Manutenção e revisão nos munhões e cubos - Passo a passo com fotos

[GuilhermeAdolf]

Boa tarde galera!

Depois de ter péssimas experiências com mexânicos e com a necessidade de conhecer melhor a band para sempre ter como se virar nas viagens que faço por aí, resolvi aproveitar o retorno da viagem da patagônia, onde peguei muita terra, lama, água e etc, pra fazer em casa a revisão dos meus munhões e cubos.

Quando digo péssimas, são péssimas mesmo:

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Essa foi na oficina 'referência' em caixas e eixos. Esqueceram uma satélite velha dentro do diferencial. Me acidentei quando o conjunto travou.

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Esse rolamento, por incrível que parece, é um koyo com menos de 10mil km. Provavelmente ajuste incorreto na pré-carga.

Então peguei os manuais, pedi ajuda aos amigos dos grupos do zapzap e mesmo sem algumas ferramentas específicas, botei a mão na massa, ou melhor, na graxa.

Quando voltei da patagônia, já estava ouvindo o cubo esquerdo zunindo, além de graxa 'líquida' vazando pelos dois munhões.
Além disso, também vi que o radiador estava vazando pela solda da caixa, em cima. Então tmbém fiz a revisão do radiador, levei pra varetar e re-soldar e troquei também as correias, mas essa infelizmente não registrei.. porém não tem dificuldades.

Mas bem, vamos lá.

Quais ferramentas são necessárias?

Chaves e soquetes sextavados(se tiver estriado, compre um sextavado, é melhor, ele não roça a cabeça dos parafusos) 19mm, 17mm, 13mm, 12mm, 11mm, 10mm.
Marreta, talhadeira.
Spray desengripante.
Graxa base de lítio.
Panos para limpeza.
Escova de aço.
Querosene ou outro solvente pra limpeza.
Balança, daquele modelo de feira, que pendura a sacola.

SE TIVER, é bom: torquímetro, prensa hidráulica, saca rolamentos, chave 54mm para a porca do cubo.

Podem estranhar as fotos, que estão ruins e a desmontagem é do lado esquerdo e a montagem é a do lado direito, acontece que só tive ideia de registrar depois que comecei.. então.. heheh mas não vai ter prejuízo.

1º Quebre o torque dos parafusos da roda e levante o carro no macaco, e apoie o eixo com algo apropriado, como aqueles tripés de aço, nunca deixe o carro suspenso apenas pelo macaco. Retire a roda.
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2º Solte as porcas que prendem a Roda Livre. No meu caso, eram porcas de 13mm e um de 12mm. Cuidado com as arruelas, guarde-as.

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3º Retire a Roda Livre. Aqui já dá pra ter ideia do que iremos encontrar pela frente.

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4º Limpe o acoplamento da Roda Livre que fica no semieixo e retire a anel-trava.

Para retirar o anel, dá pra usar uma chave de fenda. Se tiver um alicate para anéis, melhor.

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5º Retire o acoplamento da Roda Livre. As estrias podem estar justas, pode dar uma forçada de leve por trás, ou uma leve pancadinha. CUIDADO PARA NÃO AMASSAR AS ESTRIAS!!

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6º Tire o excesso de graxa velha para poder enxergar as porcas do cubo. Tire a porca externa(contraporca) com ajuda da marreta e talhadeira, ou com o soquete 54mm.

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7º Desamasse as orelhas da arruela trava, ou aranha, e retire-a.

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8º Retire a porca interna da mesma forma que a externa(contraporca) e a arruela de encosto.

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9º Trave o disco de freio e retire o alargador de roda, caso você tenha. Aqui o uso de chave 19mm sextavada faz diferença, porque o torque geralmente é alto e o estriado costuma roçar a cabeça das porcas.

Retire também a pinça de freio, soltando dois parafusos 19mm que ficam atrás dele, e o disco de freio.

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10º Retire o cubo com cuidado, pois o rolamento externo vai sair e pode cair no chão(se for reaproveitar). Retire o rolamento externo(pequeno).

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11º Retire o retentor do cubo e retire o rolamento interno(grande). Pode-se usar uma chave de fenda pra forçar o retentor pra fora, faça uma alavanca por dentro dele.

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12º Verifique o estado dos rolamentos e do cubo, limpe-os com solvente. No meu caso, todos estavam travados com terra e com as pistas arranhadas e corroídas.

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[GuilhermeAdolf]

13º Limpe o cubo e retire de dentro do cubo as pistas dos dois rolamentos, caso vá trocá-los.

Para isso, localize por trás de cada pista, dois entalhes onde há espaço para encaixar a talhadeira. Bata de modo alternado em cada entalhe, até ela sair. Repita para a outra pista.

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14º Retire os parafusos que travam a manga de eixo, suporte da pinça de freio e o guarda-pó. Salvo engano, é 17mm.

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15º Soltando os parafusos, separe a manga de eixo do suporte da pinça, pode estar agarrado, dê uma leve batidinha por trás para soltar.

Agora temos acesso ao munhão e a homocinética. Dá pra perceber que o que era graxa virou lama, né?

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16º Solte o braço do munhão do terminal de direção na barra. Para isso, use um extrator apropriado, ou então afrouxe a porca que prende o terminal, de forma que proteja a rosca, faça uma alavanca de baixo para cima e dê umas marretadas no encaixe do terminal. Ele irá soltar.

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17º Solte os parafusos que prendem as vedações do munhão, atrás. São parafusos 10mm.

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18º Solte as porcas que prendem o 'toquinho' debaixo do munhão. São 4 porcas 19mm com arruelas. Caso ele saia fácil, já guarde os calços antigos e o retire. Caso tenha dificuldades, vá batendo nas laterais dele. No meu caso, tive que fazer uma alavanca para tirá-lo do lugar.

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19º Solte as porcas que prendem o braço do munhão, tire as arruelas de pressão. Bata na lateral do braço para que as arruelas cônicas se soltem. Tire-as também.

Solte o braço do munhão da mesma forma que o toquinho. O munhão estará livre para sair da bolota do eixo.

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20º Tire a homocinética, alinhando as partes planas dela com a da bolota do eixo. Verifique se a homocinética tem alguma esfera quebrada ou algo com problema.

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21º Limpe e verifique os rolamentos do munhão. Verifique também as pistas quanto a brinelamento.

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22º Se for trocar os rolamentos do munhão, retire também as pistas dos mesmos. O esquema é o mesmo do cubo, bata por trás da pista e ela sairá.

23º Retire o retentor interno do eixo e limpe todo o conjunto. Também retire as vedações do munhão, jogando fora o feltro e a borracha, guardando as de metal, caso estejam boas.

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24º Limpe todas as peças com querosene, retire os prisioneiros do munhão, escove os parafusos com a escova de aço e organize.

