Aditivo original MWM International (Radiex) - Cuidado

[Felipe Glod]

Comprei uma vez uma aditivo de radiador marca MWM que tratava ate 10 litros de agua, lembro que o fabricante era a Radiex, pesquisei na net e achei o aditivo Radiex r-1882 MCT plus (Verde), nessa embalagem diz que trata ate 8 litros, e custa 17 reais, comprei 2 pra colocar na viatura segundo o manual cabe 12 litros.

[willtroller]

bixo, tive essa duvida esses dias...
Comprei um aditivo para radiador de motores a DIESEL mto bom q na embalagem dizia que ele tratava até 15L...
Mas no Manual diz q são 5,5L de AGUA e 5,5L de aditivo...
Assim eu fiz, se bem não fez MAL tbm não vai fazer...
Até pq tdo mundo sabe q só deve usar aditivos para radiador que sejam CONSERVANTES, até onde sei, pq os outros COMEM é tdooo!
vlw!

[Felipe Glod]

bixo, tive essa duvida esses dias...
Comprei um aditivo para radiador de motores a DIESEL mto bom q na embalagem dizia que ele tratava até 15L...
Mas no Manual diz q são 5,5L de AGUA e 5,5L de aditivo...
Assim eu fiz, se bem não fez MAL tbm não vai fazer...
Até pq tdo mundo sabe q só deve usar aditivos para radiador que sejam CONSERVANTES, até onde sei, pq os outros COMEM é tdooo!
vlw!
Caramba esse e melhor ainda 15 litros, esse que comprei da Radiex diz que trata 8 litros, o da MWM que e fabricado pela Radiex dizia 10 litros, na duvida como o troller pega uns 12 litros coloquei 2 litros e ficou bem viva a cor verde azulado.

[Martin427]

Caros,

Tenho um Troller 3.0 2011/2012 que peguei com 12 mil km. Logo que peguei, achei a água do radiador meio suja. Mandei lavar o sistema e coloquei um aditivo Mobil GS333 Plus, na proporção recomendada pela Mobil.

Recentemente, aos 27 mil km a mangueira inferior do radiador (a do lado do motorista) apresentou um leve vazamento perto da abraçadeira, que estava montada meio torta. Como sou chato e gosto do carro com "confiabilidade aeronáutica", resolvi trocar a mangueira toda mesmo depois que reposicionar a abraçadeira resolveu o problema. Fiz o serviço na concessionária, e coloquei água + aditivo original MWM, fabricado pela famigerada Radiex, após lavar bem o sistema. Usei 1,5L pois acho 1L muito pouco - o fabricante recomenda 1L para 30 de água e a concessionária tipicamente coloca 1L nos 11L de água que vão no sistema de arrefecimento do 3.0 e mesmo assim fica meio transparente a água.

Pois bem. Aos 29 mil km, a bomba d'água apresentou corrosão num pequeno selo e vazou. Considerei azar, e troquei a bomba d'água em garantia. Menos de 1000 km depois, a válvula do ar quente correu por dentro e travou. Ai achei coincidência demais e resolvi investigar: embora a água estivesse limpinha, haviam pontos de cristalização dentro do reservatório - o aditivo virou um tipo de pó - e a água estava bem oleosa, além do reservatório todo sujo. Mais indícios: pesquisando na internet, achei vários casos de tampa de distribuição corroída, além do fato que praticamente TODOS os Troller que fazem manutenção em concessionária (ou seja: que rodam com o aditivo original MWM Radiex) tem o reservatório de expansão completamente sujo, e há também inúmeros relatos de radiador corroído.

Conclusão (óbvia): esse aditivo é um LIXO: altamente corrosivo, oleoso e ainda cristaliza dentro do reservatório. Não use essa merd*, você está envenenando seu motor.

Lavei novamente o sistema (quase 1 hora de água corrente), soltando inclusive a tubulação do ar quente, para tirar até a última gota desse lixo de dentro do meu motor. Completei com 5 litros Petronas UP (antigo Paraflu), a 35 reais o litro, e o resto com água desmineralizada (água de bateria - mas não confundir com solução para bateria!).

Deixo como forte sugestão a todos que usam essa merda: troque o quanto antes por um aditivo orgânico de marca conhecida (Mobil, Paraflu (petronas), Total, Lubrax, etc.) na proporção 40-60 ou 50-50.

Abraço,

Martin

[homerohermida]

Também recomendo! Uso 1 L de Paraflu Up concentrado em água comum mineralizada! 110.000 Km sem problemas de bomba d'água, válvula ou radiador. Todos originais.

[Paulo Peitudo]

Mais essa, agora? Engenheiros desgraçados!

[Thales Rezende]

Realmente mais um absurdo...

Eu pessoalmente só coloco aditivo mais água bi destilada(aquela para injeçao que vende no litrão)nos meus jipes e nunca tive problema de sujeira no reservatorio. Agora pelo visto temos que nos atentar a marca do aditivo também neh... made in brazil ta osso.

[Glaicon]

Senhores, existe uma série de aditivos testados pelo INMETRO.
Cada qual com suas características próprias, mas que a embalagem acaba por enganar o consumidor.
O Radiex foi reprovado no primeiro teste, pois, basicamente, é só água.
Segue relatório em PDF.
Quanto ao fato de cristalizar dentro do sistema, essa eu desconhecia.:shock:
Eu utilizo o aditivo da Radiadores Visconde.
Preço excelente e homologado.:concordo:

[Elmer_Jeep]

Eu sempre uso o Paraflu que já vem diluído e abasteço todo o sistema de arrefecimento somente com aditivo. Não gosto desses concentrados porque a gente nunca consegue misturar na proporção correta, portanto se vc deixar mais fraco não vai trazer benefício nenhum e se deixar mais forte pode acontecer esse problema de corrosão.

[]'s

[Doninha]

Ja ouvi varias reclamações sobre esse aditivo, inclusive um canal sobre mecanica no youtube foi processado por eles por criticar o produto pelo mesmo motivo relatado. Muito me admira a MWM ainda usá-lo, pelo visto eles estao mais preocupados em reduzir custo do que com a durabilidade dos motores

[Fabio_Roberto]

Eu estava usando este lixo tambem, quando coloquei ele era verde e depois ficou cor de rosa... vai entender... mas já troquei.. infelizmente rodei 10k com ele, tomara que não me de problema futuro.

