que estão estudando a possibilidade de lançar um kit no mercado. Será mto bem vindo. Aguardemos!

[ ]'s
Ricardo Marques.


O que esperar de uma empresa que, ao assumir a Troller, se recusou a dar garantia de um alternador de jipe T4 por estar cheio de......BARRO????????????????

[fpandur]

Leopoldo, muito tempo atrás perguntei a você neste tópico sobre o eixo dos Engesa/Camper
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1915&page=7

Segundo você, é um modelo chamado Unit Bearing: utiliza rolamento cônico e a capa fica com o cônico voltado para fora do eixo (ao contrário dos chavetado Willys).

Bem, não sei se no meu eixo está faltando alguma coisa, mas não tem como ajustar a pré-carga dos rolamentos: não há calços de ajuste entre o semi-eixo e a carcaça do eixo, nem o bloquinho interno de apoio na caixa-satélite. O que tenho notado é que ao colocar o semi-eixo já com a capa sendo encaixada junto na montagem, fica tudo certo e sem folga. Mas com o uso, a capa acaba entrando um pouco mais na sede do eixo e aí aparece uma pequena folga axial na roda. Já tirei o semi-eixo para checar se era rolamento/anel que estava se afastando da sede no semi-eixo mas não, estão encostados. E trabalhando desse jeito, noto que há um desgaste somente em metade da capa, pois o rolamento não se apoia de forma completa nela.

Gostaria então da sua opinião a respeito. Segundo "mexânicos" que conversei, Ranger e outras camionetes tem essa pequena folga também e não era para eu me preocupar ... :rolleyes: Já até pensei em montar as capas com trava química, mas fico com receio da dificuldade de retirar depois.Em tempo: as capas estão entrando com interferência na sede, pouca mas existe. Outra coisa que me intriga é a ausência de algum modo de ajustar a pré-carga dos cônicos. Ou pelo menos eu não vi uma forma de fazer isso ... :pensativo:

[leopoldo]

Pandur, bom dia.

Tipos:

1- Rolamento de esferas com blindagem em ambas as laterais, tipo FAG 531577. O usado no eixo semi-flutuante. Foto 1.

2- Rolamento de rolos cônicos, também usado no eixo semi-flutuante. Foto 2. Não sei se é o mesmo do cubo chavetado, pq não tenho o catálogo de PN deste modelo.

3- Rolamento UNIT bearing usado no eixo semi-flutuante do Engesa, Troller, etc. Foto 3. NÃO é o mesmo do cubo chavetado.

SE o seu veículo é um JEEP FORD/WILLYS, usa ou o da foto 1 ou 2. NUNCA o 3.

Oque pode estar acontecendo é alguém ter removido o modelo 1 e por engano ter colocado o modelo 2. O modelo 2 necessita do eixo transversal do eixo das satélites.

De qualquer forma, no modelo 1 e no UNIT vc percebe uma pequeníssima folga axial. NUNCA pode haver folga transversal em qualquer modelo 1, 2 ou 3: levante o eixo no macaco, pegue o pneu com a mão por baixo e chacoalhe para cima. A folga ter de ser sempre ZERO.

OBS 1> No rolamento do cubo chavetado, eu sei que descreví o processo de pré-carga algumas páginas atrás.

OBS 2> Se no seu jeep há rolamentos Cônicos, vc pode ajustar a pré-carga usando a mesma tecnica, mas somente se vc tem os calços de ajuste, o eixo transversal está lá e há bico de engraxadeira ... veja abaixo nas obs.

OBS 3> Lembre que os calços de ajuste estarão sempre ENTRE o espelho e a flange do eixo. Na seguinte montagem de fora para dentro: coifa + retentor externo - espelho da roda - arruela grossa de pre-carga do rolamento - calços de ajuste - flange do eixo.

OBS 4> sempre que for determinar se é rolamento de esfera ou cônico (modelo 2 ou do cubo chavetado), verifique o seguinte:

HÁ um bico de engraxadeira no tubo do eixo, perto da flange ???

lá usa rolamento cônico. O de esfera não tem o bico.


OBS 5> NÂO SE ENGANE: O UNIT dos Troller e Engesa TAMBÉM NÃO TEM o bico pois é do conceito de graxa permanente como o de esferas blindadas do FORD.

[fpandur]

Leopoldo, eu estava me referindo ao eixo da minha Camper, pelo que entendi o Unit Bearing. Meu CJ tem o chavetado cônico com bico graxeiro, esse sei dos procedimentos de ajuste e dos calços. Quando ergo a viatura com o macaco e pego uma mão embaixo do pneu e outra encima, não tem folga. Tem apenas uma pequena folga, mas muito pequena, se eu puxar o pneu em minha direção (folga axial certo ?). A folga pequena é decorrente do ajuste dos calços.

Na Camper que é a minha dúvida: nesse eixo apesar de ser rolamento cônico, não tem calços de ajuste (ou estão faltando no meu). A lubrificação do rolamento não é por graxa e sim através do óleo do diferencial, que ao movimentar é purgado um pouco para o rolamento. Nesse eixo o que me intriga é a falta de ajuste da pré-carga e a folga que aparece depois de um tempo de uso, folga essa tanto quando puxo o pneu em minha direção e quando pego encima e embaixo do pneu. Essa folga é produzida pelo fato da capa do rolamento se assentar com o uso em definitivo no fundo da sede da carcaça do eixo. Quando coloco o semi-eixo com a capa, não há folga, pois ela ficou bem rente ao rolamento, mas com o uso ela se assenta no fundo da sede e produz a folga. Volto a insistir que não é folga no anel trava, pois já tirei e verifiquei que está encostado.

Não sei se me fiz entender, se fôr o caso desmonto o eixo e tiro umas fotos, pois é bem simples de realizar a tarefa.

[leopoldo]

Bom, se no seu CJ que tem chavetado tem uma folga axial - puxando e empurrando, mesmo que mínima, a folga está em demasia e necessita regular a pré-carga. A folga tem de ser zero.

No unit bearing, o certo seria graxa permanente na caixa de graxa. A caixa de graxa é uma região fomada pelo retentor externo do UNIT e o interno da tubeira. Existe a previsão de lubrificaçõ por óleo.

Observe o manual de montagem do UNIT BEARING que vem junto na caixa.

Traduzindo:

NOTA - A unidade-rolamento é pré lubrificada para aplicação automotiva uque utilize graxa ou óleo do diferencial.

NOTA - Lubrificação com graxa: adicionalmente à graxa contida no rolamento, adicione graxa no labios do selo interno e preencha com graxa a caixa de graxa.

NOTA - Lubrificação com óleo: não remova a graxa do rolamento pois esta é compatível com o óleo de diferencial. observe a adequada quantidade de óleo no diferencial.

Agora,

1° questão: Existe ou não retentor interno ? se há, então vc tem caixa de graxa. Se não, então a lubrificação é por óleo ... e eu (pessoalmente) não gosto muito deste sistema. Vc pode confirmar também pelo seguinte: Se realmente não é aplicado retentor interno, se alguém simplesmente removeu ou esqueceu de instalar, ou não tem mesmo o assento do retentor.

2º questão: assumindo que está tudo Ok até aqui, uma coisa é certa: NÃO pode haver folga percepctiva. Então, podemos deduzir as seguites hipóteses:

a- ponta da tubeira com dano interno (alargada ou trincada) que permite a capa correr um pouco mais para dentro, causando a folga.

b- montagem de algum componente fora de ordem ou com um componente adicional, causando folga.

Normalmente, a sequencia do UNIT é a seguinte:

capa do rolamento instalada dentro da tubeira, espelho da roda, semi-eixo montado com a placa.


Como não estou aí, seria legal vc colocar uma fotos aqui e inclusive inspecionar cuidadosamente o assento da capa do rolamento, fotografando a parte interna.

[Leonardo Raffi]

Muito bom o tópico ... que outros tbem aproveitem...

[leopoldo]

Pandur, me desculpe.

Independente de vc ter ou não resolvido seu problema.

Deixei vc no vazio .... pois vc perguntou como monta eu fui procurar algo sobre pré-carga de UNITS e acabei esquecendo de ver. :parede:

Hoje procurei nos manuais que eu tenho e ... nada.

Mas, olhando bem para o sistema de montagem, sabemos que a ponta do semi-eixo fica em balanço na planetária, apenas transmitindo torque. Assim toda apré-carga deste sistema está contido na placa de pressão-retentor do rolamento.

Observe no desenho da página anterior o item 4 denominado de Rib Ring.

Ao apertar os parafusos da placa de pressão,e este contra o retentor, o anel externo do retentor pressiona o rib-ring e este fornece a pré-carga. Não é regulável.

É uma montagem de precisão. O manual não manda mas, ao apertar os parafusos da placa ... que devem ser 4 ... eu giraria a flange da roda vagarozamente para evitar qualquer possibilidade de brinelamento.

Agora, se o seu sistema teima em ter folga, aparentemente a capa externa do seu rolamento está passando da posição correta, ou o PN rolamento está errado ou tem algum espaçador entre a flange de montagem e o espelho da roda, ou entre o espelho da roda e a placa de pressão.

Fica a dúvida.

[Sergio Rocha]

Se eu entendi direito qual a folga, em eixo chavetado ela é resolvida retirando as arruelas.
[]'

[leopoldo]

Segio, bom dia.

a folga não (rolamento de rolos conicos trabalham SEM folga) .... o grau de interferência é ajustado pela adição ou remoção das laminas de calço entre a flange da tubeira e a arruela grossa.

O procedimento de ajuste está numa páginas para trás.

Se ficar muito preso, o rolament frita a pista ... fica azulado e trava ou desmancha.

Se ficar solto, os roletes cavocam a pista e o rolamento desmancha.

O certo é a pré-carga correta e avaliada com a balança (aquela de de feira) puxando pelo prisioneiro da roda e medindo a carga na balança.

Ao apertar os parafusos da flange, o eixo deve ser rodado ao mesmo tempo.

é sempre a mesma técnica: APERTA O PARAFUSO GIRANDO O EIXO, PARA, VERIFICA, COLOCA OU TIRA CALÇO, FAZ DE NOVO.

[Rodrigo Baratti]

Pessoal,
Não quis abrir outro tópico, já que nesse o assunto é vastamente discutido inclusive com opiniões sobre as marcas.

Olhando a página da MACROTORQUE verifiquei que eles lançaram um kit eixo flutuante similar ao da ENSIMEC, olha a concorrência se mexendo.
http://www.macrotorque.com.br/index.asp?secao=22&categoria=103

Alguém está usando ou examinou o kit ao vivo?

[]

[Kim]

Caro Rodrigo!

Uso o bloqueio, pretendo um flutuante.

Verifiquei o produto em questão na FENAJEEP este ano, segue o linck:

Eixo flutuante - Macrotorque (http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=41498)

Abraços.

Kim.

[Rodrigo Baratti]

Valeu Kim,

Juro que procurei e não encontrei o tópico.
Preciso rever meus parametros de busca!

[]

[Carlos Bernardo]

...queria saber quantos kits de eixos flutuantes foram comprados graças a esse tópico.

Eu comprei o meu!

=-D

[CAVESO]

...queria saber quantos kits de eixos flutuantes foram comprados graças a esse tópico.

Eu comprei o meu!

=-D

E eu queria saber quantos ainda pretendem comprar......

Vamos montar um consórcio?????

[Kim]

Opa Rodrigo Baratti!

Estamos aqui para ajudar e, não complicar, precisando, "tamos aí"!:concordo:

Caveso!

Tenho pensado nessa possibilidade a dias!:pensativo:

Abraços.

Kim.

[Rodrigo Baratti]

Opa!!
Eu topo a idéia do consórcio para os flutuantes. :concordo:

Pena que não rola mais o consórcio do bloqueio da macrotorque.

[CAVESO]

Vamos começar a formalizar então:

1- KIM (o que me deu a idéia)
2-Caveso
3-Rodrigo Baratti
4- Você aí...

[Kim]

Que tal um tópico próprio??????:pensativo:

Acho que echeria rapidinho!!:dance:

Só não pode sumir igual ao Ribom...

[CAVESO]

Boa!

Pode começar...:mrgreen:

[Kim]

Caveso!

Brigou com o celular???

Não atende?

[CAVESO]

Já atendi e combinado!!!!!!

[Rodrigo Baratti]

Kim e Cavesso,

"Já atendi e combinado!!!!!! "

E aí vai rolar uma panela dos mais velhos ou os mais novos podem participar do consócio tb!
Não se ofendam é brincadeira, só fiquei em dúvida com os post de vcs!!

[]'s de quem quer participar!

[CAVESO]

Kim e Cavesso,

"Já atendi e combinado!!!!!! "

E aí vai rolar uma panela dos mais velhos ou os mais novos podem participar do consócio tb!
Não se ofendam é brincadeira, só fiquei em dúvida com os post de vcs!!

[]'s de quem quer participar!

Oi Rodrigo,

Não tem nada de panela, pelo contrário: quantos mais pessoas aderirem ao consórcio, menor ficará a prestação e olha que estou precisando disso.

O que o Kim tratou comigo via fone foi de outro assunto, mas precisamos conversar mesmo sobre esse lance de consórcio, já que trata-se de uma imensa responsabilidade para com o fabricante e para com quem entra no consórcio.

O Kim, como conhece o mário, vai tentar ver a possibilidade da coisa ser acertada diretamente com ele, já que nem eu, nem o Kim (e acredito que nem você) iremos assumir uma responsabilidade dessas.

Seja bem-vindo!

[dalmo cruz torres]

Consórcio para qual flutuante, ensimec ou macrotorque?

[Kim]

Opa Dalmo!

Será da Macrotorque, mais antes tenho que conversar com o Sr. Mário.

Tenho só que terminar um serviço no sítio, que está ocupando todo meu tempo.

Abraços.

Kim.

[Carlos Bernardo]

Se por acaso pintar uma turma com contatos e a fim de montar um consórcio para bloqueio Macrotorque ou Ensimec, eu estou mais do que dentro.

Abraço!

[fpandur]

Pergutinha ... :roll: esses kits de conversão para flutuante somente para Dana 44 ? Minha Camper utiliza o Dana 46, para esse diferencial nada né ?

OBS: não sei se tem Engesa com essa configuração também

[Carlão Rover]

Meu conselho para todos:
Coloquem algum kit para transformar em eixo flutuante seu willys ou rural...
Olha a foto do queaconteceu comigo na rodovia dos bandeirantes (lembrando que meu jeep atinge 120 km/h fácil...)A minha sorte foi:
1- anjo da guarda.
2- ouvir o barulho do rolament indo para o saco.
3- acontecer na frente de um posto.
4- eu ter parado na hora e ligado para o guincho.
5- o Leopoldo ter avisado antes aqui no fórum (eu já estava esperto com meu conjunto mecânico).
6- meu freio a disco traseiro (valeu Mauro da SBD!!!)