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Compre rolamentos novos se for necessário. Não vale a pena reutilizar retentores e nem preciso falar de juntas.. Geralmente é vendido um kit para reparo do munhão, que vem com as vedações do munhão, mais os calços e as juntas de todo o conjunto. É necessário porém comprar os retentores.

[Sergio c]

Adolf, eu faço seguidamente a manutenção dos cubos de rodas, dianteiros e traseiros, sendo que os traseiros são flutuantes e até é parecido com o dianteiro. Não uso alargador de rodas. Melhor fazer em casa do que pagar e sair um serviço mal feito.

[Sergio c]

Uma dica que aprendi de outro trilheiro de F75 que usa eixos de bands. Na dianteira eu não tiro todos aqueles parafusos da manga de eixo, o que eu faço é o seguinte: tiro o braço de direção na parte de cima, (04 parafusos), depois tiro aqueles parafusos do feltro de vedação no outro lado do munhão e "desnuco" o munhão para baixo, resultado: sai o munhão inteiro junto com a manga de eixo, sobrando só a carcaça do diferencial e o semi eixo. E depois de tirado o munhão, dá p ter acesso aos dois rolamentos do munhão, pelo lado oposto da manga de eixo. Poupa de tirar a manga de eixo e aqueles 04 parafusos (polcas 19mm) guias do munhão na parte de baixo, é muito mais rápido.

Eu uso aquelas porcas de engenharia p travar o cubo de roda, eliminando as duas polcas e aquela estrela que vai no meio, que é um saco ficar dobrando aquelas chapinhas no meio da graxa e depois endireitando quando tem que tirar. A porca de engenharia é travada com dois parafusos alem de 4mm, bem mais prático tb.

[João Eduardo]

Prezado Guilherme,

Permita-me a introdução, também tenho o mesmo princípio.
Lembro-me que fiz a troca do eixo traseiro da minha Band para flutuante e aproveitei instalei freio a disco na traseira e alterei a relação para 12x35, isso tudo em casa mesmo, sem ajuda de ninguém, exceto do pessoal daqui.
Agora estou com o projeto para melhorar a dirigibilidade, vou trocar a DH para a Hilux, buscando de vez, eliminar a "maldita" folga. Já comprei a DH da Hilux e o High Steer, vou comprar as peças faltantes e depois inicio o trabalho. Tenho amigo que faz a solda com qualidade necessária, o que irá facilitar meu trabalho.
Fiz a transpantaneira recente e vi a necessidade disso, pois a Bandida a 100Km/h fica muito insegura.
Bem, vou acompanhando este seu tópico, afinal vou desmontar a frente para a troca da DH e vou aproveitar fazer esta manutenção.
Só para animá-lo, já rodei 20mil KM sem qualquer problema nos eixos. Freio funcionando perfeitamente.

Abç e boa sorte.

[João Eduardo]

Uma dica que aprendi de outro trilheiro de F75 que usa eixos de bands. Na dianteira eu não tiro todos aqueles parafusos da manga de eixo, o que eu faço é o seguinte: tiro o braço de direção na parte de cima, (04 parafusos), depois tiro aqueles parafusos do feltro de vedação no outro lado do munhão e "desnuco" o munhão para baixo, resultado: sai o munhão inteiro junto com a manga de eixo, sobrando só a carcaça do diferencial e o semi eixo. E depois de tirado o munhão, dá p ter acesso aos dois rolamentos do munhão, pelo lado oposto da manga de eixo. Poupa de tirar a manga de eixo e aqueles 04 parafusos (polcas 19mm) guias do munhão na parte de baixo, é muito mais rápido.

Eu uso aquelas porcas de engenharia p travar o cubo de roda, eliminando as duas polcas e aquela estrela que vai no meio, que é um saco ficar dobrando aquelas chapinhas no meio da graxa e depois endireitando quando tem que tirar. A porca de engenharia é travada com dois parafusos alem de 4mm, bem mais prático tb.

Sérgio,

Para facilitar o entendimento de um leigo, qual a sequência(vide fotos do Guilherme) evitaria?

[Sergio c]

Sérgio,

Para facilitar o entendimento de um leigo, qual a sequência(vide fotos do Guilherme) evitaria?
João, fazendo o que mencionei evita de tirar todos os parafusos da manga de eixo, além do que, se for para retirar a manga de eixo, para ter acesso aos rolamentos do munhão, terá que retirar os parafusos dos guias do munhão, sendo que, "desnucando" o munhão, dá para ter acesso a esses rolamentos sem ter que retirar a manga de eixo.

[Rodrigo-ce]

Moçada tudo bem, vocês sabem informar qual a pré-carga aplicada nos rolamentos dos cubos de roda da band ou torque que é usado nas porcas do mesmo (primeira imagem)?
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Qual o valor aplicado nessa calibragem dos cubo de roda da band (segunda imagem)?

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Pergunto porque já procurei no manual mas, ele śo específica os valores da pré-carga dos rolamentos do munhão e o valor em quilos do mesmo.
OBS: as imagens são das peças do Willys.
A turma do Willys criou um tópico a respeito desse assunto mas, como são carros diferentes acredito que não dá para usar os mesmos valores de torques e calibragem.

[Sergio c]

Olha Rodrigo, também não achei nada a respeito. Quando faço a manutenção nos cubos de rodas, coloco a graxa nova e vou encostando a porca e girando o cubo, parando de apertar quando este gira minimamente pesado. Mas antes de travar a porca, tento mexer no cubo para cima e para baixo, p ver se ainda não está com folga, pois o cubo até pode girar mais pesado, mas as vezes é pela graxa nova, fria e retentores.
Quando gira minimamente pesado e não tem folga, travo as porcas. Na outra band e nessa que tenho agora, nunca tive problemas com rolamentos de cubos enforcados ou com folga.

[GuilhermeAdolf]

Uma dica que aprendi de outro trilheiro de F75 que usa eixos de bands. Na dianteira eu não tiro todos aqueles parafusos da manga de eixo, o que eu faço é o seguinte: tiro o braço de direção na parte de cima, (04 parafusos), depois tiro aqueles parafusos do feltro de vedação no outro lado do munhão e "desnuco" o munhão para baixo, resultado: sai o munhão inteiro junto com a manga de eixo, sobrando só a carcaça do diferencial e o semi eixo. E depois de tirado o munhão, dá p ter acesso aos dois rolamentos do munhão, pelo lado oposto da manga de eixo. Poupa de tirar a manga de eixo e aqueles 04 parafusos (polcas 19mm) guias do munhão na parte de baixo, é muito mais rápido.

Eu uso aquelas porcas de engenharia p travar o cubo de roda, eliminando as duas polcas e aquela estrela que vai no meio, que é um saco ficar dobrando aquelas chapinhas no meio da graxa e depois endireitando quando tem que tirar. A porca de engenharia é travada com dois parafusos alem de 4mm, bem mais prático tb.