Agora estou usando HAVOLINE XLC, XLC 50/50 fabricado pela chevron. na proporção 50/50.

[Martin427]

Feedback ...

Já rodei 2 mil km com o 50/50 de Paraflu (Petronas UP) e água desmineralizada. O sistema está impecavelmente limpo.

Com o Radiex, em 2 mil km tinham "casquinhas" grudadas na parede interna do reservatório...

Abraço,

Martin

[SAPO-BOMBA]

Por gentileza, gostaria que postasse uma foto desse aditivo "Original MWM" fabricado pela Radiex.


Por acaso é aquele verde?


Os Radiex normalmente são avermelhados, correto?


Uso o aditivo original MWM "verde" ( que recentemente mudou o nome do rótulo ) e nunca tive problemas

[SAPO-BOMBA]

É esse daqui que vc utilizou?


461408
461409

[Glaicon]

É esse daqui que vc utilizou?


461408
461409
Observe, SAPO-BOMBA, ele não é anti-fervura.
Apenas evita corrosão.
Existem diversas marcas que fazem melhor que esse.:concordo:

[JotaN]

Caros,

Tenho um Troller 3.0 2011/2012 que peguei com 12 mil km. Logo que peguei, achei a água do radiador meio suja. Mandei lavar o sistema e coloquei um aditivo Mobil GS333 Plus, na proporção recomendada pela Mobil.

Recentemente, aos 27 mil km a mangueira inferior do radiador (a do lado do motorista) apresentou um leve vazamento perto da abraçadeira, que estava montada meio torta. Como sou chato e gosto do carro com "confiabilidade aeronáutica", resolvi trocar a mangueira toda mesmo depois que reposicionar a abraçadeira resolveu o problema. Fiz o serviço na concessionária, e coloquei água + aditivo original MWM, fabricado pela famigerada Radiex, após lavar bem o sistema. Usei 1,5L pois acho 1L muito pouco - o fabricante recomenda 1L para 30 de água e a concessionária tipicamente coloca 1L nos 11L de água que vão no sistema de arrefecimento do 3.0 e mesmo assim fica meio transparente a água.

Pois bem. Aos 29 mil km, a bomba d'água apresentou corrosão num pequeno selo e vazou. Considerei azar, e troquei a bomba d'água em garantia. Menos de 1000 km depois, a válvula do ar quente correu por dentro e travou. Ai achei coincidência demais e resolvi investigar: embora a água estivesse limpinha, haviam pontos de cristalização dentro do reservatório - o aditivo virou um tipo de pó - e a água estava bem oleosa, além do reservatório todo sujo. Mais indícios: pesquisando na internet, achei vários casos de tampa de distribuição corroída, além do fato que praticamente TODOS os Troller que fazem manutenção em concessionária (ou seja: que rodam com o aditivo original MWM Radiex) tem o reservatório de expansão completamente sujo, e há também inúmeros relatos de radiador corroído.

Conclusão (óbvia): esse aditivo é um LIXO: altamente corrosivo, oleoso e ainda cristaliza dentro do reservatório. Não use essa merd*, você está envenenando seu motor.

Lavei novamente o sistema (quase 1 hora de água corrente), soltando inclusive a tubulação do ar quente, para tirar até a última gota desse lixo de dentro do meu motor. Completei com 5 litros Petronas UP (antigo Paraflu), a 35 reais o litro, e o resto com água desmineralizada (água de bateria - mas não confundir com solução para bateria!).

Deixo como forte sugestão a todos que usam essa merda: troque o quanto antes por um aditivo orgânico de marca conhecida (Mobil, Paraflu (petronas), Total, Lubrax, etc.) na proporção 40-60 ou 50-50.

Abraço,

Martin

Dia 08/05, devo fazer a revisao de 20000 km, e hoje ao abrir a tampa do reservatorio para ver o nivel da agua, pois o mesmo estah sujo e nao dah para observar de fora, notei que dentro do mesmo existia um poh azulado tipo sabao de maquina de lavar roupa. Deve ser a tal cristalizacao ou estou errado?

Durante a revisao vou pedir pra lavar todo sistema e colocar um aditivo de marca confiavel.

[Willian Del Piero Rocha]

Provavelmente vão falar que se não colocar o aditivo recomendado pela Troller , , ,vai perder a garantia !!!!!!

[JotaN]

Provavelmente vão falar que se não colocar o aditivo recomendado pela Troller , , ,vai perder a garantia !!!!!!


Bem lembrado. Vou fazer a limpeza do sistema e trocar o aditivo antes da revisao.

[SAPO-BOMBA]

Observe, SAPO-BOMBA, ele não é anti-fervura.
Apenas evita corrosão.
Existem diversas marcas que fazem melhor que esse.:concordo:



Justo, mas utilizo apenas pra esse fim mesmo, não tenho problemas com alta temperatura... Hehehehehe


Esse eu coloco meio litro pra todo o sistema, até hoje nunca tive problemas ( uso há 4 anos )

[Martin427]

Por gentileza, gostaria que postasse uma foto desse aditivo "Original MWM" fabricado pela Radiex.


Por acaso é aquele verde?


Os Radiex normalmente são avermelhados, correto?


Uso o aditivo original MWM "verde" ( que recentemente mudou o nome do rótulo ) e nunca tive problemas

SAPO-BOMBA, esse aditivo mesmo, comprado (e colocado) na concessionária.

[Martin427]

Dia 08/05, devo fazer a revisao de 20000 km, e hoje ao abrir a tampa do reservatorio para ver o nivel da agua, pois o mesmo estah sujo e nao dah para observar de fora, notei que dentro do mesmo existia um poh azulado tipo sabao de maquina de lavar roupa. Deve ser a tal cristalizacao ou estou errado?

Durante a revisao vou pedir pra lavar todo sistema e colocar um aditivo de marca confiavel.