Estou negociando a compra do meu kit para instalar esta semana...alguém sabe de preços e condições de pagamento?Macrotorque?ensimec?
Abraçs

[CAVESO]

Carlão,

Estamos tentando montar um grupo de consórcio aqui.

O Kim está negociando com o Sr. Mário como poderemos organizar a coisa para que saia.

Dá pra esperar? rsss

[Kim]

Caveso!

Ainda não obtive qualquer resposta do Sr. Mário!

E olha que foram alguns e-mails.

[CAVESO]

Em tempo: Carlão, que sorte, hein? Ainda bem que deus também é jipeiro....

Kim: a luta continua, companheiro, rssss

[Carlão Rover]

[quote=CAVESO;642459]Em tempo: Carlão, que sorte, hein? Ainda bem que deus também é jipeiro....

Nem me fale...
Esperar até dá...o duro é que eu só to com o jeep...a Land tá com minha espsa...aí eu tenho que levar ela para baixo e para cima...quanto tempo você acha que sai?
Abraços

obs: nós deveríamos avisar todos do fórum de alguma maneira...isto é muito perigoso e fácil de acontecer...

[edgar]

Caandreu, qual a marca do finado rolamento ? Foi voce que botou ele lá ? ou ja veio instalado ?

Mais para fazer uma estatistica....se bem que rolamento bom, 1º linha mau colocado é igual ou pior do que chines....o que não parece teu caso que esta por dentro dos metodos corretos de instalação?

Assim, se sobrou algo do rolamento, veja se consegue dar uma lavada nas pistas e nas vedações e ver se tem marca pelo menos. Ja vi uns chineses que vem com uma certa folga de fabrica, mas como são muuuito mas baratos o pessoal prefere.

Dai fica a questão, adianta botar um flutuante com rolamentos de 2º ? Com uma manga comprada no ferro velho que ja veio com trinca e levemente empenada ? Com cubo que teve que colar a capa dos rolamentos pois o alojamentos dos cubos estava gasto ? Nem se fala dos prosioneiros de roda...que vieram junto com o cubo e voce nem sabe se o antigo dono não usava espaçadores de 60mm que estavam sempre frouxos....

Estou tentando acabar de instalar o flutuante da Enfer. Não é toda aquela propaganda da Ensimenc, mas creio que é uma opção mais barata.

[Carlos Bernardo]

Estou negociando a compra do meu kit para instalar esta semana...alguém sabe de preços e condições de pagamento?Macrotorque?ensimec?
Abraçs

Caracas...que "sorte" a sua de não ter acontecido nada mais sério!

O kit da ENSIMEC completo, com cubo de roda e tudo mais sai uns 2.500 reais. Liga lá, fala com o Ney. Eles têm umas condições legais sim. O produto é de alto nível, vale a pena.

[Carlão Rover]

Conversei hoje com o Mário da Macrotorque, ele me disse que está mudando a adaptação do kit para pinça do freio do kadett(SBD).Porque será que já não foi feito assim....mas a previsão dele é de 90 dias...e acho que se ligar na semana que vem será 90 dias de novo...enfim, to pensando em comprar o semi-eixo original e os rolamentos(vou trocar o do outro lado ) na agromotor.O semi-eixo tá R$370,00 e o rolamento a bagatela de R$ 68,50....esqueci de perguntar a marca de tanto que me assustei com o preço...
Asm que sair este consórcio ou tiver um preço bom e pronta-entrega(ninguém tem) eu troco e guardo o semi-eixo como relíquia...
Abraços e na busca do eixo semi-perfeito....

[Carlão Rover]

Caandreu, qual a marca do finado rolamento ? Foi voce que botou ele lá ? ou ja veio instalado ?

Já veio instalado.Mas acho que além do rolamento tem meus pneus 35', bloqueio,motor diesel...

Mais para fazer uma estatistica....se bem que rolamento bom, 1º linha mau colocado é igual ou pior do que chines....o que não parece teu caso que esta por dentro dos metodos corretos de instalação?

O jeep foi muito bem montado mesmo...

Assim, se sobrou algo do rolamento, veja se consegue dar uma lavada nas pistas e nas vedações e ver se tem marca pelo menos. Ja vi uns chineses que vem com uma certa folga de fabrica, mas como são muuuito mas baratos o pessoal prefere.

Não sobrou nada...o que sobrou está na foto...
Dai fica a questão, adianta botar um flutuante com rolamentos de 2º ? Com uma manga comprada no ferro velho que ja veio com trinca e levemente empenada ? Com cubo que teve que colar a capa dos rolamentos pois o alojamentos dos cubos estava gasto ? Nem se fala dos prosioneiros de roda...que vieram junto com o cubo e voce nem sabe se o antigo dono não usava espaçadores de 60mm que estavam sempre frouxos....

Adianta sim o flutuante, pois você pelo menos não vai soltar a roda na pista e causar um ou mais acidentes, além do prejuízo.Minha roda ficou presa pelo freio a disco...imagina só...

Estou tentando acabar de instalar o flutuante da Enfer. Não é toda aquela propaganda da Ensimenc, mas creio que é uma opção mais barata.
Você comprou aonde?quanto pagou?tinha pronta entrega?

[Carlão Rover]

Bom, pesei na balança e no bolso, para não gastar duas vezes e não corrigir o problema do semi-eixo, vou comprar na garra 4x4.Eles tem o modelo que preciso em estoque.Se der vou buscar hoje a tarde e noite já instalo.
Abraços
Carlão

[Alexboni]

Amigos, se for rolar um consórcio desses eixos flutuantes, me avisem que eu estou dentro!!!! Assim poderei colocar os 33 sem medo de ser feliz.

Uma dúvida, não existe sem os freios a disco na traseira? Ficaria ruim usar os tambores originais do Jeep?

[Carlão Rover]

Alexandre, pelo que vi os da macrotorque foram feitos para o freio da s10(estão modificando para do kadet); e os da ensimec são para as pinças do kadet...Agora, tudo é possível..meu kit chega amanhã e eu poderei ajudar nesta resposta depois...com fotos...
Abraços

[Cedric]

Amigos, se for rolar um consórcio desses eixos flutuantes, me avisem que eu estou dentro!!!! Assim poderei colocar os 33 sem medo de ser feliz.

Uma dúvida, não existe sem os freios a disco na traseira? Ficaria ruim usar os tambores originais do Jeep?


Essa matéria evoluiu de uma maneira inacreditável, se formos olhar desde a primeira postagem que deu partida ao assunto.

Entretanto, alguem poderia fazer o favor de resumir qual a situação atual para o fornecimento - no mercado nacional - de kits de eixos flutuantes para o eixo traseiro Dana 44 Jeep Cj-5/6:

1. Fornecedores pretendentes: Ensimec, Enfer e Macrotorque etc

2. Estado atual do projeto: Protótipo, ou projeto (e produto) já consolidado ?

3. Relação de peças que compõe o kit: Para cada pretendente

4. Custo do kit:

5. Estudo comparativo entre as alternativas disponíveis:

6. Outros fatores ponderantes:

7. Existe produto similar nos EUA ? : Quanto custa ?

Muitíssimo grato, desde já

[Alexboni]

Alexandre, pelo que vi os da macrotorque foram feitos para o freio da s10(estão modificando para do kadet); e os da ensimec são para as pinças do kadet...Agora, tudo é possível..meu kit chega amanhã e eu poderei ajudar nesta resposta depois...com fotos...
Abraços

Valeu Caandreu! Mas me diga, chegou o seu kit? O que achou?

Abraço

Alexandre

[Carlão Rover]

Chegou e já está instalado.
Achei ótimo, é bem mais resistente, pois são dois rolamentos mais o cubo de roda e manga de eixo, no lugar do rolamento único original.Além disso o material utilizado no semi-eixo é de uma liga cromo-molibdênio que apresenta características de maior resistência...A ensimec é nota 10.Aconselho quem for comprar adquirir direto com eles...O preço é o mesmo, mas o atendimento é bem diferenciado.
O kit é perfeito, mas para quem quer instalar em casa já adianto:
Precisa adquirir a chave soquete para as porcas retentoras do rolamento do cubo da roda;
Além da opção de comprar a porca da própria ensimec e a manga de eixo desenvolvida por eles...O kit é vendido parcial, você pode comprar o cubo, manga,arruelas,porcas,rolamentos separado...
Abraços
Carlão

[Prieto 4x4]

Pessoal

Tenho um CJ há pouco tempo, com pneus 33, e este assunto me deixou um tanto quanto preocupado.
Sou totalmente leigo em mecânica.
É fácil para verificar com qual tipo de eixo está meu carro?
Caso ele não tenha os eixos flutuantes, vocês recomendam a troca imediatamente?

Obrigado.

Cesar

[Joao Blasi]

bem, nao tenho jeep, mas tenho aero willys que usa um eixo semelhante e lendo o topico fiquei meio cabreiro. pelo visto o uso de pneus gigantes no Jeeps favorece o aparecimento da fadiga/ruptura dos eixos, sera que com uso normal que faço do meu veiculo, somente asfalto e pneus 205/65/15, as probabilidades de separamento do conjunto sao menores? com certeza nao existe nada pronto em materia de eixo flutuante para o meu carro, seria conveniente substituir os semi eixos usados por mais de 40 anos por peças novas e sem uso

[leopoldo]

1- é fácil para verificar com qual tipo de eixo está meu carro?
2- Caso ele não tenha os eixos flutuantes, vocês recomendam a troca imediatamente?

Prietro.

1 -99,9% de chance de ser um semi-flutuante, portanto, cuidado. Para ter certeza, olhe o miolo da roda traseira.
- É liso? é semi-flutuante.
- parece com a dianteira ... onde tem a RL ? é flutuante.

2- eu recomendo vc investigar o estado do rolamento. Já descreví o roteiro de macaquear e puxar e empurrar e rolar na mão o eixo traseiro para ver se tem folga ou dano. Uma vez cosntatado o dano em rolamento ou folga, na troca das peças seria imprescindível fazer a inspeção por magnaflux numa tretifica de motores que tenha a máquina, ou simplesmente jogar os semi-eixos fora e instalar novos.

[JCJ]

Uma vez constatado o dano em rolamento ou folga, na troca das peças seria imprescindível fazer a inspeção por magnaflux numa tretifica de motores que tenha a máquina, ou simplesmente jogar os semi-eixos fora e instalar novos.




Testes em Magnaflux (http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=2147)



[]´s
JCJ

[Prieto 4x4]

Valeu, Leopoldo e JCJ.

Obrigado pelas dicas.

Realmente estar sempre inspecionando e fazendo manutenções preventivas, são as melhores atitudes para evitarmos "sustos" :shock::shock::shock:, com nossas viaturas.


abs

Cesar

[edgar]

Leopoldo, estive estudando a possibilidade de usinar mangas de eixo novas para o CJ, com a substituição dos rolamentos originais por rolamentos da linha industrial

As vantagens seriam:
um pouquinho (10%) mais de capacidade de carga dinamica e estatica por rolamento e preço unitário 60% menor que o 18590/520
o diametro da manga ficaria em 45m (creio que teria um bocado mais de resistencia)
faria uma rosca milimetrica na ponta da manga, bem mais acessivel
usaria arruela trava e porca modelo industrial, de melhor qualidade e preço imbativel

a desvantagem que teria que usinar 2 mm no diametro interno do cubo, pensei em usinar 1 mm do cubo e 1mm da capa do rolamento, mas usinar capas é bastante trabalhoso

Minha enorme duvida seria em que aço fazer a manga e se realmente é necessario tempera na nova manga.

Quanto à usinagem do cubo, teria a vantagem de poder aproveitar cubos onde a capa do rolamento ja fez casa. Acredito não enfraqueceria tanto o cubo. Será ?

abs

[leopoldo]

1- a possibilidade de usinar mangas de eixo novas para o CJ, com a substituição dos rolamentos originais por rolamentos da linha industrial.

2- As vantagens seriam: um pouquinho (10%) mais de capacidade de carga dinamica e estatica por rolamento e preço unitário 60% menor que o 18590/520

3- o diametro da manga ficaria em 45m (creio que teria um bocado mais de resistencia)

4- faria uma rosca milimetrica na ponta da manga, bem mais acessivel

5- usaria arruela trava e porca modelo industrial, de melhor qualidade e preço imbativel

6- a desvantagem que teria que usinar 2 mm no diametro interno do cubo, pensei em usinar 1 mm do cubo e 1mm da capa do rolamento, mas usinar capas é bastante trabalhoso

7- Minha enorme duvida seria em que aço fazer a manga e se realmente é necessario tempera na nova manga.

8- Quanto à usinagem do cubo, teria a vantagem de poder aproveitar cubos onde a capa do rolamento ja fez casa. Acredito não enfraqueceria tanto o cubo. Será ?

1- Sim, isso é possível.
2- Isso depende do rolamento.
3- O dia original é 41 mm, passando para 43 vc tem um substancial ganho, dependendo do aço.
4- A rosca é determinada pela arruela e pela porca disponível, mas também depende do interno do rolamento.
5- a utilização de itens padronizados além de baratear facilita a reposição.
6- Se tiver que mexer, mexa na manga. Usinar o cubo é inviável, infelizmente, porque vc mataria a rosca do prisioneiro/parafuso de fixação do cubo.
7- É possivel fazer temperado, revenido e retificado. Se vc pensar em tempera, tem que pensar em revenimento e se pensar em tratamento (aço endurecido e com maor resistencia) ainda vai ter que retificar o assento de roalmento. Ele não fica no mesmo tamanho depois de usinado e tratado. Tem que usinar sobremedida e ajustar na retificação.
8- neste item a ideia é boa mas o cubo é uma peça limiar. Veja os desenhos que anexei para faciltar a compreensão do problema.

OBS. Existe o rolamento LM102949(capa)/LM102910 ou LM102911 (cones).

Ambas as combinações possuem 73,025 mm externo e 44,250 mm de interno. As larguaas são 15,74 mm OU 17,62 mm (depende do código).

É o caso de uma nova manga. Vc mantém os seguintes itens originais : cubo porca e arruelas.

É um desafio de usinagem correta.

[edgar]

Bom, o 18590/520 suporta carga dinamica de 46800N e carga estatica de 56kN (medidas de 41,27x73,02x16,67), sua rotação maxima com graxa é de 5000rpm. Tinha inicialmente eleito o 32009x, com medidas de 45x75x30, carga estatica de 58300N, carga dianamica de 80kN e rotação maxima com graxa de 4800rpm.

Os custos são de aproximamente 90 reais para o orginal e 33 reais para o 32009 que realmente tenho que descartar pois realmente sobra 1mm de parede para os parafusos da roda livre

Amanha vou dar uma passada de olhos no catalogo e ver as capacidades do 102949/2910 e do 102949/911 fora os preços.