Realmente, é uma opção mais rápida, porém no meu caso, precisava desmontar porque tava tudo muito sujo.. o único inconveniente é que fica ruim trocar o retentor do suporte da pinça de freio.

Estou pra comprar as porcas de engenharia também.. tu teve algum problema com elas? afrouxaram? abraço!

[GuilhermeAdolf]

Moçada tudo bem, vocês sabem informar qual a pré-carga aplicada nos rolamentos dos cubos de roda da band ou torque que é usado nas porcas do mesmo (primeira imagem)?
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Qual o valor aplicado nessa calibragem dos cubo de roda da band (segunda imagem)?

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Pergunto porque já procurei no manual mas, ele śo específica os valores da pré-carga dos rolamentos do munhão e o valor em quilos do mesmo.
OBS: as imagens são das peças do Willys.
A turma do Willys criou um tópico a respeito desse assunto mas, como são carros diferentes acredito que não dá para usar os mesmos valores de torques e calibragem.

Rodrigo, eu já ia continuar o tópico mostrando a remontagem e as pré cargas necessárias, mas já te adianto que a pré carga que consta no manual de reparações do 14B, menciona 1,8-2,3 kgf nos rolamentos do munhão e de 2,8-5,7 kgf nos rolamentos do cubo.

Lembrando sempre de fazer a pré carga movimentando o rolamento pra a pista não cavar.

Abraços

[Sergio c]

Realmente, é uma opção mais rápida, porém no meu caso, precisava desmontar porque tava tudo muito sujo.. o único inconveniente é que fica ruim trocar o retentor do suporte da pinça de freio.

Estou pra comprar as porcas de engenharia também.. tu teve algum problema com elas? afrouxaram? abraço!

Não tive problemas com as porcas de engenharia, pois apertando aqueles dois parafusos chaves alem, ela fica muito firme, mas tb não é um sistema infalível.

[Sergio c]

Rodrigo, eu já ia continuar o tópico mostrando a remontagem e as pré cargas necessárias, mas já te adianto que a pré carga que consta no manual de reparações do 14B, menciona 1,8-2,3 kgf nos rolamentos do munhão e de 2,8-5,7 kgf nos rolamentos do cubo.

Lembrando sempre de fazer a pré carga movimentando o rolamento pra a pista não cavar.



Abraços

Acredito que para os motores MB tb seja a mesma força, pois ambas as bands utilizam os mesmos eixos. Se mede com essas pequenas balanças compradas em ferragens?

[Rodrigo-ce]

Realmente, é uma opção mais rápida, porém no meu caso, precisava desmontar porque tava tudo muito sujo.. o único inconveniente é que fica ruim trocar o retentor do suporte da pinça de freio.

Estou pra comprar as porcas de engenharia também.. tu teve algum problema com elas? afrouxaram? abraço!

Guilherme obrigado pelas informações.
Essas porcas de engenharia você mesmo pode mandar um torneiro fazer juntamente com a chave de aperto.
Tu compras um pedaço de 1045 ou 4340 que são metais com muita dureza, o último a inda é mais resistente.
Mostre as imagens ao torneiro que ele faz de acordo com a rosca das porca da band.

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[Rodrigo-ce]

Olha Rodrigo, também não achei nada a respeito. Quando faço a manutenção nos cubos de rodas, coloco a graxa nova e vou encostando a porca e girando o cubo, parando de apertar quando este gira minimamente pesado. Mas antes de travar a porca, tento mexer no cubo para cima e para baixo, p ver se ainda não está com folga, pois o cubo até pode girar mais pesado, mas as vezes é pela graxa nova, fria e retentores.
Quando gira minimamente pesado e não tem folga, travo as porcas. Na outra band e nessa que tenho agora, nunca tive problemas com rolamentos de cubos enforcados ou com folga.

Sergio também fazia os ajuste dessa forma que você mencionou.
Meu manual é das band de 81 para baixo é lá não fala sobre esse assunto.

[GuilhermeAdolf]

Depois de tudo limpo e escovado, vamos começar a remontagem do conjunto.

1º Coloco os prisioneiros no munhão com trava química média.

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2º Colocaremos as pistas novas dos rolamentos do munhão. Essas são fáceis. Você posiciona ela no local e com um pedaço de madeira maior que o tamanho dela, apoia e vai batendo com a marreta até a pista encaixar. Fica realmente um pequeno ressalto pra fora do corpo da bola do munhão.

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3º Colocamos o novo retentor que fica dentro da bola do munhão. Esse tem que ter cuidado, porque é meio sem jeito de colocar.

Coloque o retentor na posição e tente forçar com a mão só pra ele ficar firme. Depois, com um algo que seja também maior que o tamanho do retentor, apoie e vá batendo devagar, vendo se ele não vai escorregar prum lado. Se bater na posição errada, a lata amassa e aí já era.. eu perdi dois assim.

Eu usei um toquinho de madeira também.

Aplique graxa nas bordas do retentor.

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4º Colocamos as vedações do munhão. Seguindo a sequência do lado do munhão pro lado do diferencial é: borracha, chapa circular com um corte, feltro e as duas 'meia-lua' de lata. As meias-lua não tem como fixar nesse momento, apenas deixe já próximo.

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5º Aplicamos graxa nos rolamentos do munhão. Para aplicar graxa, eu coloco a graxa na palma da mão e com o rolamento na outra, vou fazendo um movimento de 'raspagem', fazendo com que a graxa penetre entre os roletes do rolamento.

6º Instale o braço superior do munhão e seu rolamento cônico, utilizando ou os calços antigos, ou os novos que vieram no kit de reparo do munhão. A quantidade pode variar de acordo com seu carro. Tem que ir testando.

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Atenção que existem 3 espessuras de calços. Utilize sempre a mesma quantidade de calços nos dois rolamentos, conforme o manual pede.

Depois de instalado o braço superior no munhão, leve-o para a bola. Encaixe a parte de cima, o rolamento na sua pista, e com a outra mão, posicione o rolamento do de baixo, entre a bola e o munhão, fazendo com que os dois rolamentos fiquem em seus devidos lugares.

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Instale agora o toquinho, encaixando-o no rolamento inferior.

7º Coloque as arruelas e aperte as porcas com 6-7,5 kgf SEMPRE movimentando o munhão para que não aconteça brinelamento das pistas dos rolamentos.

Uma dica é ao invés de torquear usando a movimento da chave, usar o movimento do braço do munhão. Ou seja, mantém a posição da chave catraca parada e fica movimentando o braço do munhão num vai e vem, dessa forma você aperta a porca e movimenta o rolamento ao mesmo tempo.

Agora meça a pré-carga do munhão, fixando a ponta da balança no olhal do terminal de direção e puxando vagarosamente em 90º.


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A pré-carga deve ser de 1,8 a 2,3kg. Ou seja, no momento em que começar o movimento do munhão, a balança tem de estar marcando entre esses valores.

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Caso não esteja enquadrado o valor, desmonte o conjunto novamente e altere os calços. Mais calços significa menor pré-carga.