Sim, esse pozinho azulado é a cristalização. Foi exatamente o que notei no meu, além da água oleosa e ja começando a ficar com cor de ferrugem - fora a corrosão com consequente vazamento no selo da bomba d'agua e o travamento da válvula do ar quente, por corrosão também.

O reservatório custa 75 reais na concessionária, mais 13 reais da tampinha. Sugiro que você troque as duas coisas - além de eliminar bastante sujeira (que o reservatório retém e não é possível lavar direito pois ele é todo "compartimentado"), da uma cara totalmente diferente pro cofre.

A maior parte das concessionárias não reclama se você levar fluidos lacrados para colocar no carro. Eu, por exemplo, levo meu óleo (Shell Rimula RT4-X) na revisão para usar no lugar do R3X que eles tem, e nunca reclamaram.

Abraço,
Martin

[JotaN]

Sim, esse pozinho azulado é a cristalização. Foi exatamente o que notei no meu, além da água oleosa e ja começando a ficar com cor de ferrugem - fora a corrosão com consequente vazamento no selo da bomba d'agua e o travamento da válvula do ar quente, por corrosão também.

O reservatório custa 75 reais na concessionária, mais 13 reais da tampinha. Sugiro que você troque as duas coisas - além de eliminar bastante sujeira (que o reservatório retém e não é possível lavar direito pois ele é todo "compartimentado"), da uma cara totalmente diferente pro cofre.

A maior parte das concessionárias não reclama se você levar fluidos lacrados para colocar no carro. Eu, por exemplo, levo meu óleo (Shell Rimula RT4-X) na revisão para usar no lugar do R3X que eles tem, e nunca reclamaram.

Abraço,
Martin


Vou pedir para verificar todo o sistema.

Abraco e obrigado pela informacao.

[animalam]

Absurdo !!!

Cada um que aparece ... sem qualquer noção dos produtos que coloca na viatura e agora - depois de detonar seu motor - quer acabar com a imagem de uma empresa séria.

Amigo, preste atenção:
a MWM NÃO TEM E NUNCA TEVE NENHUMA RELAÇÃO COM A RADIEX !!!

O aditivo MWM vinha numa embalagem da própria MWM !!!
No ano passado criaram uma subsidiária - Master Parts - que é quem está fabricando agora os aditivos MWM !

Se você colocou o adtivo (anti corrosivo) da MWM ou da MasterParts, você ERROU !!!

Sabe por quê? Simples, este aditivo (ANTI-CORROSIVO MWM / MasterParts) é para geradores e motores de caminhão e não para o seu troller, que deve utilizar um ANTI-CONGELANTE a base de etilenoglicol!


URGENTE !!
TRANQUEM ESTE TÓPICO E ALTEREM SEU TÍTULO SOB PENA DE PREJUDICAR UMA EMPRESA SÉRIA QUE É A MWM!




Vou pedir para verificar todo o sistema.

Abraco e obrigado pela informacao.

[Martin427]

Absurdo !!!

Cada um que aparece ... sem qualquer noção dos produtos que coloca na viatura e agora - depois de detonar seu motor - quer acabar com a imagem de uma empresa séria.

Amigo, preste atenção:
a MWM NÃO TEM E NUNCA TEVE NENHUMA RELAÇÃO COM A RADIEX !!!

O aditivo MWM vinha numa embalagem da própria MWM !!!
No ano passado criaram uma subsidiária - Master Parts - que é quem está fabricando agora os aditivos MWM !

Se você colocou o adtivo (anti corrosivo) da MWM ou da MasterParts, você ERROU !!!

Sabe por quê? Simples, este aditivo (ANTI-CORROSIVO MWM / MasterParts) é para geradores e motores de caminhão e não para o seu troller, que deve utilizar um ANTI-CONGELANTE a base de etilenoglicol!


URGENTE !!
TRANQUEM ESTE TÓPICO E ALTEREM SEU TÍTULO SOB PENA DE PREJUDICAR UMA EMPRESA SÉRIA QUE É A MWM!

Você só pode estar brincando... Eu compro um aditivo na concessionária da Troller, com o logotipo da MWM, fabricado pela Radiex/Master Parts sob licença para MWM, com aprovação da MWM para "todo tipo de motor", e você vem me dizer que eu é que estou errado?!?!

Me empresta aí essa cola que você cheirou. Deve ser muito boa!

[Willian Del Piero Rocha]

Será que apareceu um representante da MWM e que vai dar a solução para todos os problemas que os proprietários de troller estão passando,,,,,,,
Se a mwm não tem e nunca teve nenhuma relação com a radiex , , ,como explica o que está escrito na embalagem onde indica o fabricante (ultima foto eu acho , ,eu consegui ler !!!!!
Aditivo Para Arrefecimento De Radiadores Original Mwm - R$ 24,90 no MercadoLivre (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-550105232-aditivo-para-arrefecimento-de-radiadores-original-mwm-_JM)

[Fabio_Roberto]

É ou não é o logo da MWM nessa merd....???

Absurdo é escrever tanta besteira em um único post, e ainda achar que tem razão a ponto de mandar trancar o tópico.

Absurdo é a MWM autorizar o uso de sua marca nessa porcaria.

Absurdo é eu usar essa merda que a cor era verde e depois de 15 idas ficar rosa.

Absurdo eu desconfiar mas ainda assim acreditar que uma diluição dessa 1 para 30, ou seja 1 litro desse aditivo em 30 litros de água seja um produto confiável.

Ta loco cada um que aparece por aqui....

[animalam]

Amigo, CADÊ o produto radiex MWM????

Cheira cola só pode ser você, que não tem prova nenhuma do alegado !

Só por você "comprar aditivo na concessionária" dá para perceber o tamanho da sua inteligência, já deturpada pela cola ....



Você só pode estar brincando... Eu compro um aditivo na concessionária da Troller, com o logotipo da MWM, fabricado pela Radiex/Master Parts sob licença para MWM, com aprovação da MWM para "todo tipo de motor", e você vem me dizer que eu é que estou errado?!?!

Me empresta aí essa cola que você cheirou. Deve ser muito boa!

[animalam]

Sim Willian !!!

Este é o ANTICORROSIVO original MWM e ele NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO COM A RADIEX !

Mostre onde está a relação deste aditivo MWM com a Radiex???