Fiquei muito triste com as porcas que comprei nas lojas de curitiba....parecem uma lata prensada, até fiz uma nova em aço 1045...mas fiquei na duvida se utiliza-la no sistema de allens com ponta conica ou fazer um chanfro para dobrar a arruela como no sistema original.

Este foi o motivo inicial de trocar por uma manga que desse para usar porcas e arruelas industriais.
Estas porcas e arruelas estão escalonadas de 5 em 5mm, assim ou uso 40 (nem pensar) ou 45...mas ai vou ter que pesquisar um rolamento com furo de 45 e externo adequado e que seja da linha industrial.
Fora as marcas e calombos que encontrei nas pistas das minhas mangas que estavam no eixo dianteiro. É impressionante a capacidade de concentrar trincas no assento do rolamento de dentro do cubo.
Mas, qual sua indicação para o aço da manga nova e que não precise de tratamento termico ?

Ja estou começando a ter ideias de comprar um tarugo de fofo nodular para fazer uns cubos novos....

abs

[leopoldo]

Vc ainda pode usar as porcas e arruelas originais, se fizer um projeto interessante, aproveitando as cotas disponíveis. Muda só no dia da base do rolamento. por isso que eu falei que é um exercício de desenho e projeto.

O problema de mudar algo aqui é que influencia algo lá ... e começa a dor de cabeça !

O aço que é usado, salvo engano, é aço 1030 forjado.

Vc pode tirar a dúvida perguntando ao fabricante: metalurgica ALI.

Mas, confesso que estou insatisfeito com as mangas originais. As minhas estão com 20.000 km e os rolamentos já alisaram as bases de apoio. Vou ter que trocar as 4 !

Já estou pensando em usar SAE4130 ou 4340, usinado, temperado, revenido e retificado nos colos de rolamento e do retentor.

To vendo que é a única forma decente de ter boas mangas. É isso ... puxando tudo que dá dessas peças, sem mudar radicalmente tudo !

[Elmer_Jeep]

Fiquei muito triste com as porcas que comprei nas lojas de curitiba....parecem uma lata prensada, até fiz uma nova em aço 1045...mas fiquei na duvida se utiliza-la no sistema de allens com ponta conica ou fazer um chanfro para dobrar a arruela como no sistema original.

Este foi o motivo inicial de trocar por uma manga que desse para usar porcas e arruelas industriais.
Estas porcas e arruelas estão escalonadas de 5 em 5mm, assim ou uso 40 (nem pensar) ou 45...mas ai vou ter que pesquisar um rolamento com furo de 45 e externo adequado e que seja da linha industrial.
abs


Bom, sobre a arruela trava, aqui na minha oficina utilizamos nos CJs a mesma do sistema toyota Band, a arruela tem 5 travas e para o modelo de band até 1982 o diametro interno mede 38,20mm(direita da foto), ja para band 83 em diante o diametro interno é de 42,60mm(esquerda da foto).

O código das peças pela marca PATRAL é: 8003 e 8006 respectivamente :concordo:

Espero que a informação ajude no projeto.

[]'s

[edgar]

Boas Tardes !

Estive revirando os catalogos (ainda não acabei) e encontrei um rolamento de dupla carreira de rolos conicos blindado usado na roda traseira da Ducatto. Modelo FC40784 da marca SNR (que eu vendo eh eh eh) Capacidade de carga dinameica de 120kN e estatica de 174kN. Sem problemas de pré-carga, sujeira durante a montagem ou retentores e suas pistas gastas

Tem diametro interno de 42mm, externo de 75mm e comprimento de 60mm

Com base nos teus desenhos de manga e eixo e tirando mais umas medidas do meu cubo, fiz a simulação abaixo. Desta forma, uso um rolamento de 75mm de diametro externo, mas não usino a boca do cubo, só iria afinar a parede la no fundo dos furos que prendem o semi-eixo.

Coloquei um anel elastico para fixar o rolamento, minha ideia seria usar um ajuste levemente interferente entre rolamento e cubo para não forçar muito o que sobra do FoFo.

A manga de eixo, teria que ser nova, para passa-la para diam de 42mm, e trazer o resalto de encosto do rolamento um pouco mais para fora para manter o alinhamento do sistema de freio. Dai poderia se utilizar uma porca metrica, seria uma porca industrial padrão (se é que existem porcas M42 prontas para vender), mas a arruela ja daria para usar a que o Elmer sugeriu.

Efetivamente o que se retira de material é a parte em amarelo do segundo desenho e o alojamento do retentor antigo que agora não precisa mais pois o rolamento é blindado


O que achas ?

Em tempo....quanto a manga nova, vejo que não ha outra maneira de fazer uma nova a não ser usinando um tarugo de 5" por uns 130mm de comprimento ! Certo ?

[leopoldo]

É muito interessante:

1- uma solução que usa produto padronizado.
2- o torque de aperto da porca será apenas para manter o conjunto no lugar, matando o processo de précarga.

Mas, no dia de 42, indica que vc necessitará nova manga, ou banho de cromo-duro e retífica ou outra forma de compensar a diferença etre os 42 mm e o 41,23 mm.

O ajuste tem de ser mesmo levemente interferente, mas eu diria que seria perto da mesma ordem de grandeza que na montagem original, evitando que escape, pois a arruela trava não suportaria um rolamento tentando desgarrar numa curva.

[aareal]

Pensei em abrir um novo tópico sobre o assunto, mas acredito que está ligado ao assunto e possa ajudar os amigos em uma futura adaptação.

O que ocorreu é que comprei o kit T-Rex traseiro da ENSIMEC para meu CJ. O pessoal de lá me recomedou a comprar as mangas (não lembro se os cubos também) que eles fabricam, por serem mais resistentes.

Como estava sem tempo ($$$), resolvi comprar usados, pois eles mesmo recomendaram, dizendo que os novos de hoje em dia não são lá grande coisa.

Fui em um desmanche de jeeps e comprei lá tanto os cubos quanto as mangas, usados, mas em bom estado.

Na hora de montar é que surgiu o problema: A "panela" do sistema de freios (sem pedradas, mas mative os tambores na traseira, por enquanto) não fechava no "espelho" (sei lá o nome certo, mas nas fotos vocês vão entender). Ficava um vão de mais ou menos 12mm.

Liguei para a ENSIMEC para descobrir qual era o problema, mas depois de raciocinar melhor, verifiquei que não tinha nada a ver com o kit deles, pois o problema estava ocorrendo depois da montagem da manga, ou seja, deveria fechar tudo certinho, da mesma forma como no sistema original, da dianteira.

A solução que meu meca e eu achamos foi fazer um pequeno espaçador para o "espelho" do sistema de freios, colocado entre a manga e o espelho. Mandei fazer no torneiro e tudo fechou legal.

De qualquer forma fica a dúvida:

Existe diferença entre cubos de roda de anos diferentes de Cj's o u F-75 ou Rural, onde a montagem dos rolamentos seja um pouco deslocada, fazendo com que os pneus fiquem mais para fora??

Já está tudo montado e parece q ficou tudo OK, vou testar essa semana, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha.....

[junior braga]

Pensei em abrir um novo tópico sobre o assunto, mas acredito que está ligado ao assunto e possa ajudar os amigos em uma futura adaptação.

O que ocorreu é que comprei o kit T-Rex traseiro da ENSIMEC para meu CJ. O pessoal de lá me recomedou a comprar as mangas (não lembro se os cubos também) que eles fabricam, por serem mais resistentes.

Como estava sem tempo ($$$), resolvi comprar usados, pois eles mesmo recomendaram, dizendo que os novos de hoje em dia não são lá grande coisa.

Fui em um desmanche de jeeps e comprei lá tanto os cubos quanto as mangas, usados, mas em bom estado.

Na hora de montar é que surgiu o problema: A "panela" do sistema de freios (sem pedradas, mas mative os tambores na traseira, por enquanto) não fechava no "espelho" (sei lá o nome certo, mas nas fotos vocês vão entender). Ficava um vão de mais ou menos 12mm.

Liguei para a ENSIMEC para descobrir qual era o problema, mas depois de raciocinar melhor, verifiquei que não tinha nada a ver com o kit deles, pois o problema estava ocorrendo depois da montagem da manga, ou seja, deveria fechar tudo certinho, da mesma forma como no sistema original, da dianteira.

A solução que meu meca e eu achamos foi fazer um pequeno espaçador para o "espelho" do sistema de freios, colocado entre a manga e o espelho. Mandei fazer no torneiro e tudo fechou legal.

De qualquer forma fica a dúvida:

Existe diferença entre cubos de roda de anos diferentes de Cj's o u F-75 ou Rural, onde a montagem dos rolamentos seja um pouco deslocada, fazendo com que os pneus fiquem mais para fora??

Já está tudo montado e parece q ficou tudo OK, vou testar essa semana, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha.....

aareal,
so uma pergunta vc comprou as mangas originais de jeep? e montou?

:mrgreen: acho que pra usar essas mangas tem que fazer um rebaixamento nelas, vamo aguardar mais respostas, mas ja te adianto que seja isso...

ps: cuidado com esse espaçador que vc colocou;

:concordo::concordo:

[aareal]

aareal,
so uma pergunta vc comprou as mangas originais de jeep? e montou?

:mrgreen: acho que pra usar essas mangas tem que fazer um rebaixamento nelas, vamo aguardar mais respostas, mas ja te adianto que seja isso...

ps: cuidado com esse espaçador que vc colocou;

:concordo::concordo:

Realmente tem q usinar, mas é o "interior" pois o semi-eixo de 30 estrias tem a bilota maior. Mas isso não tem nada a ver com a montagem dos cubos e freio.

Pq acha que devo ter cuidado? O "tal" espaçador apenas serve para empurrar o espelho do freio na direção mais para fora do eixo, não influi em nada na montagem dos cubos e etc, o que poderia comprometer a segurança...

[Zepi]

Poxa, pensava que teria que usar obrigatóriamento freio a disco...pelo menos foi me informado na Ensimec....



Bom saber!

Abs

[leopoldo]

É simples, mas vc's não estão lembrando.

Existem 2 cubos de roda da linha willys:

O veínho, onde a panela vai ENTRE o cubo e o espelho, exatamente o da sua foto, que tem uma parte "lisa" entre os prisioneiros da RL.

O moderno, onde a panela vai POR CIMA do cubo.


No caso do veínho, ainda há mais um fator complicante: a arruela(flange) fica mais afastada do espelho. desta forma, fica a montagem que vc colocou em foto.


Agora o problema:

Ao alongar a distância entre espelho e flange do eixo, vc deve ter usado parafusos mais compridos. Isso não é aconselhado pois a ação de freio tende a torcer o espelho e os parafusos vão soltar. Ao soltar começa a penetrar humidade e causa corrosão por fretting ... aquele pózinho vermelho, e a montagem vai para o espaço.... e a roda cai no meio da rua.

Neste tipo de montagem, vc necessita aumentar o diametro dos parafusos para no mínimo M10, parafusos allen com travamento quimico, ou melhor ainda:

arruela espaçadora com 12 furos, numa montagem semelhnte a alguns alargadores de roda: 6 parafusos allen prende a arruela no eixo e outros 6 prendem o espelho na arruela, que tem de ser de um aço tipo 1020-1030.

Além disso, um programm da manutenção diferenciado nesta adaptação, que consite de inspeção visual de de torque digamos: DE 3 EM 3 meses para começar, e esticando gradativamente se vc não observa qualquer coisa discrepante, atá um ano.

[aareal]

É simples, mas vc's não estão lembrando.

Existem 2 cubos de roda da linha willys:

O veínho, onde a panela vai ENTRE o cubo e o espelho, exatamente o da sua foto, que tem uma parte "lisa" entre os prisioneiros da RL.

O moderno, onde a panela vai POR CIMA do cubo.


No caso do veínho, ainda há mais um fator complicante: a arruela(flange) fica mais afastada do espelho. desta forma, fica a montagem que vc colocou em foto.


Agora o problema:

Ao alongar a distância entre espelho e flange do eixo, vc deve ter usado parafusos mais compridos. Isso não é aconselhado pois a ação de freio tende a torcer o espelho e os parafusos vão soltar. Ao soltar começa a penetrar humidade e causa corrosão por fretting ... aquele pózinho vermelho, e a montagem vai para o espaço.... e a roda cai no meio da rua.

Neste tipo de montagem, vc necessita aumentar o diametro dos parafusos para no mínimo M10, parafusos allen com travamento quimico, ou melhor ainda:

arruela espaçadora com 12 furos, numa montagem semelhnte a alguns alargadores de roda: 6 parafusos allen prende a arruela no eixo e outros 6 prendem o espelho na arruela, que tem de ser de um aço tipo 1020-1030.

Além disso, um programm da manutenção diferenciado nesta adaptação, que consite de inspeção visual de de torque digamos: DE 3 EM 3 meses para começar, e esticando gradativamente se vc não observa qualquer coisa discrepante, atá um ano.

Leopoldo,

Os parafusos utilizados foram os fornecidos no kit. Inclusive já li aqui no fórum um post comentando que eles são realmente grandes.

A idéia do espaçador de 12 furos (como os alargadores de roda) foram descartados pela pouca espessura necessária (12mm). Isso iria dificultar os rebaixos que alojam a cabeça dos parafusos que o prenderiam na flange.

Com sua resposta, surgiram algumas dúvidas:

1-Por que a torção do espelho geraria afrouxamento dos parafusos, uma vez que os espelhos dianteiros (nos jeeps originais) possuem exatamente os mesmos apoios e fixação por parafusos e isso não ocorre.

2- Caso realmente ocorra, não é o caso de realizar revisões períódicas (quando for abrir as panelas para tirar a lama acumulada das trilhas) e, se for o caso, fazer o reaperto?

3- O esforço exercido nos parafusos pelo espelho (no momento crítico de frenagens) é relevante, visto que estes são dimensionados para suportar o peso próprio do jeep e as pancadas de pneus até 37" (garantia), fora os coeficientes de segurança?

4- Adotando que os esforços sejam consideráveis: os parafusos são dimensionados para tal esforço. A única mudança seria o ponto de aplicação, que seria deslocado 12mm na direção "de fora" do eixo. Se a ENSIMEC recomenda a utilização de freios a disco, cujo suporte das pinças é bem mais espesso do que o espelho (o que também desloca o ponto de aplicação na mesma direção), tal mudança seria relevante?

Estou enviando uns desenhos esquemáticos da situação:

1- Início da montagem
2- Montagem do espelho (sem espaçador)
3- Problema
4- Solução Adotada
5- Fotos do kit com seus longos parafusos

[aareal]

Poxa, pensava que teria que usar obrigatóriamento freio a disco...pelo menos foi me informado na Ensimec....