No meu caso, usei 3 em cada rolamento, um 'fino', um 'médio' e um 'grosso' e o valor ficou dentro do especificado.

8º Agora fixe as vedações do munhão. Alinhe os furos das chapas meia-lua com as do feltro e com a carcaça do munhão.

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Perceba que o munhão vai ficar mais pesado, é normal. Por isso não se pode fazer a leitura da pré-carga com a vedação instalada.

9º Aplique cerca de 2/3 de graxa dentro do espaço do munhão e coloque o semi eixo com a homocinética dentro do eixo.

Para colocar, tenha muito cuidado com o retentor, evitando bater nele e roçar com o semi eixo, tirando-o várias vezes, pois acaba raspando a borda do retentor.

Para alinhar o semieixo dentro da caixa satélite, você vai precisar 'forçar' a ponta que está na sua mão para baixo, de forma que a ponta que está dentro do eixo, levante, encontrando as estrias. Depois disso, precisará levantar a homocinética para entrar dentro do munhão. Alinhando as partes planas. Pode ser necessário girar o cardã enquanto você tenta encaixar.

O movimento do semi eixo tem que ser livre, sem agarros.

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Instale a nova junta também, usando silicone. Repare que a posição cortada da junta fica para baixo.

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10º Instale um novo retentor no suporte da pinça de freio. O lado 'fechado' fica virado pro munhão, o lado com os lábios de borracha, ficam virados pro cubo.

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11º Posicione a manga de eixo de acordo com a furação e coloque a outra junta sobre sua face, que tem um rasgo na parte de dentro, aplique também silicone.

Posicione depois o suporte da pinça e o guarda-pó e fixe os parafusos. Aqui também utilizei trava química nos parafusos.

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O torque segundo o manual é de 1,5 - 2 kgf

12º Vamos agora montar o cubo. Precisamos colocar as pistas dos rolamentos novos.

No caso do rolamento exterior(pequeno) eu posiciono a pista nova no lugar, e em cima, apoio a pista e os rolamento velho, para poder colocar um pedaço de madeira e ir batendo até ficar no local. Caso a pista velha fique presa também no cubo, é só dar uma leve batidinha por trás, que ela vai descolar, tomando cuidado para que não arranhe a nova.

Lembrando que aqui, o ideal é usar uma prensa hidráulica. Como não tenho, foi assim.

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No caso do rolamento interno(grande), apenas a pista velha já consegue empurrar a nova até o devido lugar.

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Repare que nessa foto é possível ver as 'costas' das duas pistas, então, é só darmos uma batidinha na pista velha, que ela descola do cubo.

13º Engraxamos os rolamentos da mesma forma que os do munhão e posicionamos o rolamento interno(grande) no cubo, colocando em seguida o retentor do cubo, lubrificando sua face também.

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Também aplique graxa dentro do cubo, numa quantidade de 2/3 de seu espaço.

14º Coloque o cubo na manga de eixo, verificando a correta vedação do retentor do suporte da pinça de freio na borda do cubo. Instale o rolamento externo(pequeno).

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[GuilhermeAdolf]

Sergio também fazia os ajuste dessa forma que você mencionou.
Meu manual é das band de 81 para baixo é lá não fala sobre esse assunto.

Esse ajuste é o mais comum, até eu já fiz assim e não tive problemas. Dessa vez quis seguir o manual.

Essa pré-carga do cubo está em um manual mais recente, de um amigo do rio. Ele que conseguiu essa informação pra mim. Por curiosidade, é a mesma pré-carga exigida no manual da Land Cruiser.

Sobre as porcas, você gastou quanto mandando fazer?

[Rodrigo-ce]

Esse ajuste é o mais comum, até eu já fiz assim e não tive problemas. Dessa vez quis seguir o manual.

Essa pré-carga do cubo está em um manual mais recente, de um amigo do rio. Ele que conseguiu essa informação pra mim. Por curiosidade, é a mesma pré-carga exigida no manual da Land Cruiser.

Sobre as porcas, você gastou quanto mandando fazer?

Ainda não confeccionei as porcas mas, acredito que fique tudo (usinagem + material para 4 peças) em torno 100,00K
Um quilo de chapa de 4340 custa 20,00 é suficiente para fazer 4 peças mais um jogo reserva.
Um conjunto com duas porcas da HD4x4, custava mais de 200,00K mas, acredito que eles não estão mais comercializando.
Levando em conta o valor para 4 peças + frete acho melhor confeccionar fica bem mais enconta.
As referencias dos valores que você citou já vai me ajudar muito com os apertos dos componentes das rodas.

[Spezani]

Ajusto da seguinte forma: Aperto a porca até pesar, depois volto um pouquinho e com uma chave de fenda desloco a arruela de encosto para cima e para baixo. Se ela não mexer, o rolamento está enforcado, se mexer facil, está folgado, então use um meio termo de forma que a arruela se desloque com algum esforço. Verifique se o cubo gira livre, e não tenha folga... Pronto.

[aguinel martins]

Que aula meu amigo parabéns

Boa tarde galera!

Depois de ter péssimas experiências com mexânicos e com a necessidade de conhecer melhor a band para sempre ter como se virar nas viagens que faço por aí, resolvi aproveitar o retorno da viagem da patagônia, onde peguei muita terra, lama, água e etc, pra fazer em casa a revisão dos meus munhões e cubos.

Quando digo péssimas, são péssimas mesmo:

532991
Essa foi na oficina 'referência' em caixas e eixos. Esqueceram uma satélite velha dentro do diferencial. Me acidentei quando o conjunto travou.

532992
Esse rolamento, por incrível que parece, é um koyo com menos de 10mil km. Provavelmente ajuste incorreto na pré-carga.

Então peguei os manuais, pedi ajuda aos amigos dos grupos do zapzap e mesmo sem algumas ferramentas específicas, botei a mão na massa, ou melhor, na graxa.

Quando voltei da patagônia, já estava ouvindo o cubo esquerdo zunindo, além de graxa 'líquida' vazando pelos dois munhões.
Além disso, também vi que o radiador estava vazando pela solda da caixa, em cima. Então tmbém fiz a revisão do radiador, levei pra varetar e re-soldar e troquei também as correias, mas essa infelizmente não registrei.. porém não tem dificuldades.

Mas bem, vamos lá.

Quais ferramentas são necessárias?

Chaves e soquetes sextavados(se tiver estriado, compre um sextavado, é melhor, ele não roça a cabeça dos parafusos) 19mm, 17mm, 13mm, 12mm, 11mm, 10mm.
Marreta, talhadeira.
Spray desengripante.
Graxa base de lítio.
Panos para limpeza.
Escova de aço.
Querosene ou outro solvente pra limpeza.
Balança, daquele modelo de feira, que pendura a sacola.

SE TIVER, é bom: torquímetro, prensa hidráulica, saca rolamentos, chave 54mm para a porca do cubo.