Inclusive ele é muito bom. Uso-o desde quando era da própria MWM.
O adesivo da frente vinha escrito bem grande antes: MWM (e não MasterParts)

Obs: este anticorrosivo só pode ser utilizado em regiões quentes, onde nunca faz menos de 15 graus.

Vocês que não tem muita noção das coisas, é bom prestar atenção nos produtos para não sair difamando alegações sem sentido!



Será que apareceu um representante da MWM e que vai dar a solução para todos os problemas que os proprietários de troller estão passando,,,,,,,
Se a mwm não tem e nunca teve nenhuma relação com a radiex , , ,como explica o que está escrito na embalagem onde indica o fabricante (ultima foto eu acho , ,eu consegui ler !!!!!
Aditivo Para Arrefecimento De Radiadores Original Mwm - R$ 24,90 no MercadoLivre (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-550105232-aditivo-para-arrefecimento-de-radiadores-original-mwm-_JM)

[Willian Del Piero Rocha]

Animalam ,basta olhar as fotos do rotulo na parte de trás ,e verá escrito : "Fabricado por Radiex química ltda" ou seja ,a MWM encomendou à radiex química que fabrica-se o aditivo , , ,e se pesquisar mais um pouco verá que o CNPJ da radiex química que está na embalagem é o mesmo de todos os produtos da Radiex.
Portanto ,existe sim uma relação da MWM com a Radiex , ,hoje em dia chamam isso de "parceria" ou "terceirizar" ou seja lá como for ,mas está lá escrito. Espero que compreenda que não quero falar bem nem mal do produto(nem uso) ,apenas mostrar que o produto que estão debatendo no tópico é fabricado pela Radiex. E é o usado pela rede autorizada troller .Abç.

[robson010203]

462051
para acabar com a discussão, tá aí a foto para provar que a MWM vende a "porcaria" que a Radiex fabr

[robson010203]

no post #5 tem um link para um teste feito pelo Imetro, baseado nele eu passei a usar o Bardhal, antes usava o MWM (Radiex)

[JotaN]

Animalam ,basta olhar as fotos do rotulo na parte de trás ,e verá escrito : "Fabricado por Radiex química ltda" ou seja ,a MWM encomendou à radiex química que fabrica-se o aditivo , , ,e se pesquisar mais um pouco verá que o CNPJ da radiex química que está na embalagem é o mesmo de todos os produtos da Radiex.
Portanto ,existe sim uma relação da MWM com a Radiex , ,hoje em dia chamam isso de "parceria" ou "terceirizar" ou seja lá como for ,mas está lá escrito. Espero que compreenda que não quero falar bem nem mal do produto(nem uso) ,apenas mostrar que o produto que estão debatendo no tópico é fabricado pela Radiex. E é o usado pela rede autorizada troller .Abç.

Nem todas autorizadas usam Radiex. Na revisao de 20000km, a Trilha Rio colocou o Lubrax da Petrobras.
Troquei o recepiente pois o anterior estava com as paredes interna toda suja com um poh azul e era impossivel observar o nivel do liquido.

[Glaicon]

É engraçado.
Tem gente que mal chega e já começa a dar cacetada nos outros.
Não sei quais são seus problemas em casa, no trabalho ou com seu jipe.
Mas que não vai durar muito por aqui, ah, não vai.
Que a distância e o quase anonimato da internet não permitam a proliferação desse tipo de gente por aqui.

[Martin427]

462051
para acabar com a discussão, tá aí a foto para provar que a MWM vende a "porcaria" que a Radiex fabr


Sim Willian !!!

Este é o ANTICORROSIVO original MWM e ele NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO COM A RADIEX !

Mostre onde está a relação deste aditivo MWM com a Radiex???

Inclusive ele é muito bom. Uso-o desde quando era da própria MWM.
O adesivo da frente vinha escrito bem grande antes: MWM (e não MasterParts)

Obs: este anticorrosivo só pode ser utilizado em regiões quentes, onde nunca faz menos de 15 graus.

Vocês que não tem muita noção das coisas, é bom prestar atenção nos produtos para não sair difamando alegações sem sentido!

Isso encerra o assunto.

E fique tranquilo: por aqui, todo mundo sabe que quem realmente tem "noção das coisas" é exatamente o imbecil que chega falando um caminhão de bosta e atacando as pessoas de maneira totalmente gratuita, coma atitude de gênio da lâmpada que sabe tudo. É essa a postura mais respeitada aqui no forum. Só que não!

Enfim, será que a moderação poderia dar um gancho nesse cidadão? Aguardamos.

Abraço,
Martin

[GhostMechanic]

Galera lembrando que:

1 - O aditivo tem uma especificação, usando essa especificação não perde a garantia. Assim como para óleos e derivados.
2 - O aditivo serve como anticongelante e para elevar a temperatura de fervura. Quando o carro aquecer não ferver e estragar algo.
3 - O aditivo funciona na correção de PH, em excesso também pode corroer. Usar sempre na proporção indicada pelo fabricante nunca a mais.
4 - o antigo aditivo MWM que era da própria MWM não o Radiex era 1 para 30 litros sim. Atualmente que mudou.

5 - Não alimentem os trolls eles querem causar polemica e ganham quando alguém se revolta, então só ignorem. :)

[Elmer_Jeep]

462051
para acabar com a discussão, tá aí a foto para provar que a MWM vende a "porcaria" que a Radiex fabr

Apesar do carinha da mwm ter entrado meio exaltado ele tem razão em alguns pontos. Não quero defender A nem B mas que eu saiba aditivo de radiador pra linha automotiva é diferente pro utilizado em motores estacionários/caminhões, a prova é que nessa embalagem só tem indicação de uso pra motores antigos produzidos pela MWM:
D229;
TD229;
4.10;
6.10;
Todos esses modelos de motor possuem cabeçote e bomba d'água de ferro, não quero fazer papel de advogado nem sou engenheiro mecânico mas pela experiência que tenho no ramo de motores o que pode estar acontecendo é alguma reação química devido ao contato do produto com peças de alumínio que é o caso do cabeçote e bomba d'água do Troller 3.0

Ai vão dizer "ah mas estão vendendo este tipo na concessionária", mas alguém já verificou qual é a especificação correta no manual do proprietário ou no SAC da Troller?