Bom saber!

Abs

Zepi,

Após a montagem da manga de eixo, o sistema se torna idêntico ao da dianteira. Sendo assim você pode montar qualquer sistema de freio que sirva nos CJ's.

Abraços,

Angelo

[Rodrigo Baratti]

O veínho, onde a panela vai ENTRE o cubo e o espelho, exatamente o da sua foto, que tem uma parte "lisa" entre os prisioneiros da RL.

Descobri porque na pinça do meu disco dianteiro tem uma aruela afastando a pinça do suporte, mantendo o alinhamento com o disco!! :parede:
Se trocar o cubo atual pelo "moderno" tiro a arruela! :concordo:

[] aprendi mais uma

[leopoldo]

1-Por que a torção do espelho geraria afrouxamento dos parafusos, uma vez que os espelhos dianteiros (nos jeeps originais) possuem exatamente os mesmos apoios e fixação por parafusos e isso não ocorre.

2- Caso realmente ocorra, não é o caso de realizar revisões períódicas (quando for abrir as panelas para tirar a lama acumulada das trilhas) e, se for o caso, fazer o reaperto?

3- O esforço exercido nos parafusos pelo espelho (no momento crítico de frenagens) é relevante, visto que estes são dimensionados para suportar o peso próprio do jeep e as pancadas de pneus até 37" (garantia), fora os coeficientes de segurança?

4- Adotando que os esforços sejam consideráveis: os parafusos são dimensionados para tal esforço. A única mudança seria o ponto de aplicação, que seria deslocado 12mm na direção "de fora" do eixo. Se a ENSIMEC recomenda a utilização de freios a disco, cujo suporte das pinças é bem mais espesso do que o espelho (o que também desloca o ponto de aplicação na mesma direção), tal mudança seria relevante?

Estou enviando uns desenhos esquemáticos da situação:

1- Início da montagem
2- Montagem do espelho (sem espaçador)
3- Problema
4- Solução Adotada
5- Fotos do kit com seus longos parafusos


1- Simples. O apoio conta com o diametro piloto de encaixe da manga de eixo no munhão externo (na frente) e parte da capa do rolamento de roda (na traseira). Nunca nos parafusos. Os parafusos são meios de união enquanto que a "carga" é suportada pelos apoios. Isso evita uma falha catastrofica de todo o conjunto. Isso também mantém o alinhamento de pontos críticos.

Quando vc aumenta o comprimento dos parafusos, aumenta a flexão do corpo do parafuso uma vez que momento é produto de carga x distancia. Essa flexão a cada frenagem causa movimento entre a cabeça do parafuso e o ponto de apoio, Junte isso à humidade, temos corrosão, junto isso à perda de espessura temos folga, junte isso à uma certa continuidade, temos ... falha do sistema.

2- sim. é isso que me referí a um processo diferenciado de manutenção. Só o quando é que eu não determinei.

3- se vc quiser pode calcular. O dia do pneu importa de certa forma. Não em impactos diretos, mas no torque que gera na frenagem e na resistência do semi-eixo.

4- tudo que muda espectro de cargas e geometria importa. Acontece que eu não sei que calculos foram feitos para garantir A SUA segurança. Que fatores foram usados, quais as condições de contorno, quais aos dados de projeto, quais os materiais, quais as características de montagem, quais as características de segurança, quais, quais ,quais .... . Uma coisa é dizer, outro é comprovar.

Por exemplo, aqui na aviação, onde eu trabalho, não se muda UM rebite em uma aeronave se o fabricante não provar por calculo, ensaio estático, dinâmico e simulações o que acontece e provar por a + b que a aeronave COMO UM TODO está no mínimo, tão segura quanto antes.

|OBS :

a- ainda acredito que seja possível colocar 6 parafusos com cabeça embutida em flange. As tolerancias seriam apertadas, mas dá.

b- nos seus desenhos não há menção ao diametro piloto de encaixe. Sem isso, o sistema tem vida curta.

[edgar]

aareal, me ilumine em um ponto.....no caso de semi-eixo de 30 estrias tem que usinar o furo da manga ? É isto ? É o seu caso ? Em quanto milimetros tem que abrir o furo ?
Se é isto, fico perplexo....fico tentando achar uma maneira rasoavel de engrossar a manga e a ensimec recomenda usinar uma manga usada por dentro ?
Me tire mais uma pequena duvida...os parafusos fornecidos pela ensimec são pretos ou zincados ?
Quanto ao problrma do cubo, ja tinham me alertado, mas me disseram que era 4 ou 5 mm...agora fiquei preocupado, vou ter que comprar 2 cubos...

obrigado

[aareal]

aareal, me ilumine em um ponto.....no caso de semi-eixo de 30 estrias tem que usinar o furo da manga ? É isto ? É o seu caso ? Em quanto milimetros tem que abrir o furo ?
Se é isto, fico perplexo....fico tentando achar uma maneira rasoavel de engrossar a manga e a ensimec recomenda usinar uma manga usada por dentro ?
Me tire mais uma pequena duvida...os parafusos fornecidos pela ensimec são pretos ou zincados ?
Quanto ao problrma do cubo, ja tinham me alertado, mas me disseram que era 4 ou 5 mm...agora fiquei preocupado, vou ter que comprar 2 cubos...

obrigado

Realmente tem q usinar por dentro, mas é pouca coisa. Vou verificar todas as medidas e amanhã posto...

[aareal]

aareal, me ilumine em um ponto.....no caso de semi-eixo de 30 estrias tem que usinar o furo da manga ? É isto ? É o seu caso ? Em quanto milimetros tem que abrir o furo ?
Se é isto, fico perplexo....fico tentando achar uma maneira rasoavel de engrossar a manga e a ensimec recomenda usinar uma manga usada por dentro ?
Me tire mais uma pequena duvida...os parafusos fornecidos pela ensimec são pretos ou zincados ?
Quanto ao problrma do cubo, ja tinham me alertado, mas me disseram que era 4 ou 5 mm...agora fiquei preocupado, vou ter que comprar 2 cubos...

obrigado

Edgar,

Não tenho as medidads exatas, mas dei uma ligada para o mecânico (o italiano aqui do fórum) para refrescar a memória...vamos lá:

- As mangas tem de ser usinadas em quase 3mm no diâmetro (cerca de 1,3mm cada parede). O que sai fora mesmo é a bucha de bronze, que não teria necessidade no eixo traseiro, já que não há a articulação no munhão.

- Depois da usinagem a parede da manga fica com mais ou menos 3,8mm na ponta (perto da rosca) e 5mm no apoio dos rolamentos.

- Acho melhor conversar com o pessoal da ENSIMEC, pois, se não me engano, com os semi-eixos de 19 estrias não é necessária a usinagem.

-Os parafusos vieram pretos, de grau 8.8.

- O espaçador teve de ser feito com 11mm e não 12mm como havia dito.

Abraços e espero ter ajudado.

[edgar]

Aareal, brigado pelas informações. Gosto de estar informado das condiçoes construtivas....mais dia menos dias vou ver se consigo montar um jeep para minha filha...mas teria que ser um CJ3.

Aos demais gostaria de postar um link la do topico de vendas

http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=49836

Comprei uma grande quantidade de parafusos, para poder trocar os meus....agora estou repassando am preço de custo

[PredadorRJ]

Salve.
Só pra marcar, porque ainda não acabei de ler...
Abraços

[leopoldo]

Pois é.

Eu não falei que o sistema flutuante com freio a disco é = Segurança ?

Desde a semana passada, meu jeep estava com uma comportamento estranho: queria caçar frango e ficava dando pedal baixo. Eu estava desconfiado de rolamento com folga e então ajustei a précarga.

Hoje, depois do almoço, quando encostei o jeep no estacionamento no serviço, e ohei bem para o jeep ... susto.

O pneu da frente lado motorista estava com uma inclinação estranha. Dá aquele frio na espinha ... é manga ou munhão .... cheguei dirigindo ... 15 km .... desmontei e .... a manga estava quase que partida 360º. E NÂO CAIU !

Eu comprovo que dentro do possível, e seguindo uma avaliação cuidadosa, mesmo com a manga trincada vc pode chegar em casa ... inteiro.

Houve danos secundários mínimos. Na foto abaixo, a trinca vem por baixo e tenta dar a volta pelo lado de cima.

Tempo de reparo: 1 hora.

Já que alguns colegas tem sistema equivalentes passo os SINTOMAS:

- pedal de freio baixo e alto, por vezes, alternando, mesmo com rolamentos ajustados.
- direção parece que quer fugir da linha reta.
- apreciável queda na altura do lado em que a manga estiver trincada ou fraturada.
- inclinação fora na cambagem da roda.
- riscos anormais na superfície do disco.

[junior braga]

Pois é.

Eu não falei que o sistema flutuante com freio a disco é = Segurança ?

Desde a semana passada, meu jeep estava com uma comportamento estranho: queria caçar frango e ficava dando pedal baixo. Eu estava desconfiado de rolamento com folga e então ajustei a précarga.

Hoje, depois do almoço, quando encostei o jeep no estacionamento no serviço, e ohei bem para o jeep ... susto.

O pneu da frente lado motorista estava com uma inclinação estranha. Dá aquele frio na espinha ... é manga ou munhão .... cheguei dirigindo ... 15 km .... desmontei e .... a manga estava quase que partida 360º. E NÂO CAIU !

Eu comprovo que dentro do possível, e seguindo uma avaliação cuidadosa, mesmo com a manga trincada vc pode chegar em casa ... inteiro.

Houve danos secundários mínimos. Na foto abaixo, a trinca vem por baixo e tenta dar a volta pelo lado de cima.

Tempo de reparo: 1 hora.

Já que alguns colegas tem sistema equivalentes passo os SINTOMAS:

- pedal de freio baixo e alto, por vezes, alternando, mesmo com rolamentos ajustados.
- direção parece que quer fugir da linha reta.
- apreciável queda na altura do lado em que a manga estiver trincada ou fraturada.
- inclinação fora na cambagem da roda.
- riscos anormais na superfície do disco.

:shock: ufa ainda bem que constatou a tempo a falha, agora pergunto, qual foi a principal causa dessa trinca? :pensativo::pensativo:

:concordo:

[leopoldo]

Isso é outra coisa interessante.

Para passar a ponteira da homocinética da Toyota, o furo da manga do jeep foi alargado, pois o diametro do eixo da homocinética é ligeiramente maior.

Consequentemente, a parede ficou mais fina e se ficou mais fina, é menos resistente.

Será ? só isso ?

Acontece que muitos anos antes (lá por 1995) .... a mesma coisa aconteceu, do mesmo lado e da mesma forma de trinca.

Só que nesta época, o eixo era original, eu rodava com os pneus 9.00x16.00, rodas de aço da F-1000 e suspensão SOA. Nesta vez a roda quase caiu mesmo, porque eu usava ainda freio a tambor.

Portanto, com situações bem diferentes há o mesmo modo de falha.

Então, pode ser um ou mais fatores somados:

- parede mais fina,
- sobrecarga por peso maior,
- vibração por causa dos pneus 35",
- roda mais larga criando mais momento sobre o colo na manga.

fica difícil isolar o fator preponderante.

Agora, vou usinar umas mangas com uma folga menor entre o eixo e furo, para garantir mais parede.

E ficar sempre de olho !

[junior braga]

Certo, bem esclarecido;

Mas nessa nova manga na qual vai usinar, ha folga suficiente pra se ter mais ganho de parede? ou, será somente está a possibilidade de aumentar a parede da manga?

sds,

[Dic3]

Assim que eu tiver uam folga monetaria hahahaha quero trocar as mangas dianteiras so pra garantir.

[Elmer_Jeep]

Pois é.

Eu não falei que o sistema flutuante com freio a disco é = Segurança ?

Desde a semana passada, meu jeep estava com uma comportamento estranho: queria caçar frango e ficava dando pedal baixo. Eu estava desconfiado de rolamento com folga e então ajustei a précarga.

Hoje, depois do almoço, quando encostei o jeep no estacionamento no serviço, e ohei bem para o jeep ... susto.

O pneu da frente lado motorista estava com uma inclinação estranha. Dá aquele frio na espinha ... é manga ou munhão .... cheguei dirigindo ... 15 km .... desmontei e .... a manga estava quase que partida 360º. E NÂO CAIU !

Eu comprovo que dentro do possível, e seguindo uma avaliação cuidadosa, mesmo com a manga trincada vc pode chegar em casa ... inteiro.

Houve danos secundários mínimos. Na foto abaixo, a trinca vem por baixo e tenta dar a volta pelo lado de cima.

Tempo de reparo: 1 hora.

Já que alguns colegas tem sistema equivalentes passo os SINTOMAS:

- pedal de freio baixo e alto, por vezes, alternando, mesmo com rolamentos ajustados.
- direção parece que quer fugir da linha reta.
- apreciável queda na altura do lado em que a manga estiver trincada ou fraturada.
- inclinação fora na cambagem da roda.
- riscos anormais na superfície do disco.

Mestre Leo, será que essa sua é parente dessas: http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=36665 :?:

[]'s

[Dic3]

Elmer,

Ja havia lido esse seu topico sobre magas de eixo, porem fui informado que a Patral nao é fabricante e sim distribuidora de pecas.
Quem me informou isso foi o pessoal da Garra4x4 (Rodrigo) quando comprei com eles os meu cubos de roda para montar o sistema flutuante.
Me atentei para isso pois quando estava comprando os cubos e li o nome Patral tive um gelo na espinha pois imediatamente lembrei desse seu topico.
Fui informado que os cubos que eu estava comprando eram da Willparts e que eram distribuidos pela Patral.

[Lucas Nassif]

Já que alguns colegas tem sistema equivalentes passo os SINTOMAS:

- pedal de freio baixo e alto, por vezes, alternando, mesmo com rolamentos ajustados.
- direção parece que quer fugir da linha reta.
- apreciável queda na altura do lado em que a manga estiver trincada ou fraturada.
- inclinação fora na cambagem da roda.
- riscos anormais na superfície do disco.

Não sei se fui premiado, mas meu Jeep apresenta os defeitos em negrito:

Pedal de freio: quando frio, apresenta uma folga maior (+/- 1 pol), mas a medida que anda no jeep, a folga diminui bem. Se quando frio a folga for pequena, quando esquenta, o freio fica agarrando.

Direção: em linha reta nem tanto, mas quando freia o jeep mais forte, ele dá uma guinada pros lados que se o motorista não tiver atento, toma um susto bão!

Disco de freio: os discos (dos dois lados) apresentam uns riscos mais escuros.


E aí, será que fui premiado por uma(s) manga(s) danificadas?

T+

[leopoldo]

Junior:

Mas nessa nova manga na qual vai usinar, ha folga suficiente pra se ter mais ganho de parede? ou, será somente está a possibilidade de aumentar a parede da manga?