Podem estranhar as fotos, que estão ruins e a desmontagem é do lado esquerdo e a montagem é a do lado direito, acontece que só tive ideia de registrar depois que comecei.. então.. heheh mas não vai ter prejuízo.

1º Quebre o torque dos parafusos da roda e levante o carro no macaco, e apoie o eixo com algo apropriado, como aqueles tripés de aço, nunca deixe o carro suspenso apenas pelo macaco. Retire a roda.
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2º Solte as porcas que prendem a Roda Livre. No meu caso, eram porcas de 13mm e um de 12mm. Cuidado com as arruelas, guarde-as.

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3º Retire a Roda Livre. Aqui já dá pra ter ideia do que iremos encontrar pela frente.

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4º Limpe o acoplamento da Roda Livre que fica no semieixo e retire a anel-trava.

Para retirar o anel, dá pra usar uma chave de fenda. Se tiver um alicate para anéis, melhor.

532975

5º Retire o acoplamento da Roda Livre. As estrias podem estar justas, pode dar uma forçada de leve por trás, ou uma leve pancadinha. CUIDADO PARA NÃO AMASSAR AS ESTRIAS!!

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6º Tire o excesso de graxa velha para poder enxergar as porcas do cubo. Tire a porca externa(contraporca) com ajuda da marreta e talhadeira, ou com o soquete 54mm.

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7º Desamasse as orelhas da arruela trava, ou aranha, e retire-a.

532980

8º Retire a porca interna da mesma forma que a externa(contraporca) e a arruela de encosto.

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9º Trave o disco de freio e retire o alargador de roda, caso você tenha. Aqui o uso de chave 19mm sextavada faz diferença, porque o torque geralmente é alto e o estriado costuma roçar a cabeça das porcas.

Retire também a pinça de freio, soltando dois parafusos 19mm que ficam atrás dele, e o disco de freio.

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10º Retire o cubo com cuidado, pois o rolamento externo vai sair e pode cair no chão(se for reaproveitar). Retire o rolamento externo(pequeno).

532983

11º Retire o retentor do cubo e retire o rolamento interno(grande). Pode-se usar uma chave de fenda pra forçar o retentor pra fora, faça uma alavanca por dentro dele.

532985

12º Verifique o estado dos rolamentos e do cubo, limpe-os com solvente. No meu caso, todos estavam travados com terra e com as pistas arranhadas e corroídas.

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[GuilhermeAdolf]

Como o munhão já está ajustado, já podemos encaixar o braço do munhão no terminal de direção. Use uma alavanca de baixo para cima na barra de direção e se for necessário, dê umas batidas no braço, para poder encaixar justo. Aperte a porca.

15º Coloque a arruela de encosto e em seguida a primeira porca.

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Se tiver o cachimbo 54mm, use ele, caso contrário, recorra ao método talhadeira e marreta.

A pré carga do cubo também deve ser feita movimentando os rolamentos.

Caso tenha torquímetro, o manual pede 6kgf de aperto na porca. Porém de qualquer forma é necessário verificar a pré carga.

Se não tem torquímetro, faça assim: aperte a porca de pouco em pouco, girando o cubo e em seguida afrouxe um pouco. Faça essa sequência algumas vezes e verifique a pré carga, que deve estar entre 2,8 - 5,7 kgf. Verifique se o cubo gira livremente. No meu caso, a pré carga ficou próximo de 5kg.


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16º Instale a arruela aranha, observando o entalhe da manga de eixo. Em seguida, coloque a contra porca e aperte ela no conjunto. Caso tenha torquímetro, use 10kgf

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Depois de apertada a contra porca, dobre uma das orelhas da trava aranha. Eu dobro duas, uma pra cada lado.

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17º Coloque o disco de freio e o alargador de roda, caso tenha.

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18º Coloque a pinça de freio. Se for necessário separar as pastilhas, use um alicate de pressão para conseguir encaixar no disco.

533227

Colocada a pinça, trave o disco e faça o aperto das porcas do alargador de roda.

19º Coloque silicone na face do cubo e instale uma nova junta. Cuidado que entra apertado, tem que ir colocando os lados da junta de pouco em pouco, se não rasga. Observe os pinos guias da Roda Livre.

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20º Lubrifique a Roda Livre com óleo de motor, pode ser um w30 w40. Nunca utilize graxa, pois ela dificulta a ação da mola e às vezes nem acontece o encaixe do semi eixo. Eu coloco o suficiente para molhar tudo, não é muita coisa, não chega a ficar acumulado dentro.

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21º Lubrifique também o encaixe da Roda Livre e posicione ela no semi eixo.

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22º Instale o anel trava na ponta do semi eixo

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23º Eu coloco mais silicone por cima da face da Roda Livre, pois acho que aqui que entra a maior parte da sujeira. Verifique os pinos guia e as orelhas da outra metade que está no semi eixo. Alinhe tudo e instale as arruelas de pressão e as porcas.

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533247

24º Agora é só montar a roda e andar com a toyota. Perceba se há chiados, barulho ou vibração na direção. Qualquer anormalidade, vale a pena desmontar a roda pra conferir se folgou o cubo.

533248

[GuilhermeAdolf]

Então galera, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. O modo como fiz não é o único jeito, alguns itens podem até mudar de ordem e etc, mas com atenção dá pra fazer sem problemas. Não tem segredo algum.

Talvez fazendo isso em casa, tenha economizado uns 300 reais de mão de obra.

[Spezani]

Se tiver o cachimbo 54mm, use ele, caso contrário, recorra ao método talhadeira e marreta.

A pré carga do cubo também deve ser feita movimentando os rolamentos.

Caso tenha torquímetro, o manual pede 6kgf de aperto na porca. Porém de qualquer forma é necessário verificar a pré carga.

Se não tem torquímetro, faça assim: aperte a porca de pouco em pouco, girando o cubo e em seguida afrouxe um pouco. Faça essa sequência algumas vezes e verifique a pré carga, que deve estar entre 2,8 - 5,7 kgf. Verifique se o cubo gira livremente. No meu caso, a pré carga ficou próximo de 5kg.


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16º Instale a arruela aranha, observando o entalhe da manga de eixo. Em seguida, coloque a contra porca e aperte ela no conjunto. Caso tenha torquímetro, use 10kgf



O seu tutorial ficou ótimo parabéns.
Só acho que o aperto do cubo ficou muito alto. Os rolamentos devem ser ajustados em sua folga e não apertados. Se tiver aperto alí é coisa de 1kg no máximo.
Vamos partir do raciocínio de que se fosse para apertar, era só colocar uma porca travante como as de homocinética sobre a arruela de encosto e aplicar os 6kg correto? Seria mais simples e eficiente. Mas existe a porca de ajuste, a trava aranha e a contra porca para manter o ajuste.
Alguém discorda disso?

Abraço a todos.