Na boa, tudo indica que esse produto não é para este motor.

[]'s

[Elmer_Jeep]

Fui ler o anexo do post #5 e encontrei isso aqui:

É conhecida, também, por este comitê a existência no mercado de produtos identificados como aditivos para radiador tipo concentrado que não possuem monoetilenoglicol ou monopropilenoglicol em sua composição, de tal sorte que não atendem a norma NBR 13705 e, portanto não devem ser considerados líquidos de arrefecimento para motores endotérmicos, e sim cargas suplementares de reforço contra a corrosão, conforme descrito na norma ABNT NBR 14844 item 4.2.1.4. (...)”

[Jorgao]

Ai vão dizer "ah mas estão vendendo este tipo na concessionária", mas alguém já verificou qual é a especificação correta no manual do proprietário ou no SAC da Troller?

Na boa, tudo indica que esse produto não é para este motor.

[]'s

Explica também as corrosões na tampa de distribuição do motor. Já vi troller 3.0 com corrosão com 1 ano de uso. Isso em 2011, acontecido em troller 2010. Se fosse só água pura, não ia corroer o alumínio. Mas, como é aditivo fora de especificação, o estrago é grande. E pior q a porcaria da concessionária é q colocava o aditivo!!!!!

[andrew]

Apesar do carinha da mwm ter entrado meio exaltado ele tem razão em alguns pontos. Não quero defender A nem B mas que eu saiba aditivo de radiador pra linha automotiva é diferente pro utilizado em motores estacionários/caminhões, a prova é que nessa embalagem só tem indicação de uso pra motores antigos produzidos pela MWM:
D229;
TD229;
4.10;
6.10;
Todos esses modelos de motor possuem cabeçote e bomba d'água de ferro, não quero fazer papel de advogado nem sou engenheiro mecânico mas pela experiência que tenho no ramo de motores o que pode estar acontecendo é alguma reação química devido ao contato do produto com peças de alumínio que é o caso do cabeçote e bomba d'água do Troller 3.0

Ai vão dizer "ah mas estão vendendo este tipo na concessionária", mas alguém já verificou qual é a especificação correta no manual do proprietário ou no SAC da Troller?

Na boa, tudo indica que esse produto não é para este motor.

[]'s

Exatamente Elmer.

O pessoal esta utilizando o aditivo ERRADO, esse da foto é o 901930560011, mas o correto para o Troller, é o 901930560012.
Portanto a culpa dos problemas não esta no produto, mas sim no aplicador.

[animalam]

Jogão,

As corrosões na tampa de distribuição não tem relação com este anticorrosivo.
Pela lógica não é para ele atacar o alumínio.

Antes, quando era da MWM eu usava só este aditivo.

Joguei fora esta semana 2 unidades que eu tinha.

Realmente, por usar este produto há uns 10 anos, não reparei que a Radiex começou a fabricá-lo...

Com certeza deve ser o pessoal da "International" que resolveram fazer uma ótima parceria com a Radiex - e para isto abusaram da marca MWM !!




Explica também as corrosões na tampa de distribuição do motor. Já vi troller 3.0 com corrosão com 1 ano de uso. Isso em 2011, acontecido em troller 2010. Se fosse só água pura, não ia corroer o alumínio. Mas, como é aditivo fora de especificação, o estrago é grande. E pior q a porcaria da concessionária é q colocava o aditivo!!!!!

[Jorgao]

Jogão,

As corrosões na tampa de distribuição não tem relação com este anticorrosivo.
Pela lógica não é para ele atacar o alumínio.

Antes, quando era da MWM eu usava só este aditivo.

Joguei fora esta semana 2 unidades que eu tinha.

Realmente, por usar este produto há uns 10 anos, não reparei que a Radiex começou a fabricá-lo...

Com certeza deve ser o pessoal da "International" que resolveram fazer uma ótima parceria com a Radiex - e para isto abusaram da marca MWM !!

Desconfio, pois o 2010 que vi estava justamente com o tal do radiex! Para corroer o alumínio, só uma química errada mesmo.

Agora, se a especificação está errada.... não vejo muito como culpar a radiex ou a MWM.... culpa é de quem colocou no veículo, ou seja, Troller/Ford, concessionários.... O dono que comprou um veículo 0 km, ou usado e comprou o aditivo em autorizada MWM ou concessionária, usou e teve o problema é vítima.

[robson010203]

O problema desses aditivos da radiex é que 98% da composição deles é água, ou seja tem 20 ml de aditivo por litro, quando diluído em 30 litros de água, temos 0,67 ml aproximadamente por litro de solução pronta. Pode até ser que ele seja bom, mas nessa proporção não vai resolver nada.

[Jorgao]

O problema desses aditivos da radiex é que 98% da composição deles é água, ou seja tem 20 ml de aditivo por litro, quando diluído em 30 litros de água, temos 0,67 ml aproximadamente por litro de solução pronta. Pode até ser que ele seja bom, mas nessa proporção não vai resolver nada.

Pior robson, quando aplicado errado. Na aplicação dele, explícita na caixa, talvez não faça tanto mal.

[SAPO-BOMBA]

Caros,

Tenho um Troller 3.0 2011/2012 que peguei com 12 mil km. Logo que peguei, achei a água do radiador meio suja. Mandei lavar o sistema e coloquei um aditivo Mobil GS333 Plus, na proporção recomendada pela Mobil.

Recentemente, aos 27 mil km a mangueira inferior do radiador (a do lado do motorista) apresentou um leve vazamento perto da abraçadeira, que estava montada meio torta. Como sou chato e gosto do carro com "confiabilidade aeronáutica", resolvi trocar a mangueira toda mesmo depois que reposicionar a abraçadeira resolveu o problema. Fiz o serviço na concessionária, e coloquei água + aditivo original MWM, fabricado pela famigerada Radiex, após lavar bem o sistema. Usei 1,5L pois acho 1L muito pouco - o fabricante recomenda 1L para 30 de água e a concessionária tipicamente coloca 1L nos 11L de água que vão no sistema de arrefecimento do 3.0 e mesmo assim fica meio transparente a água.