Com certeza diminuo a folga e consequentemente terá mais parede. pouca coisa mas é melhor que nada.

Elmer:
Mestre Leo, será que essa sua é parente dessas: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=36665 (http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=36665)
Pelo que eu saiba, o fornecedor das mangas de eixo que eu comprei (da agromotor) é da indústria mecanica ALI.
Se a Patral faz ou fez, eu não tenho conhecimento.

Lucas:
As marcas no disco podem ser causadas por freio preso, cubos com folga, pastilhas contaminadas.
A mania de desviar pode ser causado por esclerose de flexível e/ou cubo desregulado.
O pedal com folga pode indicar problema de regulagem do varão entre servo e mestre.

Porém, como há a possibilidade de haver manga com problema, porque não abrir e verificar ?

[Lucas Nassif]

Porém, como há a possibilidade de haver manga com problema, porque não abrir e verificar ?

Como?
Tenho um certo receio em mexer nos eixos. Mas se não for muito complicado............:pensativo:


valeu!

[leopoldo]

A unica coisa complicada no jeep é ajustar coroa-pinhão.

Para mexer nos eixos vc necessita da ferramenta para apertar a porca, seja sextavada, seja a redonda. Graxa. Balança de verificação de regulagem, macaco, cavalete, jogo chave soquete 9/16", chave allen para a roda livre e alicate para soltar anel trava. Um jogo de rolamentos e retentores pode ser necessário. E o manual de manutenção do jeep que vc baixa aqui.

[Lucas Nassif]

Para mexer nos eixos vc necessita da ferramenta para apertar a porca, seja sextavada, seja a redonda. Graxa. Balança de verificação de regulagem, macaco, cavalete, jogo chave soquete 9/16", chave allen para a roda livre e alicate para soltar anel trava. Um jogo de rolamentos e retentores pode ser necessário. E o manual de manutenção do jeep que vc baixa aqui.

Muita coisa citada ai em cima eu tenho.
Comprei 2 cavaletes hoje, pq antes eu usava só no macaco. E não podia fazer serviço muito demorado pq o macaco que eu usava era da Band, e ela é pro dia a dia!! Mas agora posso desmotar e montar quando quiser!! (ou conseguir montar!!) :mrgreen:

Uma das dúvidas do COMO FAZER: tirando a RL, vejo um troço redondo que parece um rolamento e logo depois tem a porca da regulagem dos rolamentos de roda. Como que tira esse "troço que parece rolamento"??? :pensativo:

[Kim]

Cubo!

Vai lá:
http://ruralwillys.tripod.com/mecanico/m150.gif

Bem, até o item #3, não tem problema, já descreveu na sua mensagem Lucas.

Não tem no desenho, seria o item #3a, que é um anel liso, com dois orifícios contrapostos, e dois parafusinhos de chave de fenda, também contrapostos.

Esse anel é roscado, como uma porca, para retirá-lo, deve-se afrouxar os dois parafusinhos, que funcionam como trava.

Como sei que não tem a ferramenta específica, pegue um punção e um martelinho e retire desroscando.

Essa peça, é uma pista para funcionamento da roda livre automática, em cima dela trabalha umas pastilhas de tecnil ou coisa parecida, vejo, que com o uso de RL manual, não é mais necessária.

#4, porca;
#5, Trava aranha, que na minha opinião, deve ser trocada a cada vez que se desmonta, pois as "orelhas" ficam comprometidas;
#6, contr-porca;
#7, arroela lisa, mais com guia na manga de eixo, seve para que o rolamento não solte a porca.

A ferramenta básica, mais não correta, é martelo e talhadeira (sem corte).

Boa sorte na empreitada.

Kim.

[Lucas Nassif]

Kim,

tô quase lá!!

Esse fds se der eu vou tirar a RL e bater uma foto da tal peça que tô falando, pra ter certeza que estamos nos referindo à mesma coisa!!:lol:

Mas se for isso mesmo que vc falou, acho que não é muito difícil não!
(eu só não lembro de ter visto os parafusos contrapostos) :pensativo:

[Lucas Nassif]

... tirando a RL, vejo um troço redondo que parece um rolamento .

O "troço" ao qual me referi acima se parece com isso:

http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes.asp?idproduto=10319&idcategoria=7820&Nivell=&Categorias= (http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes.asp?idproduto=10319&idcategoria=7820&Nivell=&Categorias=)

[Kim]

Lucas!

É o item #3a da minha explicação.

Não tem no desenho, seria o item #3a, que é um anel liso, com dois orifícios contrapostos, e dois parafusinhos de chave de fenda, também contrapostos.


Se a RL que usa é manual, pode deixar sem.

Abraços.

Kim.
ps.: Essa foto ilusta as peças de tecnil da RL que trabalham na arroela da sua ilustração, são aqueles tijolinhos, de cor de tijolo.

[Santoro]

kim,desculpa me meter, mas se ta falando pra ele deixar sem essa porca se ele tiver roda livre manual ? essa porca é a que trava o rolamento .. vc n se confundiu não ? ou eu que entendi errado ?
lucas, n tem misterio, e moleza de verificar isso. o ideal e fazer sem tirar o pneu, levantando no macaco msm .

[Kim]

Opa Santoro!

Bem, vammos em partes.

Essa arroela com rosca, tem a serventia de acionamento da roda livre manual.

Existe uma ferramenta para apertá-la à contra porca, depois, sua fixação se dá por meio dos dois parafusos que tem nesta arroela.

O que vem a travar o conjunto, é a trava aranha, que tem uma guia junto à manga de eixo, e orelhas externas para dobrar em cima do sextavado da porca.

Então na sequencia de fora para dentro, ficaria da seguinte forma.
Arroela da RLA;
Porca;
Arruela aranha;
Contra porca;
Arroela lisa com guia e
Rolamento.

Espero ter elucidado suas questões.

Abraços.

Kim.
ps.:Segue as fotos das arruelas/travas.

[Elmer_Jeep]

Kim, essa da primeira foto só tenho visto em eixo de caminhões.

A da segunda foto é do Jeep mas sinceramente não gosto desse modelo, nas montagens que faço aqui utilizo uma que é da toyota band, mais facil de travar as porcas, vejam as fotos e o código aqui nesse mesmo tópico: http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?p=759988#post759988

[]'s

[Kim]

Opa grande Elmer!

Usei somente como ilustração, foi uma foto da net, foi a melhor que achei no momento.

Sobre a montagem, uso a "lisa" para que o atrito do rolamento não solte as porcas, pois terá a guia que prenderá na manga de eixo.

Bem, a que postou no #388 é a correta, dai dobra uma orelha para dentro e outra para fora, até dar a volta!:concordo:

Abraços.

Kim.
ps.: concorda com a retirada do anel da RLM?

[Elmer_Jeep]

Opa grande Elmer!

Usei somente como ilustração, foi uma foto da net, foi a melhor que achei no momento.

Sobre a montagem, uso a "lisa" para que o atrito do rolamento não solte as porcas, pois terá a guia que prenderá na manga de eixo.

Bem, a que postou no #388 é a correta, dai dobra uma orelha para dentro e outra para fora, até dar a volta!:concordo:

Abraços.

Kim.
ps.: concorda com a retirada do anel da RLM?


Sim, aqui também uso a arruela lisa logo após o rolamento, mas tem dois modelos também, geralmente usamos a menor.

Olhei as postagens na pagina anterior mas não identifique qual é esse anel da RLM... :pensativo:

[Kim]

Elmer!

É esse aqui da foto.
Acho que é um problema de semântica, não estou me expressando bem! rsrs

[leopoldo]

Martelo ou marreta e talhadeira ?

:twisted:

Está na hora de mudar para o outro tópico:


ajustando os rolamentos de roda e munhão > http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1654

[edgar]

Mestre Leopoldo, naquela ideia la dos posts 389 e 390, não seria uma solução interessante para voce ? Aumentaria o diametro externo da manga de maneira um pouco mais expressiva, somada a uma usinagem menos agressiva no interno da manga talvez seja a solução para o conjunto de pneuzões que voce usa.
Posso te mandar o printscreen da caracteristicas do rolamento em questão. Não me lembro se no site da SNR tem estes dados, mas no catalogo eletronico que tenho instalado na loja estes dados aparecem.

[leopoldo]

Edgar, bom dia.

Estava justamente pensando nisso. Usar um rolamento blindado desses de roda mais moderno, e usinar uma nova manga, aumentando o máximo de parede no tubo e reaproveitando os cubos do jeep.

Isso depende do rolamento.

Eu ia mesmo procurar nos catalogo de rolamentos de roda tipo INA ou outro. Agradeceria se vc tiver opções. Coloca aqui no post, pois PODE ser a solução para outros colegas e ai se houver opção, posso colocar o passo a passo.

Assim mesmo, o diametro maximo após o alargamento para passar a ponteira da toyota tem de ser = 32,00 +0 -0,1

O meu estava com 33, portanto esse 1 mm a mais faz diferença, enquanto não crio a nova manga para a conversão.

[valdir rainer]

Lucas!

É o item #3a da minha explicação.


Se a RL que usa é manual, pode deixar sem.

Abraços.

Kim.
ps.: Essa foto ilusta as peças de tecnil da RL que trabalham na arroela da sua ilustração, são aqueles tijolinhos, de cor de tijolo.

Desculpe me meter no assunto ,mas devemos tomar cuidado em dar palpites errados ,porque senão vamos acabar matando alguem.

[Kim]

Opa Valdir!

Não é um palpite errado.

A porca/arruela que cito, serve somente para o acionamento da roda livre automática.

Quando a roda livre é manual, perde toda a sua fução, pois o que prende o rolamento, são: porca, arroela aranha e contra-porca.

Entendo sua preocupação, pois existem pessoas que usam o fórum para fazerem a revisão em suas viaturas.

Assim sendo, sei da responsabilidade do que foi escrito.

Abraços.

Kim.

[valdir rainer]

Opa Valdir!

Não é um palpite errado.

A porca/arruela que cito, serve somente para o acionamento da roda livre automática.

Quando a roda livre é manual, perde toda a sua fução, pois o que prende o rolamento, são: porca, arroela aranha e contra-porca.

Entendo sua preocupação, pois existem pessoas que usam o fórum para fazerem a revisão em suas viaturas.

Assim sendo, sei da responsabilidade do que foi escrito.

Abraços.

Kim.

Olá Kim,o problema é que vc falou que poderia deixar sem aquela porca,e como tem muitos aqui que faz como ajente fala ,isso fica perigoso.
Eu entendi o que vc disse,so que vc deveria ter dito para colocar a sextavada no lugar daquela,sendo que não a nessecidade de trocar ,porque iria funcionar do mesmo jeito.


abs...

[Kim]

valdir rainer!

Concordo plenamente, obrigado pela observação!:concordo:
:concordo: :dance: :concordo: :dance: :concordo: :dance: :mrgreen:

[valdir rainer]

valdir rainer!

Concordo plenamente, obrigado pela observação!:concordo:
:concordo: :dance: :concordo: :dance: :concordo: :dance: :mrgreen:

Falou Kim,estamos ai ,um para ajudar ao outro.:concordo:

[valdir rainer]

Opa Valdir!

Não é um palpite errado.

A porca/arruela que cito, serve somente para o acionamento da roda livre automática.

Quando a roda livre é manual, perde toda a sua fução, pois o que prende o rolamento, são: porca, arroela aranha e contra-porca.

Entendo sua preocupação, pois existem pessoas que usam o fórum para fazerem a revisão em suas viaturas.

Assim sendo, sei da responsabilidade do que foi escrito.

Abraços.

Kim.

Kim aproveitando o assunto,aquela arruela que vai logo após o rolamento tem que ser a de aço,porque a arruela que é usada entre a porca sextavada e essa porca redonda tem que ser de ferro,justamente para que quando vc apertar aqueles dois parafusos da porca possa travar nessa arruela.Se vc colocar a de ferro no lugar da de aço e a pista interna do rolamento virar ,vai comer a arruela.E os parafusos não vão travar a porca na arruale de aço.

abs...

[Kim]

valdir rainer!

Está correto, mais esse é um assunto para ser discutido aqui:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=1654

Senão levaremos um puxão de orelha!:shock::mrgreen:

Abraços.

Kim.

[edgar]

segue então os dados do rolamento bindado para roda, isto la do topico 389/390

[leopoldo]

Depois de rever os meus desenhos, e as folgas, achei a medida final ideal depois de alargado o furo da manga.


Para quem usa esta conversão, a medida ideal é entre 31,96 e 31,97.



Esse caso dos rolamentos é algo a ser estudado com mais carinho.


Abrir o cubo e passar de 73,83 mm para (74,99 a 75,01) mm, não vejo muito segredo, só garantir ter a tolerancia para o rolamento entrar com a interferencia necessária.


Inclusive o rolamento fica razoávelmente centralizado com a posição dos anteriores.


Para fixar o rolamento tem material de sobra para usinar um rasgo de chaveta na parte de trás do cubo, lado interno.


Fatores que eu não gostei:


1- é que a largura do rolamento é pouco menor, então o cubo fica muito mais suscetível a folga radial, oque afeta a vida e desempenho do freio. Mas é o preço a ser pago.


2- Na manga, a coisa complica, pois ela tem externo de 41,23 mm e esse rolamento parte de 42 mm. Não pode encher de solda e não dá para usar cola ( se é que alguém poossa penar nisso). Eu levanto duas possibilidades:


A- Banho de cromo duro
B- Metalização em plasma e depois, retífica.


Apenas o processo começa a fica caro ai, e a disponibilidade de peça de reposição não existe. Smepre tem de repetir o processo.



EDGAR,


será que não tem desses rolamentos normalizados em polegada ?

[leopoldo]

Para quem interessa saber, esse é o fabricante de mangas de eixo do jeep (flange de roda dianteira, PN AL-78, 10867):

http://www.ima.ind.br/ (http://www.ima.ind.br/)

[pcouto]

Lendo os tópicos antigos o Leopoldo recomendou a inspeção por Partículas Magnéticas nos semi eixos, e aparentemente ninguém sabia onde levar as peças para serem ensaiadas.
Pois bem, a empresa em que trabalho executa esse ensaio ( e líquido penetrante, ultra-som e correntes parasitas também ) para o mercado aeronáutico, mas podemos, sem problema nenhum, fazer os ensaios para quem desejar.
www.motopropulsor.com.br (http://www.motopropulsor.com.br)

Sds,

Paulo Couto.

[leopoldo]

Sds Paulo.

Já faz muito tempo ! qquer dia vou visitar a motopropulsor.

[taraba]

se eles tem para vender, acabaram-se 2/3 dos problemas.

é só resolver o problema dos parafusos que soltam da roda livre

é isso aí gente, é só adaptar.