[hercilio.neto]

Agora temos um tutorial completo e detalhado.

Valeu Guilherme. Vai ajudar a todos.

[GuilhermeAdolf]

Se tiver o cachimbo 54mm, use ele, caso contrário, recorra ao método talhadeira e marreta.

A pré carga do cubo também deve ser feita movimentando os rolamentos.

Caso tenha torquímetro, o manual pede 6kgf de aperto na porca. Porém de qualquer forma é necessário verificar a pré carga.

Se não tem torquímetro, faça assim: aperte a porca de pouco em pouco, girando o cubo e em seguida afrouxe um pouco. Faça essa sequência algumas vezes e verifique a pré carga, que deve estar entre 2,8 - 5,7 kgf. Verifique se o cubo gira livremente. No meu caso, a pré carga ficou próximo de 5kg.


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16º Instale a arruela aranha, observando o entalhe da manga de eixo. Em seguida, coloque a contra porca e aperte ela no conjunto. Caso tenha torquímetro, use 10kgf



O seu tutorial ficou ótimo parabéns.
Só acho que o aperto do cubo ficou muito alto. Os rolamentos devem ser ajustados em sua folga e não apertados. Se tiver aperto alí é coisa de 1kg no máximo.
Vamos partir do raciocínio de que se fosse para apertar, era só colocar uma porca travante como as de homocinética sobre a arruela de encosto e aplicar os 6kg correto? Seria mais simples e eficiente. Mas existe a porca de ajuste, a trava aranha e a contra porca para manter o ajuste.
Alguém discorda disso?

Abraço a todos.

Então spezani, eu concordo com você, 6kg me parece muito. Mas acho que está confundindo as coisas. Apesar do manual dizer que deve-se aplicar um torque na PORCA de 6kg, não necessariamente a PRÉ-CARGA dos rolamentos será 6kg, entende? Pelo menos é isso que eu entendo hehehehe

Acredito que depois de alguns testes na toyota, perceberam que um torque de 6kg na porca, resulta em uma pré carga dentro daquele range exigido. Mas também acho que não chega a dar 6kgs de aperto...

De qualquer forma, eu não tenho o torquímetro aqui, já comprei mas não chegou. Preferi fazer no modo tradicional, batendo e verificando a folga com a balança.

Vamos discutindo.

Abraços

[GuilhermeAdolf]

Agora temos um tutorial completo e detalhado.

Valeu Guilherme. Vai ajudar a todos.

Obrigado Hercílio. São só 2 anos e meio de toyota mas já estou podendo compartilhar aquilo que aprendi com os outros amgios.

Abraços

[Spezani]

De qualquer forma, eu não tenho o torquímetro aqui, já comprei mas não chegou. Preferi fazer no modo tradicional, batendo e verificando a folga com a balança.

É como disse a alguns posts acima. Eu aperto a porca até pesar e depois retorno um pouco. Com uma chave de fenda, faço uma alavanca para mover a arruela de encosto para cima e para baixo, que tem que mover uma certa carga. Se a arruela não mover, tá apertado demais. A contra porca aperto o suficiente para manter o ajuste da primeira, travo e confiro novamente. Pode chacoalhar a roda que não haverá folga e terá certeza que os rolamentos não estarão enforcados.
Aprendi isso em uma concessionária Toyota que não usava torquímetro rsrsrs.

A troca de experiências é a maior escola da vida.

[Sergio c]

Eu vou no olhometro e experiências já acumuladas, mas não condeno quem usa as ferramentas tecnológicas.

[wchiorato]

Muito bom, Guilherme. Obrigado por postar o guia.

minha Bandeirante tem o eixo traseiro flutuante da Ensimec e o aperto é feito com essas porcas de engenharia. Funcionam perfeitamente

[Sergio c]

Bom, contribuindo com o tópico do colega Guilherme, e como tinha visto anteriormente que a homocinética do lado do motorista estava muito gasta, resolvi trocá-la antes de partir para a trilha de Canela-RS, dia 13/08/2016, já tendo mencionado de como ter acesso a homocinética e aos rolamentos do munhão sem ter que desmontar o cubo de roda e a manga de eixo, "desnucando o munhão".

[Sergio c]

Passo 01: retirar a tampa da roda livre e as duas travas de segurança;
Passo 02: retirar o braço da direção, pois retirando este braço, dá p jogar o munhão para os lados e retirar aqueles 08 parafusos "chatos" da vedação, bem rápido com um cachimbo 10mm;
Passo 03: abaixar o munhão inteiro e puxá-lo fora.

OBS: No caso a pinça de freio a disco foi retirada antes, ficando só o suporte que dá para ver nas fotos. Depois de retirado o pneu, esse procedimento não demora mais que 05 minutos......

[Sergio c]

Na primeira foto da para ver que a trava do rolamento do munhão, na parte de baixo deste, não precisa retirar também.

[GuilhermeAdolf]

Na primeira foto da para ver que a trava do rolamento do munhão, na parte de baixo deste, não precisa retirar também.

Show de bola! Procedimento rápido pra verificação da homocinética!!

[Sergio c]

Show de bola! Procedimento rápido pra verificação da homocinética!!
Da para ver a homocinética e tb ver e trocar os rolamentos do munhão, pois o de cima fica solto na bola e o debaixo sai junto com o munhão. É só trocar e trocar tb as capas deles que ficam presas na bola da carcaça. Um abraço.

[Carlo Pecca]

Pessoal, parabéns a todos pela grande aula e muito obrigado por compartilharem suas experiências com as nossas Bands.
Grd Abç a todos.

[_Caco_]

Sonho em um dia fazer isso mas tenho medo de desmontar aqui na garagem e depois ter que pagar pra um mecânico montar aqui por não conseguir nem levar à oficina... Rs

[jacildo santana]

Também contribuindo e tirando duvidas,534523 aqui na oficina mandamos fazer duas chaves cachimbo,arrumamos os canos, as porcas e levamos no moleiro amigo nosso pedimos pra ele moldar os canos.534524534524

[GuilhermeAdolf]

Também contribuindo e tirando duvidas,534523 aqui na oficina mandamos fazer duas chaves cachimbo,arrumamos os canos, as porcas e levamos no moleiro amigo nosso pedimos pra ele moldar os canos.534524534524

Essa é a melhor opção.. barata e fácil de fazer!

[GuilhermeAdolf]

Sonho em um dia fazer isso mas tenho medo de desmontar aqui na garagem e depois ter que pagar pra um mecânico montar aqui por não conseguir nem levar à oficina... Rs

Caco, não tem segredo meu amigo. O procedimento é simples e só requer tempo e atenção.. realizando essa manutenção em casa, nos dois munhões, nada mal tu economiza aí uns 200~300 reais, dependendo da oficina.