Pois bem. Aos 29 mil km, a bomba d'água apresentou corrosão num pequeno selo e vazou. Considerei azar, e troquei a bomba d'água em garantia. Menos de 1000 km depois, a válvula do ar quente correu por dentro e travou. Ai achei coincidência demais e resolvi investigar: embora a água estivesse limpinha, haviam pontos de cristalização dentro do reservatório - o aditivo virou um tipo de pó - e a água estava bem oleosa, além do reservatório todo sujo. Mais indícios: pesquisando na internet, achei vários casos de tampa de distribuição corroída, além do fato que praticamente TODOS os Troller que fazem manutenção em concessionária (ou seja: que rodam com o aditivo original MWM Radiex) tem o reservatório de expansão completamente sujo, e há também inúmeros relatos de radiador corroído.

Conclusão (óbvia): esse aditivo é um LIXO: altamente corrosivo, oleoso e ainda cristaliza dentro do reservatório. Não use essa merd*, você está envenenando seu motor.

Lavei novamente o sistema (quase 1 hora de água corrente), soltando inclusive a tubulação do ar quente, para tirar até a última gota desse lixo de dentro do meu motor. Completei com 5 litros Petronas UP (antigo Paraflu), a 35 reais o litro, e o resto com água desmineralizada (água de bateria - mas não confundir com solução para bateria!).

Deixo como forte sugestão a todos que usam essa merda: troque o quanto antes por um aditivo orgânico de marca conhecida (Mobil, Paraflu (petronas), Total, Lubrax, etc.) na proporção 40-60 ou 50-50.

Abraço,

Martin


Pra compartilhar e ajudar a esclarecer alguns pontos sobre os aditivos:


http://www.4x4brasil.com.br/forum/forum-geral-4x4-brasil/87316-aditivo-para-radiador-qual-usar.html

[JotaN]

Na revisao dos 20000Km, a propria concessionaria ( TRILHA RIO ), jah faz a troca do aditivo pelo Lubrax da Petrobras. O aditivo original estava cristalizado parecendo agua com sabao em poh. Troquei tambem o reservatorio pq estava todo sujo e nao dava pra enxegar o nivel do liquido.

[Marcos_sc]

Bom tópico, excelente discussão.

[Bruno Adriano]

Pessoal, tem mais ou menos um mês que comprei o aditivo RADNAQ na concessionária da Troller.

Eles disseram que era pra colocar os dois litros e completar com água destilada...

Eu tinha acabado de comprar um reservatório de expansão usado, que limpei com querosene e areia (ficou novo - mas tomei o cuidado de retirar até o ultimo grão de areia antes de colocar no jipe).

15 dias depois comecei a notar que o reservatório já estava com uma crosta de preta nas paredes, fui abrir e era óleo!

além disso, o aditivo que era ROSA já estava com uma cor mais amarronzada.

A dúvida é a seguinte será que o aditivo estragou algum selo ou junta do motor e tá passando óleo pro sistema ? Antes não tinha sinais de óleo no reservatório!

Na dúvida, ontem coloquei o carro inclinado na rampa da garagem e lavei todo o sistema 3 vezes com ele parado! Lavei novamente o reservatório, completei, rodei uns 3 km e hoje cedolavei de novo! Coloquei só água até comprar um aditivo conhecido!

seguem as fotos do estado

[SAPO-BOMBA]

Na revisao dos 20000Km, a propria concessionaria ( TRILHA RIO ), jah faz a troca do aditivo pelo Lubrax da Petrobras. O aditivo original estava cristalizado parecendo agua com sabao em poh. Troquei tambem o reservatorio pq estava todo sujo e nao dava pra enxegar o nivel do liquido.


Esse cristalizado não é culpa do aditivo. Isso daí é CLORO que o aditivo neutralizou, tal qual eu expliquei no tópico que eu postei anteriormente...


Isso é água de TORNEIRA misturada com aditivo que dá essa reação, pois uma das funções do anticorrosivo é neutralizar agentes alcalinos.

[SAPO-BOMBA]

Pessoal, tem mais ou menos um mês que comprei o aditivo RADNAQ na concessionária da Troller.

Eles disseram que era pra colocar os dois litros e completar com água destilada...

Eu tinha acabado de comprar um reservatório de expansão usado, que limpei com querosene e areia (ficou novo - mas tomei o cuidado de retirar até o ultimo grão de areia antes de colocar no jipe).

15 dias depois comecei a notar que o reservatório já estava com uma crosta de preta nas paredes, fui abrir e era óleo!

além disso, o aditivo que era ROSA já estava com uma cor mais amarronzada.

A dúvida é a seguinte será que o aditivo estragou algum selo ou junta do motor e tá passando óleo pro sistema ? Antes não tinha sinais de óleo no reservatório!

Na dúvida, ontem coloquei o carro inclinado na rampa da garagem e lavei todo o sistema 3 vezes com ele parado! Lavei novamente o reservatório, completei, rodei uns 3 km e hoje cedolavei de novo! Coloquei só água até comprar um aditivo conhecido!

seguem as fotos do estado


Eu acho que isso foi resultado da mistura de aditivos.


Esse aditivo MWM Radiex verde é feito justamente pra carros como o seu, com motor de bloco/cabeçote de ferro ( MWM Sprint ).


Pros motores NGD e demais motores que utilizam cabeçotes de alumínio, tem que ser o aditivo próprio que não ataca ligas de alumínio ( incluindo aí o radiador ).


Qual aditivo vc estava utilizando antes?

[Bruno Adriano]

Eu acho que isso foi resultado da mistura de aditivos.


Esse aditivo MWM Radiex verde é feito justamente pra carros como o seu, com motor de bloco/cabeçote de ferro ( MWM Sprint ).


Pros motores NGD e demais motores que utilizam cabeçotes de alumínio, tem que ser o aditivo próprio que não ataca ligas de alumínio ( incluindo aí o radiador ).


Qual aditivo vc estava utilizando antes?