A manga de eixo, é so rebaixar a guia para 79,97-79,98 mm

boa sorte para todos.

leopoldo, como se chama aquele equipamento que é muito comum no rc amador americano e australiano porém proibido em competições oficiais, ele é instalado no meio do eixo, acho eu , permite por exemplo que o eixo traseiro faça curvas. Não sei se instalam também no dianteiro até mesmo por que este já faz curvas, porém ja reparei em alguns videos que esses jeeps e buggys super preparados com motor muitas vezes v8 de 420cv de corvette chegam a andar na trilha tracionando , literalmente lado! Eu poço estar enganado na minha santa ignorância mas andei olhando o jeep do sandro por baixo e notei um equipamento desses parecidos, pelo menos visualmente , em seu eixo dianteiro daynatrac, desculpe se estou falando alguma besteira, queria descobrir apenas oque se trata . Abraços

[Giovani]

leopoldo, como se chama aquele equipamento que é muito comum no rc amador americano e australiano porém proibido em competições oficiais, ele é instalado no meio do eixo, acho eu , permite por exemplo que o eixo traseiro faça curvas. Não sei se instalam também no dianteiro até mesmo por que este já faz curvas, porém ja reparei em alguns videos que esses jeeps e buggys super preparados com motor muitas vezes v8 de 420cv de corvette chegam a andar na trilha tracionando , literalmente lado! Eu poço estar enganado na minha santa ignorância mas andei olhando o jeep do sandro por baixo e notei um equipamento desses parecidos, pelo menos visualmente , em seu eixo dianteiro daynatrac, desculpe se estou falando alguma besteira, queria descobrir apenas oque se trata . Abraços
O nome disso é Full Hydro. Igual às usadas em tratores.

http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=7742&highlight=Full+Hydro

[]'s

[taraba]

O nome disso é Full Hydro. Igual às usadas em tratores.

http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=7742&highlight=Full+Hydro (http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=7742&highlight=Full+Hydro)

[]'s

obrigado giovani

[pcouto]

Saudações Leopoldo !

Passe quando quiser para tomar um café....

Paulo

[leopoldo]

Depois de rever os meus desenhos, e as folgas, achei a medida final ideal depois de alargado o furo da manga.



Para quem usa esta conversão, a medida ideal é entre 31,96 e 31,97.



Corrigindo a medição: o entalhado da ponteira da toy tem 32,54 mm

Pontanto, a manga alargada deve ficar entre 32,6 e 32,7 mm

[taraba]

[/LEFT]


Corrigindo a medição: o entalhado da ponteira da toy tem 32,54 mm

Pontanto, a manga alargada deve ficar entre 32,6 e 32,7 mm


aquela foto na qual seu jeep faz curva com o eixo traseiro , seria o full hydra no eixo traseiro? vi uns jeeps americanos que mexem ambos os eixos de forma independente. abs

[leopoldo]

não, não tenho o full hydro.

o meu é caixa hidráulica servo assistida no eixo traseiro.

[Prieto 4x4]

Pra quem acha que é exagero o título do tópico :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

A sorte é que meu jipe estava sendo rebocado no towbar, e em baixa velocidade...........mas que cai.........cai....e assusta.

Uso em condições extremas;
Falta de manutenção adequada;
Pneus 33";
Fadiga do sistema.

Estou pensando em usar pneus altos, desenho agressivo, porém mais finos :pensativo: e vou juntar um $$$ para colocar um kit de eixo flutuante.

abs

[CAVESO]

Caramba, degolou e ainda quebrou a pinça!

[Prieto 4x4]

Caramba, degolou e ainda quebrou a pinça!

Pois é. E ainda me falaram que com freio à disco na trazeira não precisava me preocupar que não caia não :pensativo::pensativo::pensativo:....

:D

[Digo]

Pois é. E ainda me falaram que com freio à disco na trazeira não precisava me preocupar que não caia não :pensativo::pensativo::pensativo:....

:D
Eu tbe ja tinha ouvido falarem isso.:shock::shock::shock:

[]´s

[edgar]

Mas logico que não cai, imagine voce dirigindo, escuta o famoso barulho de carreta caindo pelo barranco, sente que perdeu tração, encosta com cuidado....pronto a roda não caiu !

Mas....o sr. estava rebocando, nem lembrava da pobre criatura la tras, saltitando nos buracos.....nem reparou a falta de tração pois não era o caso obviamente......só foi dar atenção quando não conseguiu mais puxar....

Quando ando com minha mini carretinha paro a cada 100km e olho ela, chuto para ver se não tem nada desmontando....imagina com um jeep.....

[Dic3]

Pra quem acha que é exagero o título do tópico :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

A sorte é que meu jipe estava sendo rebocado no towbar, e em baixa velocidade...........mas que cai.........cai....e assusta.

Uso em condições extremas;
Falta de manutenção adequada;
Pneus 33";
Fadiga do sistema.

Estou pensando em usar pneus altos, desenho agressivo, porém mais finos :pensativo: e vou juntar um $$$ para colocar um kit de eixo flutuante.

abs
Amigao, se tua ideia é colocar flutuante nao precisa mexer nas medidas dos pneus.


Ontem mesmo tirei os semieixos, dei uma conferida e dei um reaperto no meu flutuante traseiro. Gracas a Deus (e ao Edgard tbm) ta tudo uma maravilha até hoje.

[leopoldo]

Pois é. E ainda me falaram que com freio à disco na trazeira não precisava me preocupar que não caia não ....


Sim, foi falado isso sim, mas com um flutuante. É no caso da manga de eixo. Se ela quebra, a roda não cai imediatamente.

Com o semi-flutuante, se o semi-eixo quebra, o eixo galopa e a roda passa por baixo dando um tranco no jeep para cima.

[Prieto 4x4]

Mas logico que não cai, imagine voce dirigindo, escuta o famoso barulho de carreta caindo pelo barranco, sente que perdeu tração, encosta com cuidado....pronto a roda não caiu !

Mas....o sr. estava rebocando, nem lembrava da pobre criatura la tras, saltitando nos buracos.....nem reparou a falta de tração pois não era o caso obviamente......só foi dar atenção quando não conseguiu mais puxar....

Quando ando com minha mini carretinha paro a cada 100km e olho ela, chuto para ver se não tem nada desmontando....imagina com um jeep.....

Quem disse que eu estava rebocando???
Eu estava no carro REBOCADO :mrgreen::mrgreen::mrgreen:. Eu vou te falar. Não deu tempo pra identificar "barulhos estranhos" não. Quando percebemos já estava no chão, sendo arrastado.
Como citei anteriormente, por sorte estávamos devagar.

:concordo::concordo::concordo:

[leopoldo]

... tirei os semieixos, dei uma conferida e dei um reaperto no meu flutuante traseiro ...

Não é reaperto que salva. É a inspeção do colo, removendo o rolamento. É onde ele fratura.

[Dic3]

Não é reaperto que salva. É a inspeção do colo, removendo o rolamento. É onde ele fratura.
Leopoldo, o sistema é inteiro novo, tem apenas 100Km de uso.

Cubo, rolamentos, semi-eixos, manga, tudo!

Apenas abri e dei uma verificada se tudo estava bem apertado (porcas da manga) e reapertei os parafusos que fixam o semi-eixo ao cubo.

[taraba]

Leopoldo, o sistema é inteiro novo, tem apenas 100Km de uso.

Cubo, rolamentos, semi-eixos, manga, tudo!

Apenas abri e dei uma verificada se tudo estava bem apertado (porcas da manga) e reapertei os parafusos que fixam o semi-eixo ao cubo.

Que carros usam esse eixo semi flutuante de fabrica? não digo a lista completa, mais os principais 4x4 que rodam no brasil? agora estou prucupado :pensativo::pensativo::pensativo::pensativo::pensa tivo::pensativo::pensativo::pensativo:

[leopoldo]

praticamente todos usam semi flutuante, com o flutuante como opcional, quando tem !

[Dic3]

Que carros usam esse eixo semi flutuante de fabrica? não digo a lista completa, mais os principais 4x4 que rodam no brasil? agora estou prucupado :pensativo::pensativo::pensativo::pensativo::pensa tivo::pensativo::pensativo::pensativo:
O meu era semi-flutuante originalmente de fabrica, eu comprei e instalei um kit flutuante

[junior braga]

:mrgreen: Opá boa tarde galera....

Seguinte, já li e reli este tópico várias vezes, pois bem, só que desde que comprei a vtr nunca tinha desmontado o eixo traseiro. E estava com a purga atrás da oreia :rolleyes::rolleyes:

E como alguns dias atrás, eu estava fazendo uns teste de rampa, ai apareceu um vazamento de oleo do diferencial, na roda esquerda:parede:.

:twisted: Hj criei coragem e fiz isso, bão comecei pelo o lado esquerdo, tirei a roda, desregulei o freio tirei o tambor de freio, tirei o sistema de freio (patins com lonas), depois soltei as porcas que fixam o calço e espelho na tubeira (carcaça).
Após isso foi so puxar o chapelão (semi-eixo), saiu facim, facim.
Quando puxei, veio também aquele cheiro agradável de oleo hipóide misturado com graxa e recheado com terra(lama):oops::oops:....é isso mesmo terragraxaoleo!!!!

:parede::parede: Logo que avistei, pude ver que não tinha nenhum retentor depois do rolamento, ou seja entre o rolamento e a chapa que por cima do espelho, o que estava protegendo o rolamento das impurezas externas? :rolleyes:, simplesmente nada.

Até aqui foi fácil desmontar, mas tinha que aparecer alguém/algum pra dar trabalho...hehehehe, o maldito retentor interno, mas :stop: retirei um retentor sem muito trabalho, e quando observei direito, pude ver que tinha mais um resto de retentor lá...esse deu upá pra sair:putz:, e isso mesmo o anta que mexeu ali, pos um novo retentor por cima do resto do velho:parede:, deve ter sido por não conseguir tirá-lo.:pensativo:

veja algumas fotos, e continua no proximo post....

[Lucas Nassif]

:parede::parede: Logo que avistei, pude ver que não tinha nenhum retentor depois do rolamento, ou seja entre o rolamento e a chapa que por cima do espelho, o que estava protegendo o rolamento das impurezas externas? :rolleyes:, simplesmente nada.



Junior, o retentor é o 'chapéu' marcado na foto. O retentor mesmo fica dentro, mas é tudo uma peça só.
Esse é o retentor externo!

:concordo:

[junior braga]

:mrgreen: bom até tive algumas surpresas, mas inda tem mais :twisted:.

Após a retirada do semi-eixo fui lavar toda aquela meleca que tava ali na região do rolamento.

:shock: advinhem o dito cujo anel trava tinha dois pingos de solda elétrica, quase dei um treco...pois, depois de ler aqui a respeito disso, tinha que ser logo eu o premiado? Ah filho duma p..t@dum mexanico que fuçou esse eixo....comprovem na foto.

Bom ai que vem a zica, pois, além de estar sem o retentor externo, ainda está soldado:parede::parede::parede::parede:...

:putz:se um lado estava assim, nem quis imaginar como está o outro:oops::oops:...
não pensei duas vezes, desmontei também o outro lado....
Aparentemente tava melhor, :stop:mas era só enganação, o rolamento tinha folga perceptivel, e pra completar, a solda era pior (maior)...acho que fizeram até um lixamento no semi....:shock::shock:

segue fotos abaixo ainda do lado esquerdo:....continua no proximo post.

[junior braga]

Junior, o retentor é o 'chapéu' marcado na foto. O retentor mesmo fica dentro, mas é tudo uma peça só.
Esse é o retentor externo!

:concordo:

Opa fala Lucas, blz?

Então conforme te falei, mexi no eixo hj, aliás desmontei e tá no cavalete...:-D

Seguinte, essa peça ai que vc marcou não é o retentor :discordo:, ele é o flange que segura o semi-eixo na tubeira, o retentor fica depois dele, e esse lado realmente está sem.

Veja a foto do retentor, em:
http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes.asp?idproduto=540899&idcategoria=23527&Nivell=&Categorias (http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes.asp?idproduto=540899&idcategoria=23527&Nivell=&Categorias)=

Eu fui até uma loja e vi esse retentor hj, ele é furado e nessa parte da furação a chapa é fininha.

Vai acompanhando o caso, a minha conexão tá uma por@r!#!!!

Sds,

[junior braga]

:mrgreen: de novo a saga do eixo...

bão agora vou falar do lado direito, quer dizer mostrar, pois, já falei no post anterior....:twisted::twisted::twisted:

Segue as fotos do lado direito...

ps: reparem a solda do anel, que maravilha, heim? bem que, quem fez isso podia ter soldado a M~iiiiii...

la vai, lembrando que ainda tem continuação

:concordo:

[junior braga]

:mrgreen: Ora pois,

Agora fiquei sem saber qual é o retentor correto, pois, um lado está sem retentor, e no outro, o retentor é diferente daquele comentado anteriormente, digo com furação:pensativo::pensativo::pensativo:, na ultima foto postada da pra ver do que estou falando...

O retentor não tem a chapa furada conforme tinhamos comentado.

Ele é igual a esse:

http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes.asp?idproduto=652966&idcategoria=23527&Nivell=&Categorias (http://www.jet.com.br/donatti4x4/detalhes.asp?idproduto=652966&idcategoria=23527&Nivell=&Categorias)=

e está dentro daquele flange que comentei na msg do lucas.

Fiquei com duvidas a respeito desse retentor:pensativo::pensativo:

:concordo::concordo:

[junior braga]

:mrgreen: é agora vem as idéias para solução dos problemas: :parede::parede::parede:

A) Diante dos fatos, e da situação dos semi, e quem já leu este tópico sabe, então joga estes semi fora e compra novos;:stop:

inviavel para o momento, pretendo instalar flutuante.:twisted:
B) Então coloca flutuante,


também inviavel para o momento, não está no orçamento $$$$ agora.
C) Garimpar semi usados em bom estado, e montar.


pode até ser, :stop: será que acho em bom estado? sei :discordo: viu!!!
D) Manter os meus semi, e comprar novos:
-rolamentos
-retentores
-anéis
-etc....

será que funciona? lembrando que seria no caso provisório, e também não passo de 60KM/hr...rsrsrsrsrs.
jeep não é pra corrida, se quiser fazer isso vo logo pro kart!!!!
E então? palpites, sugestões, perguntas?

Abraço pro cês, e inte aminhã....

ps: a cuca já esgotou...

:D:D:D

[leopoldo]

Junior, boa noite.

Em primeiro lugar, obrigado por contribuir com este tópico e pelas fotos, que por falar nisso, estão boas o suficiente para poder "ler as peças" e poder opinar.

A peça que vc apontou é tambem chamada de retentor externo do rolamento, uma vez que é este que impede este de decolar da carcaça. Nem todo retentor tem função de barrar óleo ou graxa de migrar. Aqui a função é outra e justifica-se o nome retentor.