[wchiorato]

Levantei a Bandeirante esses dias e notei que a roda (dianteira esquerda) está com um pouco de folga.... vou seguir seu tutorial e abrir no fim de semana pra ver se uma limpeza e reaperto resolvem ou se tenho que trocar rolamentos. Valeu

[Sergio c]

Levantei a Bandeirante esses dias e notei que a roda (dianteira esquerda) está com um pouco de folga.... vou seguir seu tutorial e abrir no fim de semana pra ver se uma limpeza e reaperto resolvem ou se tenho que trocar rolamentos. Valeu

As vezes,pelo desgaste natural dos rolamentos cria um pouco de folga.Lava tudo com diesel ,coloca uma graxa de boa qualidade e reaperte as porcas da manga de eixo que a folga some.

[Spezani]

O mais enjoado na manutenção do munhão deve ser ajustar a folgados rolamentos dele com aqueles calços.

[wchiorato]

As vezes,pelo desgaste natural dos rolamentos cria um pouco de folga.Lava tudo com diesel ,coloca uma graxa de boa qualidade e reaperte as porcas da manga de eixo que a folga some.

acredito que seja mesmo somente uma limpeza e reaperto... o mecânico engraxou tudo meses atrás e lembro que os rolamentos estavam bons

[wchiorato]

desmontei a roda e estava tudo limpo e engraxado lá dentro ainda, sem sinais de contaminação com água ou terra (como nas fotos do Adolf). Apenas removi um calço fino do braço e a folga foi eliminada.

Rodei 300km essa semana e tudo perfeito até o momento.

Mais uma vez, obrigado a todos pelas dicas

[CAPT GOTTLIEB]

Alguém poderia me informar em que ano as Bands passaram a usar homocinéticas?

[Sergio c]

De 1983 para cima.
Alguém poderia me informar em que ano as Bands passaram a usar homocinéticas?

[CAPT GOTTLIEB]

De 1983 para cima.

Então em 1983 a Band saiu com homocinéticas, câmbio 4M sincronizado e reduzida.
Obrigado Sergio C

[Sergio c]

Exato Capt Gottlieb, até o ano 1982 os semi eixos dianteiros utilizavam o sistema de "bola", como esse anunciado no ML, sendo que os traseiros, sendo o diferencial centralizado e a t-case sem reduzida, o mesmo semi eixo servia p ambos os lados. De 1983 em diante, com a introdução da t-case com reduzida, os semi eixos dianteiros passaram a serem com homocinéticas, e os traseiros, devido ao deslocamento p direita, passaram a usar semi eixos de tamanhos diferentes. Também em 1983, as estrias passaram de 06 p 30(bem melhor).
Então em 1983 a Band saiu com homocinéticas, câmbio 4M sincronizado e reduzida.
Obrigado Sergio C

[Sergio c]

Segue o link.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-944477102-semi-eixo-dianteiro-medio-ld-toyota-bandeirante-0979-_JM?quantity=1

[CAPT GOTTLIEB]

Aprendi mais uma. Obrigado Sergio C :curtir:

[Sergio c]

E se não estou enganado, foi também a partir de 1983 que os eixos traseiros foram fabricados no modelo flutuante, de série nas pick ups e opcionais nas cabines fechadas.

[CAPT GOTTLIEB]

Após a compra do meu novo JIPÃO (o ONÇA) comecei a fazer uma revisão geral e alguns melhoramentos. Ao revisar o eixo dianteiro encontramos os 4 rolamentos cônicos dos munhões em péssimo estado e pouquíssima lubrificação local. Felizmente os rolamentos das rodas estão bons. Os rolamentos gastos foram trocados e o eixo foi remontado. Aproveitei para instalar os freios a disco (VARGA) e colocar Rodas Livres AVM (manual) 421HP. Comprei o JIPÃO e vim pilotando de Taubaté até Amparo (205 Km), porém a direção estava ruim. Acredito que aos rolamentos gastos cabe boa parcela de culpa. Ainda falta medir o caster, alinhar e balancear. Aguardemos.

565346 565347 565348

[emschas]

Guilherme,

meus parabens pelo otimo tutorial! Estou trocando a homocinetica da minha Band e esta me ajudando muito.

Com a intencao de tentar aperfeicoar o tutorial gostaria de expor o que notei. No tutorial diz o seguinte:

>>4º Colocamos as vedacoes do munhão. Seguindo a sequencia do lado do munhao pro lado
>>do diferencial e: borracha, chapa circular com um corte, feltro e as duas 'meia-lua' de lata. As
>>meias-lua nao tem como fixar nesse momento, apenas deixe ja proximo.

Acompanhando os procedimentos encontrei um ponto divergente. Tive que comprar a 'chapa circular com um corte' e nela veio a numeracao da peca que eh 43242 98002. Com esta numeracao e acompanhando o desenho do manual da Toyota vi que esta peca corresponde ao item 5 e portanto a sequencia correta seria: primeiro a chapa circular com um corte, segundo a borracha, terceiro o feltro e em seguida as duas meia-lua. Nao sei exatamente que efeito isto vai ter mas eh esta a sequencia que esta no manual.

Ja desmontei tudo e agora vou comecar a remontar. Como a minha homocinetica estava quebrada ela saiu facilmente mas aquela peca interna, extriada, que parece uma cruzeta, ficou presa no semi-eixo.
No final fiquei com uma duvida: como retirar a homocinetica usada e como colocar a nova?
Vi, no desenho, que na ponta do semi-eixo tem duas travas.
1- Como faria para retirar as travas se a homocinetica estivesse no lugar?
2- Como faco para por as travas depois que ja tiver encaixado a nova homocinetica? Ponho as travas primeiro e depois encaixo a homocinetica?
3- Vou precisar desencaixar o semi-eixo do diferencial para executar os procedimentos?

Abracos a todos!

[emschas]

Montei tudo no final de semana. Quanto ao semi-eixo não tive escolha, só de mexer nele já soltou do diferencial. Ainda bem, porque com ele no lugar seria muito difícil de encaixar a nova homocinética.

Aquela travinha na ponta do semi-eixo é só para segurar a homocinética enquanto montamos porque depois de instalada a manga de eixo não tem como soltar mais. Acho que depois de tudo montado ela não tem mais utilidade. Fui encaixando o eixo na homocinética e empurrando a travinha com a chave de fenda até que fosse coberta pelo encaixe estriado, depois que passar das estrias a travinha abre e pronto.
A direção ficou com pre-carga de dois quilos e o cubo da roda ficou com pre-carga de pouca mais de cinco quilos.

A parte que tive mais trabalho foi na hora de encaixar o semi-eixo no diferencial estando conectado na homocinética. Enquanto o semi-eixo estava sozinho encaixou muito fácil, mas com a homocinética fica mais difícil.