Sapo,

Tudo beleza, rapaz eu tava usando o aditivo que veio no carro, comprei ele em nov/2013. o aditivo era ROSA e tava limpo.

como meu reservatório rachou decidi trocar tudo, e por isso coloquei esse RADINAQ (que também é ROSA não é verde)

antes da troca lavei bem o motor, até a água sair incolor!

depois que coloquei esse aditivo que começou a ficar assim com esse aspecto!

sds,

[pauloalberto]

Tenho 1 2007 e acabei de desmontar a caixa de distribuição, pois havia um pequeno marejamento de água.
Verificado que o vazamento era por uma junta que fica ao lado do selo. Bomba d'agua, V.V e demais componentes estavam novos(mas substitui por puro preciosismo). O selo estava novo e na caixa de distribuição onde marejava só havia uma pequena marca de ferrugem.
A 2 anos que uso o Petronas Coolant UP. Ele é a base de monoetilenoglicol.
469408469409469410

[homerohermida]

Eu sempre usei, desde 1991, água da torneira com aditivo. Antigamente era Radcool e após 2002, Paraflu. Sinceramente não tenho motivos para mudar a receita pois nunca tive estes problemas citatos aqui.

[Bruno Adriano]

pessoal,

então depois que lavei o sistema todo e completei apenas com água, já rodei uns 50 km e nem sinais da presença de oléo???

Tomara que continue assim...

abraços providenciando comprar o petronas Up

[Martin427]

Água da torneira não costuma dar problema, mas isso varia de região para região: em alguns lugares, há uma enorme quantidade de cloro, e ai sim pode-se ter problemas.

Eu uso água desmineralizada por achar mais seguro e ser extremamente barato (R$ 2,99 1L), apesar da água de Campinas não ter excesso de cloro - o problema da água de Campinas é outro hehehehe

Vou criar um tópico depois para isso para dar mais visilibidade pois as dicas são bem úteis, mas ai vai:

1 - O reservatório do radiador do 3.0 é o mesmo da Ford Courier Zetec Rocam pós-2007. Custa em torno de 100 reais na Ford. Vale a pena trocar se estiver sujo

2 - Há um aditivo da Motul que chama-se Mocool, que melhora a capacidade térmica da água do sistema de arrefecimento, permitindo que o motor trabalhe até 15 graus mais frio. Isso, obviamente, não significa que o motor vai andar 15 graus mais frio (pois tem válvula termostática), mas sim que a capacidade máxima de refrigeração do sistema é até 15 graus maior. Testado e aprovado. Custa caro: 110 reais por meio litro, mas a diluilção é 1:20 (i.e., 5%) e um frasco é suficiente pro Troller. Pode ser misturado com aditivos orgânicos, como Paraflu.

3 - Problema de aquecimento: verifique se o radiador não está entupido. É extremamente comum, principalmente em carros que usaram por muito tempo o aditivo podre da Radiex vendido nas concessionárias. Avalie também o sensor de temperatura do ponteiro, pois já ouvi casos em que o problema era simplesmente o sensor bugado. Para isso, ou troque o sensor (menos de 100 reais) ou ande com o scanner, pois o 3.0 NGD tem um sensor de temperatura no bloco do motor que só é legível pelo scanner - e é por esse sensor que o motor corta potência quando a temperatura atinge 115 graus.

4 - A capacidade de troca de calor do etilenoglicol é bem inferior a da água pura (até 30% menor a 50% de diluição), então quanto maior a proporção de aditivo que você colocar, menos capacide de refrigeração o sistema terá. Além de propriedades anti-corrosivas, o aditivo serve para elevar a temperatura de fervura e para abaixar a de congelamento; quanto a temperatura de fervura, não faz difefença uma vez que a pressão no sistema (1,5 bar relativa/2,5 absoluta) faz com que a água pura só ferva acima de 130~140 graus, e nessa temperatura sua junta de cabeçote já foi pro espaço vários graus atrás. Já quanto a temperatura de congelamento, só faz sentido se você vai viajar para locais com temperaturas abaixo de 0. Por isso, use aditivo suficiente apenas para colorir levementa a água - 2L de Petronas UP no Troller são suficientes para isso, por exemplo. Seu sistema estará isento de corrosão, cavitação na bomba e com a capacide de troca térmica preservada. "Ah, mas o fabricante fala pra usar 50%" - ignore isso, a menos que você more no Alaska: o business dos caras é vender aditivo, esfriar o motor é problema do cliente.

Abraço,

Martin

[SAPO-BOMBA]

Tou preparando uma pequena "demonstração" sobre o que o aditivo faz com a água de torneira... Só assim pra vcs acreditarem no que a água de torneira é capaz de causar num sistema de arrefecimento.


Mais tarde eu posto as fotos... :concordo:

[homerohermida]

Estou usando apenas um litro de Paraflu Up laranja concentrado. Troco a cada 30.000 Km e atualmente com 115.000 Km sem problemas. Nem na "famosa " bomba d'água ou caixa de distribuição.

[SAPO-BOMBA]

Estou usando apenas um litro de Paraflu Up laranja concentrado. Troco a cada 30.000 Km e atualmente com 115.000 Km sem problemas. Nem na "famosa " bomba d'água ou caixa de distribuição.


ESTE laranja ( inclusive o próprio aditivo da MWM que é laranja tb ) são apropriados pro teu motor, que é o NGD 3.0E


Mas um litro é muito pouco, não acha?


SNME o sistema de arrefecimento do NGD são mais de 10 litros, então no mínimo vc deveria usar uns 5 litros de aditivo, já que normalmente a diluição é de 50/50

[homerohermida]

ESTE laranja ( inclusive o próprio aditivo da MWM que é laranja tb ) são apropriados pro teu motor, que é o NGD 3.0E


Mas um litro é muito pouco, não acha?