O retentor externo é a arruela de aço com 6 furos;

Por cima, vem a coifa, que nos antigos jeeps alojava um feltro para proteger o retentor de borracha e o rolamento.

Já (o retentor interno - corrigindo) a coifa, não é obrigatória neste caso, uma vez que o rolamento é que deveria se blindado. O rolamento é que está errado nesta aplicação por não ser o de esferas e 2RS (blindado em ambas as faces).

Inclusive, a coifa neste caso não tem o furo de dreno coincidente com um furo, pois nos eixos mais modernos, não havia o furo na flange da tubeira.

Se o rolamento fosse modelo conico, aí sim justificaria um retentor (interno) na caixa de graxa.

Para semi-eixo, o certo é trocar. Murphy não perdoa. Ainda mais que agora vc sabe que está tudo danificado, vai ficar com medo de rodar. E com razão. Temos aqui um típico caso de mexanico, como temos alguns aqui no forum, que aprenderam isso com o avô e continuam a achar que da certo só porque muitos fazem assim. Dane-se a engenharia e a segurança.

Mas vc, como um cara esperto, poderia usar um semi-eixo destes desde que pudesse verificar com magnaflux o colo do mancal de rolamento e constatar ou não trinca.

O risco que vc corre, aqui, é além da solda ter iniciado uma microfissura de um lado do rolamento, ter outra microfissura rasgando o eixo pelo outro lado do rolamento.

Lembro que só depois de remover o rolamento é que a magnaflux pode ser efetuada.

Sem isso vc está às cegas e mesmo a 40 km/h, se a roda cair, vc fica sem controle e sem freio.

Aqui, justifica-se o uso com analise de engenharia e não com uma analise de mecanico.

Mecanico foi feito para trocar peças.

Engenheiro foi feito para projetar, analisar, montar e concluir.

[junior braga]

Junior, boa noite.

Em primeiro lugar, obrigado por contribuir com este tópico e pelas fotos, que por falar nisso, estão boas o suficiente para poder "ler as peças" e poder opinar.

:mrgreen: Por nada, acho que estou fazendo a minha parte em contribuir e aprendendo bastante, quanto as fotos, fica bacana comentar e ver ao vivo. :razz: Ps: nem que seja por foto...


A peça que vc apontou é tambem chamada de retentor externo do rolamento, uma vez que é este que impede este de decolar da carcaça. Nem todo retentor tem função de barrar óleo ou graxa de migrar. Aqui a função é outra e justifica-se o nome retentor.

O retentor externo é a arruela de aço com 6 furos;

Por cima, vem a coifa, que nos antigos jeeps alojava um feltro para proteger o retentor de borracha e o rolamento..

:mrgreen: Tudo bem então o nome é retentor, mas eu vi um retentor desse e a parte furada dele a chapa é fina, igual ao calço que está lá. Por falar nisso sera que esse calço do qual estou falando não é também resto de retentor? Vou por em outro post, com foto marcada.:stop:


Já (o retentor interno - corrigindo) a coifa, não é obrigatória neste caso, uma vez que o rolamento é que deveria se blindado. O rolamento é que está errado nesta aplicação por não ser o de esferas e 2RS (blindado em ambas as faces)...

:mrgreen: Bom mais uma vez a arte de quem mexeu, pois veja bem:
O rolamento que está lá era blindado, e pelo que analisei foi retirado o lado de dentro da vedação, por isso justifica a quantidade de graxa lá. Agora veja bem, ali naquele retentor externo está aberto em sua circunferência no semi-eixo, o rolamento por sua vez, só está vedado um lado, então foi aí que entrou toda contaminação, e pra completar o retentor interno além de estar por cima de outro, também estava estourado.


Inclusive, a coifa neste caso não tem o furo de dreno coincidente com um furo, pois nos eixos mais modernos, não havia o furo na flange da tubeira.

:discordo: entendi...rsrsrsrs.


Se o rolamento fosse modelo conico, aí sim justificaria um retentor (interno) na caixa de graxa..

:rolleyes: ué agora fiquei sem saber, isso quer dizer que então estava montado tudo errado lá? Não é preciso o retentor interno? o oleo do diferencial vem até o rolamento? :pensativo:


Para semi-eixo, o certo é trocar. Murphy não perdoa. Ainda mais que agora vc sabe que está tudo danificado, vai ficar com medo de rodar. E com razão. Temos aqui um típico caso de mexanico, como temos alguns aqui no forum, que aprenderam isso com o avô e continuam a achar que da certo só porque muitos fazem assim. Dane-se a engenharia e a segurança.

:mrgreen:Pois é, eu não quero ter mais surpresas. Por isso vou arrumar essa bagunça que fizeram aqui.


Mas vc, como um cara esperto, poderia usar um semi-eixo destes desde que pudesse verificar com magnaflux o colo do mancal de rolamento e constatar ou não trinca.

O risco que vc corre, aqui, é além da solda ter iniciado uma microfissura de um lado do rolamento, ter outra microfissura rasgando o eixo pelo outro lado do rolamento.

Lembro que só depois de remover o rolamento é que a magnaflux pode ser efetuada..

:mrgreen: Sabe, aqui tudo é complicado, não tem serviço especializado, não acha pçs de reposição, é por isso que quase tudo que mexo no jeep sou eu mesmo quem executa, buscando infos, e pesquisando também. Com isso estou aprendendo. O meu forte é linha pesada, trabalhei 12 anos numa autopeças, passei por todos os setores da loja, visitei fabricantes, ex: Cinpal (REX), Siemens Vdo, feira como automec, etc.
Por isso, vou ver se tem alguem aqui que faça o teste...


Sem isso vc está às cegas e mesmo a 40 km/h, se a roda cair, vc fica sem controle e sem freio.

Aqui, justifica-se o uso com analise de engenharia e não com uma analise de mecanico.

Mecanico foi feito para trocar peças.

Engenheiro foi feito para projetar, analisar, montar e concluir.

:mrgreen: Vou estudar, quem sabe um dia serei um Engenheiro...

:concordo::concordo:

[junior braga]

:mrgreen:Bom vamos esclarecer essa questão do retentor:

Na foto 1, veja que o retentor externo está no lugar, e aí onde fiz a marcação tem um vão livre que cabe acho quase um parafuso de 8mm. Não tem que ter uma vedação ai?

Na foto 2, o dito calço, existe ele aí mesmo? ou, ele não seria o resto do retentor(chapa furada)?

Na foto 3, de novo o mesmo calço, percebam que da pra ver ali entre o calço e o retentor externo o semi-eixo, atenção quanto a abertura ja comentada na primeira foto.

Até aqui me referia ao lado esquerdo, agora em diante do lado direito:

Na foto 4, o calço* também, transpassando por cima do rolamento e a seta, indicando um retentor ali dentro do retentor externo. Por que este é diferente? não sei...vamos descobrir?

Na foto 5, de novo o lado esquerdo pra comparar com o direito na foto 4, reparem que ali onde a seta indica a um buraco como se fosse o lugar do retentor.

Ok? e agora? o que é correto? e como é?

Grato

:concordo::concordo:
junior braga

[leopoldo]

Deixa eu descrever os sistemas, que estão amarrados aos tipos de rolamento:

-- temos com rolamentos de esferas.
-- temos com rolamentos conicos.

- o rolamento esférico é blindado, portanto não tem necessidade de compartilhar lubrificação com o óleo do diferencial. E como não compartilha por causa da blindagem, tanto faz se tem o retentor interno, mas para diminuir custo, por que vc usaria ?

- o rolamento conico, além de necessitar précarga, pode ou não compartilhar o óleo do diferencial. Ai depende do nivel de óleo. Se o óleo corre pela tubeira, não necessita de retentor. Na verdade, não pode ter retentor.

- outra montagem é com caixa de graxa. O rolamento fica entre 2 retentores de borracha (interno e externo) e tem um bico de engraxar na tubeira.

Nos casos de rolamentos conicos, é comum haver a coifa. Essa coifa, neste caso, aloja um feltro de proteção e em baixo (e agora eu me lembrei deste detalhe) ... a carcaça da coifa não tem um furo à mais (7º furo) e sim só no anel retentor metálico (seu calço).

Esse furo a mais é para drenar água e graxa que aculumula. Isso é dos eixos antigos.

No caso do blindado, ainda vc vê uma coifa instalada, mas sem o feltro. Isso indica que em algum ano X mudaram o projeto, mas a flange na tubeira não tinha mais o 7º furo, bem em baixo. Isso é ruim porque penetra sujeira entre ela e o rolamento e com o tempo, poeira de lona de freio mais água mais lama se deposita lá. O 7º furo vc ainda pode ver em alguns aneis espaçadores (seu calço)

Ainda sobre a coifa. Se vc usar a vista bem detalhada, vê que ela segura o rolamento blindado no local adequado.

Quando vc remove o semieixo e o espelho, ve que o rolamento de esfera sobressalta a face da flange. O calço compensa essa folga.

Vc tem a oportunidade de observar a extensa corrosão na face de contato coifa-espelho, devido a montagem inadequada. Isso ocorre em 99% dos eixos. Fata de vedação.

Se o mexanico pinico tivesse pensado direito, concluiria que até seria possível remover a blindagem do lado interno, mas necessitaria remover o retentor interno e fornecer uma selagem apropriada entre espelho-calço-coifa e fazer o furo de sangria em baixo, além de acertar onivel de óleo do diferencia traseiro.

E

Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei errado, pois olhei a foto do sei eixo e pensei no eixo antigo:

Nas suas fotos, a coifa tem uma parede bem espessa porque é ela que mantém o rolamento no local.

Tanto é que vc pode ver a parte mais brilhante dela, que é o encosto com o rolamento.

Naquele espaço que vc indicou deveria ter uma proteção para não deixar acumular água mais pó de freio ... mas isso não existe mais.

Aquilo só serve para acumular sujeira e estragar o rolamento. É um nascedouro de corrosão.

Eu usinaria a parte externa para não deixa mais isso acontecer. Remover a parte em forma de coifa, mas não tudo, deixando uma beirada para manter um reformço no lábio do metal.

Veja que na foto que copio de um outro tópico, a coifa é ligeiramente diferente e tem atém uma espécie de guia de drenagem, que vc percebe a 180º da linha da chaveta. Aquela "guia" termina no 7º furo, que vc só vê deitando debaixo do jeep e olhando apra a flange, perto do bico de engraxar.



http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachment.php?attachmentid=144784&d=1227028755

[junior braga]

Leopoldo boa tarde,

Entendi quanto aos sistemas de eixo, com rolamentos conicos (cone e capa) e com rolamentos blindados (esférico).

Sendo o meu caso a segunda opção, esférico.

Diante das questões que vc levantou, as peças estão longe de mim, portanto não estou vendo.
Agora, ainda estou com duvidas, mas irei analisar com calma e ver na real.

Esse rolamento esférico não possui lubrificação?

Vc disse não ser necessário o retentor interno, ok. Mas, veja bem, se não tiver o retentor interno e nem o externo, ao passar por agua (ex: rio), não vai entrar agua no diferencial? Só rolamento vai impedir essa entrada?

Na sua opinião, descreva passo a passo como devo montar, me refiro aos retentores interno x externo.

Veja que disse anteriormente, um lado está diferente do outro, e quero montar igual.

Grato
junior braga

[leopoldo]

1- o rolamento blindado é préngraxado na fábrica, para toda a vida estimada do rolamento. A blindagem também mantém a graxa lá dentro.

2- o retentor externo é a blindagem do rolamento e impede água de entrar de fora para dentro, desde haja vedação adequada da caixa de graxa, para não entrar entre o espelho e a calço ou coifa.

3 -já o retentor interno, dispensável, porque como eu já expliquei, a outra blindagem do rolamento "segura". Idem observação acima.

4- remova toda a sujeira inclusive de dentro da tubeira, escove, passe ferrox para reduzir a ferrugem na caixa de graxa, pinte com fundo wash as orelhas da flange da tubeira, depois use silicone vermelho entre a flange e o espelho, entre o espelho e a arruela de espaçamento, e entre a arruela de espaçamento e a arruela retentora que também é a coifa.

5- não esqueça de preparar a arruela de espaçamento e a retentora, escovando, passando ferrox, pintando com wash e tinta, e colocando selante vermelho.

6- no caso do semi-eixo, o procedimento é o de praxe, mas as porcas e arruelas de pressão podem ser substituídas por arruelas lisas e porcas parlock em INOX.

[Lucas Nassif]

Leopoldo, me tira uma dúvida, please:

no caso do cubo chavetado, quando precisa trocar o retentor externo é só sacar o cubo fora do semi e o retentor sai pela ponta onde vai a porca, certo?

E qual o procedimento pra tirar o retentor externo + coifa desse eixo moderno?
Pelas fotos parece que não dá pra tirar o "cubo" onde ficam os 6 prisioneiros de roda. Nesse caso, tenho que tirar o anel trava e o rolamento de roda pro retentor sair pelo lado da estria do semi??


Um abraço,
Lucas Nassif.

[junior braga]

Leopoldo, me tira uma dúvida, please:

no caso do cubo chavetado, quando precisa trocar o retentor externo é só sacar o cubo fora do semi e o retentor sai pela ponta onde vai a porca, certo?.

:mrgreen: Leopoldo, peço permissa hehehe, pois essa resposta é facil.
Correto Lucas.:palmas:


E qual o procedimento pra tirar o retentor externo + coifa desse eixo moderno?
Pelas fotos parece que não dá pra tirar o "cubo" onde ficam os 6 prisioneiros de roda. Nesse caso, tenho que tirar o anel trava e o rolamento de roda pro retentor sair pelo lado da estria do semi??

:mrgreen: É por isso que te falei, que caso do eixo chavetado, é mais fácil.
:putz:Nesse caso meu, eixo com rolamento esférico, que por sinal é o mesmo do seu...é aí que tá o grau de dificuldade.:parede:
Nesse caso não tem cubo, o semi-eixo é uma peça única, onde o chapéu é o cubo. São cinco parafusos de rodas.
E nesse caso tem que retirar o anel trava, depois o rolamento, e depois o retentor externo+flange.
:-D E lembrando que o anel trava não pode ser reutilizado....
e pra completar já que está tudo desmontado, fazer o teste magnaflux nos semi-eixos....
:roll::roll::roll:

:concordo::concordo:

[leopoldo]

Só faltou falar que para remover o rolamento blindado, tem que ter uma prensa (para montar também).

Mas antes, tem que cortar o anel trava.

[Lucas Nassif]

Putz, isso é complicado demais!!!
Uma simples troca de retentor externo vai sair caro pra kct!! :parede: .