[emschas]

Agora vou precisar trocar o retentor do eixo traseiro. É uma pickup 86. Pelo que vi no manual do proprietário ele é flutuante.
Também vi no desenho do eixo que ele tem uma trava no semi-eixo do lado do diferencial. Como faço para retirar esta trava?
Tenho que desmontar o diferencial?
O eixo da minha band não tem tampa dos dois lados do diferencial, somente do lado do cardan. Isto me deixa muito irritado, se tivesse a tampa do outro lado seria tudo muito mais fácil. Alguém sabe porque alguns diferenciais de band não tem esta outra tampa? É original de fábrica?

[Sergioporto]

Se é flutuante não tem trava na ponta do semieixo dentro do diferencial.O que tem trava é o não flutuante pois tem que tirar a tampa,tirar o pino das planetárias e por fim a trava.
Boa sorte

[emschas]

Se é flutuante não tem trava na ponta do semieixo dentro do diferencial.O que tem trava é o não flutuante pois tem que tirar a tampa,tirar o pino das planetárias e por fim a trava.
Boa sorte

Muito obrigado pela informação, Sérgio!
Encontrei também, no youtube, este vídeo que ajuda bastante quem vai desmontar este eixo pela primeira vez.
É muitíssimo mais simples que o dianteiro....

Abraços!


Simulacao de Montagem - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=13f4flmcjIQ)

[Grand Vinicius]

Passando aqui pra agradecer mais uma vez.
Depois de procurar demais no youtube, lembrei que onde tinha visto este tutorial era aqui no fórum.
Achei ele um tempo atrás quando fui pesquisar como se fazia a cambagem da band! Marinheiro de primeira viagem em Band, foi meu primeiro 4x4 de eixo dianteiro rígido. E eu, ao perceber que a roda do motorista estava um pouco aberta, vim pesquisar como fazer a cambagem. Aí percebi que não estava num carro com bandeja. O desespero foi grande. mas aí comecei a pesquisar e achei esse tópico fantástico. Acho que é o melhor do fórum.
Vou juntar as ferramentas e coragem necessárias pra ver se sigo esse passo a passo agora em junho.
Aproveito e jogo o disco dianteiro pra trás e instalo freios de Troller na frente. Já tenho Os discos e pinças de Troller e pinça traseira de Audi A3 com direito a freio de mão na roda. Minha roda é 15 e veio com um disco dianteiro que não sei de qual carro é. Todo mundo fala que Band é ruim de freio, mas a minha parece que tem pinça de gelo. O bom é que minha perna direita tá bem grossa.
Um abraço.

[Grand Vinicius]

Boa tarde galera!
Quais ferramentas são necessárias?

Chaves e soquetes sextavados(se tiver estriado, compre um sextavado, é melhor, ele não roça a cabeça dos parafusos) 19mm, 17mm, 13mm, 12mm, 11mm, 10mm.
Marreta, talhadeira.
Spray desengripante.
Graxa base de lítio.
Panos para limpeza.
Escova de aço.
Querosene ou outro solvente pra limpeza.
Balança, daquele modelo de feira, que pendura a sacola.

SE TIVER, é bom: torquímetro, prensa hidráulica, saca rolamentos, chave 54mm para a porca do cubo.
Boa Noite.
Reparei aqui que o post já é antigo. Mas se tiver alguém que possa completar essa lista de materiais...
Dessa lista aí já tenho praticamente tudo. Talvez alguns estriados, não sextavados.
Na parte do "SE TIVER" vi que ele fez todo o serviço sem ter. Pensando se compro ou não...
Essa chave 54mm penso em fazer. Uma vez um amigo perguntou se eu tinha uma pro jipe dele. Não lembro se 52 ou 54. Enfim, não tinha, mas posso fazer de cano. Torquímetro sempre quis comprar. Acho que chegou a hora. A prensa hidráulica também penso em ter como dobradeira de tubos...
Mas não quero me ater a essa parte. Falo de coisas necessárias que não estão nessa lista.
Por exemplo: já comprei o Kit de Reparo Completo do Munhão. Custa cerca de R$120 e vêm todos os reparos, feltros, juntas, calços e retentores dos dois lados. Não vem nehum rolamento nem parafuso ou porca. Acredito que será necessário dependendo do caso. Quem puder contribuir aí com alguma ferramenta necessária eu agradeço muito!

[Sergio c]

Vinícius, essa chave 54 já vi um mecânico fazendo, até pq o aperto dessa polca é até que os rolamentos do cubo não tenham folga. Ele pegou uma polca antiga e foi cortando uns pedaços de chapa, de uns 2cm de altura, por 2cm de comprimento e tinha uns 3cm de espessura, e foi soldando ao redor da polca, que servia como molde. Depois soldou 4 pedaços de em cima dessa estrela e soldou uma polca 30mm na ponta, p ser usada p apertar e afrouxar essa de 54. Ficou um desenho tipo uma cesta de basquete, mas funciona perfeitamente.

[Grand Vinicius]

Entendi. Talvez seja mais fácil do que moldar o cano. Vou ver isso.

Finalement, acaba de chegar o kit de reparo:
573085


Guilherme,

meus parabens pelo otimo tutorial! Estou trocando a homocinetica da minha Band e esta me ajudando muito.

Com a intencao de tentar aperfeicoar o tutorial gostaria de expor o que notei. No tutorial diz o seguinte:

>>4º Colocamos as vedacoes do munhão. Seguindo a sequencia do lado do munhao pro lado
>>do diferencial e: borracha, chapa circular com um corte, feltro e as duas 'meia-lua' de lata. As
>>meias-lua nao tem como fixar nesse momento, apenas deixe ja proximo.

Acompanhando os procedimentos encontrei um ponto divergente. Tive que comprar a 'chapa circular com um corte' e nela veio a numeracao da peca que eh 43242 98002. Com esta numeracao e acompanhando o desenho do manual da Toyota vi que esta peca corresponde ao item 5 e portanto a sequencia correta seria: primeiro a chapa circular com um corte, segundo a borracha, terceiro o feltro e em seguida as duas meia-lua. Nao sei exatamente que efeito isto vai ter mas eh esta a sequencia que esta no manual.Quanto a essa questão, há algum consenso? Faz mais sentido ferro com ferro do que borracha com ferro? Não queria ter que procurar no manual, nem confio em refazer a sequência de desmontagem da minha. Não sei se já mexeram.

[ALEXANDRE ALMEIDA NASCIME]

Entendi. Talvez seja mais fácil do que moldar o cano. Vou ver isso.

Finalement, acaba de chegar o kit de reparo:
573085

Quanto a essa questão, há algum consenso? Faz mais sentido ferro com ferro do que borracha com ferro? Não queria ter que procurar no manual, nem confio em refazer a sequência de desmontagem da minha. Não sei se já mexeram.

Boa noite a uma semana atrás realizei este serviço na minha Band, e na prática e também no manual de reparações percebí que o correto é: do lado do munhão para o diferencial, primeiro a chapa, que se amolda perfeitamente dentro do munhão, depois a borracha, em seguida o feltro, e por último as duas chapas parafusadas, não tem erro.