Tô achando melhor ficar completando óleo mesmo..ja que tá vazando pouco. :mrgreen:
Até juntar $$ pra um flutuante ensimec.

[leopoldo]

Voltando ao assunto, Lucas,

Esse retentor que vc está se referindo é qual?

1- O externo (de graxa) do flutuante com rolamentos de esfera é o próprio rolamento.

OU

2- O retentor de posionamento do flutuante com rolamentos de esfera.

Não entendí o caro nessa história.

[Lucas Nassif]

Voltando ao assunto, Lucas,

Esse retentor que vc está se referindo é qual?


Leopoldo,

minha dúvida é como trocar o retentor externo, o que é protegido pelo feltro.

Se entendi bem lendo os últimos posts, o meu eixo (moderno) não precisa ter retentor interno, já que o próprio rolamento 'faz a vedação' do óleo.

Mas tem o retentor externo.
Se quando eu tirar o semieixo, constatar que preciso trocar esse retentor externo, queria saber se tem alguma maneira de fazer isso SEM ter que tirar o anel trava e o rolamento do semieixo.



:concordo:

[leopoldo]

Não Lucas.

Essa história de retentor está confundido tudo !

A coifa é o retentor apenas de posicionamento do rolamento dentro do alojamento do semi-eixo moderno.

A coifa dos eixos antigos é que é diferente, e pode ser acessada removendo o cubo do eixo chavetado.

No eixo moderno, NÃO dá para trocar o retentor do rolamento pois este faz parte do próprio projeto do rolamento.


As fotos abaixo são de eixos modernos, ambos com semi-flutuante, mas em nenhum destes casos o eixo é chavetado.

Foto 1, rolamento de esferas, blindado em ambos os lados. A blindagem é parte do rolamento. A coifa não tem retentor de borracha mas é retenção de posição no alojamento (caixa de graxa, embora essa trabalhe seca). Neste semi-eixo, o pino das satélites não tem o eixo vazado que calça ambos os semi-eixos.

Foto 2, rolamentos de rolos conicos, tem vedação na coifa e retentor interno (preso na tubeira) e possui caixa de graxa cheia de graxa por bico de engraxamento, que fica na tubeira, igual aos do modelo chavetado. Neste semi-eixo, o pino das satélites TEM o eixo vazado que calça ambos os semi-eixos, como se fosse o chavetado ( 30 )

Ambos os rolamentos são presos no semi-eixo pelo anel trava.

Ambos são projetos que vieram depois do semi-flutuante chavetado.


Agora, o desenho do esquema do semi-flutuante de cubo chavetado (este não tem anel trava). Observe a coifa deste, que contém um retentor de borracha ( 8 )

http://www.film.queensu.ca/cj3b/Photos/Parts/RearAxle.JPG


E ainda temos o semi-eixo semi flutuante com rolamento conico UNIT BEARING, mas isso vai no engesa e no jeep americano.

[Lucas Nassif]

Entendi mais ou menos, Leopoldo.

No caso então, teria que abrir o eixo e verificar o tipo de rolamento, se é blindado ou não. Se for blindado, não existe o retentor INTERNO (dentro da tubeira), já que esse rolamento já é engraxado de fábrica.
E se não for blindado, então o retentor interno existe, juntamente com o pino graxeiro localizado na tubeira, certo???

NO MEU CASO, esse pino graxeiro NÃO EXISTE na tubeira do eixo do meu Jeep, ou seja, não tem como lubrificar o rolamento. Então deduz-se que o eixo tenha rolamentos blindados e não tem o retentor INTERNO.

Pensei certo ou só confundí mais as coisas???


Sds,
Lucas Nassif.

[leopoldo]

Certo, porém a Albarus, mesmo instalando o rolamento blindado em uma data X manteve o retentor interno.

Na minha opinião, desnecessário.

NOTA:

Esqueci de dizer acima que os conicos sempre tem ajuste de précarga, não importa se o cubo é chavetado ou não, embora a essa altura seja óbvio para muitos.

[Lucas Nassif]

Certo, porém a Albarus, mesmo instalando o rolamento blindado em uma data X manteve o retentor interno.

Na minha opinião, desnecessário.

NOTA:

Esqueci de dizer acima que os conicos sempre tem ajuste de précarga, não importa se o cubo é chavetado ou não, embora a essa altura seja óbvio para muitos.


Como tá vazando um pouco de óleo pela roda do meu jeep, caso tenha o retentor interno é só trocar. E caso não tenha o retentor? O que fazer pra tirar o vazamento?

[leopoldo]

Como tá vazando um pouco de óleo pela roda do meu jeep, caso tenha o retentor interno é só trocar. E caso não tenha o retentor? O que fazer pra tirar o vazamento?

Lucas, acho que vc não entendeu coisa alguma.

Se vaza óleo e não é fluido de freio, vaza pelo retentor.

Se vaza óleo e só pode ser por um retentor, só pode ser o retentor externo.

Assim:

Ou seu jeep tem cubo chavetado e rolamento conico (vc já disse que é do moderno, então não é esse caso)

Ou seu jeep tem cubo moderno e rolamento conico (pode ser instalação incorreta)

Ou seu jeep tem cubo moderno e rolamento blindado detonado (mas provável)

De qualquer forma, vazamento por retentor indica cubo (chavetado ou moderno) ou semi-eixo trabalhando com folga radial e portanto na iminência em moer os rolamentos.

Já deveria ter parado para ver.

[Marcos Venicio Jankowski]

Caros amigos
Estou pretendendo colocar eixo flutuante na minha Rural canela fina, e pretendo comprar os kits já existentes no mercado, que no meu conhecimento são Ensimec, Enfer ou Macrotorque mas estou com muita dificuldade para escolher :parede: .. como não sou expert no assunto gostaria de uma dica ou depoimento de alguem que já fez esta troca ou pode falar das diferenças de matéria prima que os eixos são fabricados e qual seria a escolha ideal levando em consideração que pretendo utilizala em trilha e não quero ter que trocar ponta de eixo no mato.:evil::evil::evil:

[Giovani]

Caros amigos
Estou pretendendo colocar eixo flutuante na minha Rural canela fina, e pretendo comprar os kits já existentes no mercado, que no meu conhecimento são Ensimec, Enfer ou Macrotorque mas estou com muita dificuldade para escolher :parede: .. como não sou expert no assunto gostaria de uma dica ou depoimento de alguem que já fez esta troca ou pode falar das diferenças de matéria prima que os eixos são fabricados e qual seria a escolha ideal levando em consideração que pretendo utilizala em trilha e não quero ter que trocar ponta de eixo no mato.:evil::evil::evil:
Isso foi discutido aqui:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=49592

[]'s

[Marcos Venicio Jankowski]

Olá Giovani
Obrigado pelo retorno, mas já havia lido este tópico e continuo com a dúvida do que usar,
Ensimec com mais depoimentos e elogios e com preço mais alto,
Enfer com preço mais acessível mas sem depoimentos de alguem q conheça o aço usado,
Macrotorque com menos informações e preço mais alto tbem sem depoimentos,
Vou aguardar mais um pouco para ver se junto mais informações.

[Giovani]

Olá Giovani
Obrigado pelo retorno, mas já havia lido este tópico e continuo com a dúvida do que usar,
Ensimec com mais depoimentos e elogios e com preço mais alto,
Enfer com preço mais acessível mas sem depoimentos de alguem q conheça o aço usado,
Macrotorque com menos informações e preço mais alto tbem sem depoimentos,
Vou aguardar mais um pouco para ver se junto mais informações.
Então vc já sabe a resposta...:concordo:

[]'s

[Lucas Nassif]

Já deveria ter parado para ver.

Mudei de idéia. Não vou mexer mais com isso!

Abrir o eixo, correr o risco de ver os anéis travas soldados, ter que trocá-los, trocar os rolamentos, retentores, ter semieixos fragilizados devido a solda e continuar com o risco de quebra e ficar sem roda, prefiro ficar com ele do jeito que tá e juntar $$ pra flutuantes.

Encostei-o de vez no fundo da garagem e só sai agora pra reforma, onde vai ganhar flutuantes Ensimec.

Até lá tô fora das trilhas.


Mas valeu pelas dicas que você me passou! :concordo:
Vai ajudar outras pessoas quando forem colocar a "mao na graxa".



Sds,
Lucas Nassif.

[Marcos Venicio Jankowski]

Caro Geovani

Talvez eu não tenha me espressado direito quanto ao que eu gostaria de saber, e acho que se vc soubesse já teria me dito qual é a diferença de qualidade, vantagens de encaixe etc do Aço Premium SAE 4140 da Ensimec, do Aço Cromo-molibdêio da Enfer e do "Aço Especial" da Macrotorque, que são as demoninações de cada fabricante para suas pontas de eixo, e tbem qual é a qualidade das Mangas de eixo de cada fabricante.

[Daher]

Srs. tenho um CJ-3 que comprei todo distruido, tinha os eixos a lata (mas em mal estado) sem parte eletrica, em suma comprei um mote de ferro-velho, fiquei uma ano e meio trazendo peças para militariza o bicho e fui construindo o bicho, eu mesmo fiz tudo da parte eletrica ate a pintura.....

Nunca me passou pela cabeça abrir o diferencial ( e olha que ja fiquei sem a roda trazeira no meu cj-5)......

No final de semana do dia 19/20 fiu a Lavras Novas (120 km de BH) a viagem foi FANTASTICA, no domingo coloquei 6 pessoal no bicho e fiu para o mato, até ai uma maravilha, quando fui para a quebradeira, o bicho realmente quebrou....

O semi eixo do lado do passageiro, voltamos de reboque para BH....

Quando desmontei, quase tive um enfarte a merd@ do semi-eixo era soldada e partiu na solda, troquei por um novo (conforme já recomendado aqui no forum), este final de semana abri o outro lado e..... soldado tambem....

Me parece que encurtaram um eixo (talvez do aerowillys) e soldaram os semi-eixos, perguntas:

Devo trocar o diferencial trazeiro????

ou

Devo trocar este soldado tambem, ok????

Posso mantelo do jeito que esta???? (nao estou querendo isto não)

segue as fotos do carro e do eixo.

Mais uma duvida este eixo mede 65 cm de ponta a ponta, de que carro é isto??

[SHERE KHAN]

Daher,

Eixo, tubeira, não se solda, tem que trocar mesmo. No caso da tubeira, pode estar empenada, e no local da solda tende a flexionar mesmo, melhor trocar.

[leopoldo]

MAIS OU MENOS.

O semi-eixo soldado cai em resistencia algo em torno dos 50%.
Também temos o fator fadiga, que neste caso é imprevisível.

O semieixo, dependendo de onde quebra, pode ser MUUUUUUITO PERIGOSO.

No caso da tubeira, até poderia ser soldada mas, ... temos o problema da inspeção de solda, que em 99% dos casos, nunca foi feita.

Por precaução, é aconselhável vc instalar um eixo completo.

[Daher]

Ei leopoldo,

mais uma duvida, nao estou achando o semi-eixo com 65 cm de comprimentro, de que carro seria....

Obrigado pela atencao......

[Giovani]

mais uma duvida, nao estou achando o semi-eixo com 65 cm de comprimentro, de que carro seria....

Obrigado pela atencao......
Olá Daher!

Pelo que vi nas fotos o teu jeep usa o eixo original, com flutuante, que vinha no 42...

Olha aqui:
http://www.gama4x4.com.br/produto_mostra.asp?cat_descricao=Oportunidade%20da %20semana&subc_descricao=Eixo%20Traseiro&prod_id=3013

Eu vi que eles tem a longa... mas liga na loja e pede para conferir o tamanho e o modelo.

Manda umas fotos que mostram o todo o semi-eixo e o eixo do seu jeep. Fica mais fácil de identificar.

[]'s

[rubensx]

Olá Daher!

Pelo que vi nas fotos o teu jeep usa o eixo original, com flutuante, que vinha no 42...

Olha aqui:
http://www.gama4x4.com.br/produto_mostra.asp?cat_descricao=Oportunidade%20da %20semana&subc_descricao=Eixo%20Traseiro&prod_id=3013

Eu vi que eles tem a longa... mas liga na loja e pede para conferir o tamanho e o modelo.

Manda umas fotos que mostram o todo o semi-eixo e o eixo do seu jeep. Fica mais fácil de identificar.

[]'s

eu tenho em casa os dois semi eixos dianteiros do 42 com homocinéticas e etc...

Aliás os dois modelos o Rzeppa e o Bendix, pode ser o outro que num sei o nome acho que era Rzeppa...


Rzeppa (que tenho em casa):
http://www.gkndriveline.com/drivelinecms/export/sites/driveline/images/products/propshafts/HSAC.jpg


Bendix (que tenho em casa tb):
http://www.public.asu.edu/~grover/willys/graphics/bendix.jpg
http://image.jpmagazine.com/f/editorials/early-jeep-axles/11175426+cr1+re0+ar1/bendix-jeep-axle.jpg

Tracta:
http://www.willysjeepparts.com/Front_Axle_Images/20A05Atracta.jpg
http://m37.wawii.com/images/DSC03642_LeftOuterAxleShaft.JPG

documentos sobre os 3:

http://www.willysjeepparts.com/Axle_Shafts.htm


Na ordem:

com cruzeta (u-jont) ------ Rzeppa (birfield) ------ Bendix
http://image.jpmagazine.com/f/9598755/154_0305_ton_13_z.jpg


Acho que isso pode te ajudar em relação a dianteira também procurando ser o mais original, os mais antigos eu crio que seja o Rzeppa ou bendix, já o Tracta eu nunca vi pessoalmente

abraços informativos (depois tiro fotos das minhas e posto)

Outra duvida me parece que eles não são tão resistentes por exemplo as Bendix tem características 280:1 crawl ratio e suportam 100hp (ou seja deve vuar tecos)

[SHERE KHAN]

Esse Jeep não é 1942, não, é CJ-3 1950.

[Giovani]

Esse Jeep não é 1942, não, é CJ-3 1950.

Eu me referi ao modelo do eixo, não do jeep.

"Pelo que vi nas fotos o teu jeep usa o eixo original, com flutuante, que vinha no 42".

Em 1950 ele vinha com o cubo do eixo traseiro do tipo chavetado e não flutuante.

http://www.cj-3a.com/100_1381a.jpg

[]'s

[Flaibam]

Bom, de qualquer forma, independente do ano do veículo ou do eixo, e tudo o mais, a solda nunca o deixa alinhado, de forma retilínea. Por menor que seja o desalinhamento, aumenta a pressão e o fator fadiga vai atuar provocando a ruptura da emenda. Apesar não ser comum trafegar acima dos 80 km/h, a partir de 50 km/h um travamento nas rodas pode provocar sérios danos aos ocupantes. Lembrando que um tombo de bicicleta a 40 km/h já provoca fraturas. Mede, pesquisa e coloca um novo.