SNME o sistema de arrefecimento do NGD são mais de 10 litros, então no mínimo vc deveria usar uns 5 litros de aditivo, já que normalmente a diluição é de 50/50
Uso o concentrado. O líquido fica bastante oleoso. Não possuo nenhum estudo estatístico, parâmetros de propriedades físico-químicas da mistura ou qualquer outro dado científico mas, como disse anteriormente, não tenho tido dor de cabeça nestes últimos anos. Devo ser sortudo...:cool:

[Leandro-SC]

Olá amigos Nao entendo muito dessas expecificaçoes de aditivo, mas quando peguei meu troller ele tinha um aditivo na cor verde, fiz uma manutençao em uma autorizada mwm e colocarao um meio laranja, quase parece agua velha rsss....Mas pela numeraçao do produto mwm no frasco do aditivo das primeiras paginas, nao confere com o do manual do mwm 2.8 4,07tca Agora precisa ver no manual do 3.0ngd se bate aquele grande em baixo no rotulo da frente

[SAPO-BOMBA]

O aditivo MWM verde é o que serve pros motores Sprint 2.8 ( ou qualquer outro que seja cabeçote de ferro ).


O aditivo MWM laranja é o que serve pros motores NGD ( e qualquer outro que utilize cabeçote de alumínio ).

[Bruno Adriano]

O aditivo MWM verde é o que serve pros motores Sprint 2.8 ( ou qualquer outro que seja cabeçote de ferro ).


O aditivo MWM laranja é o que serve pros motores NGD ( e qualquer outro que utilize cabeçote de alumínio ).


Alguém com Motor 2.8 tem foto do reservatório de expansão? Com aditivo (qual marca? Que cor?) fica com cara de sujo? A água parece que ta enferrujada?

Sapo,

Como disse comprei o aditivo laranja na CCS De Salvador! Como meu motor é 2.8 viu ver o aditivo Verde....

Homero, quando Vc disse que usa concentrado e a água fica oleosa é parecido com as fotos que postei?

Quero resolver pois trabalho com o carro em grandes deslocamentos escrevas remotas e não quero ficar na mão ou a pé:-(

Sds

[SAPO-BOMBA]

Pra quem acredita que água de torneira não trazia problemas, e que o "pozinho azulado" é culpa do aditivo, tenho uma má notícia pra vcs:


470029



E antes que alguém venha falar: Eu usei água de poço daqui da minha residência ( que é ótima ), e fiz este teste apenas com água de torneira para provar que a culpa não é do aditivo. Só uso água de torneira como "backup" aqui em minha casa, caso tenha problemas com a bomba do poço...


Essa mesma mistura eu fiz com aditivo + água de poço antes de colocar no meu carro, e não criou essa "cristalização" do cloro retido no fundo.


Se o aditivo ( seja MWM ou qualquer outro ) criou esse "pozinho" azulado, nada mais foi do que ele agindo pra neutralizar o cloro.


Daí fica a pergunta: Será que nas concessionárias estão colocando água desmineralizada/destilada MESMO?

[Martin427]

Pra quem acredita que água de torneira não trazia problemas, e que o "pozinho azulado" é culpa do aditivo, tenho uma má notícia pra vcs:


470029



E antes que alguém venha falar: Eu usei água de poço daqui da minha residência ( que é ótima ), e fiz este teste apenas com água de torneira para provar que a culpa não é do aditivo. Só uso água de torneira como "backup" aqui em minha casa, caso tenha problemas com a bomba do poço...


Essa mesma mistura eu fiz com aditivo + água de poço antes de colocar no meu carro, e não criou essa "cristalização" do cloro retido no fundo.


Se o aditivo ( seja MWM ou qualquer outro ) criou esse "pozinho" azulado, nada mais foi do que ele agindo pra neutralizar o cloro.


Daí fica a pergunta: Será que nas concessionárias estão colocando água desmineralizada/destilada MESMO?

Não. A concessionária de Campinas usa água da torneira.

Mas como disse, a água da torneira por aí deve ter muito cloro. Uso água da torneira em outros carros aqui de casa sem nenhum tipo de problema/cristalização no sistema.

Abraço,
Martin

[homerohermida]

Retirei um pouco da água de meu reservatório. Ela tem 26.000 Km rodados, com 1 L de Paraflu Up (laranja) concentrado e sem recompletar em nenhum momento.
Obs: será trocada daqui a 4.000 Km

[SAPO-BOMBA]

Do jeito que está aí, esse aditivo não está tendo função alguma... Simplesmente água colorida.


Lembre-se que o aditivo pra ter sua real finalidade trabalhando, deve estar diluído na proporção correta indicada pela montadora ou pela fabricante do aditivo.


1 litros de Paraflu é o mesmo que eu colocar uma colher de chá de pó de café pra fazer uma garrafa de 1 litro: Não serve de nada

[Rubens Linhalis]

Retirei um pouco da água de meu reservatório. Ela tem 26.000 Km rodados, com 1 L de Paraflu Up (laranja) concentrado e sem recompletar em nenhum momento.
Obs: será trocada daqui a 4.000 Km



Rapaz.. tem certeza que isso é do radiador mesmo, ta mais pra cachaça..rs. Senti o cheiro daqui ! kkkkkkkkkkkkk

[Martin427]

Do jeito que está aí, esse aditivo não está tendo função alguma... Simplesmente água colorida.


Lembre-se que o aditivo pra ter sua real finalidade trabalhando, deve estar diluído na proporção correta indicada pela montadora ou pela fabricante do aditivo.


1 litros de Paraflu é o mesmo que eu colocar uma colher de chá de pó de café pra fazer uma garrafa de 1 litro: Não serve de nada

Não concordo; segue o que escrevi alguns posts atrás:


4 - A capacidade de troca de calor do etilenoglicol é bem inferior a da água pura (até 30% menor a 50% de diluição), então quanto maior a proporção de aditivo que você colocar, menos capacide de refrigeração o sistema terá. Além de propriedades anti-corrosivas, o aditivo serve para elevar a temperatura de fervura e para abaixar a de congelamento; quanto a temperatura de fervura, não faz difefença uma vez que a pressão no sistema (1,5 bar relativa/2,5 absoluta) faz com que a água pura só ferva acima de 130~140 graus, e nessa temperatura sua junta de cabeçote já foi pro espaço vários graus atrás. Já quanto a temperatura de congelamento, só faz sentido se você vai viajar para locais com temperaturas abaixo de 0. Por isso, use aditivo suficiente apenas para colorir levementa a água - 2L de Petronas UP no Troller são suficientes para isso, por exemplo. Seu sistema estará isento de corrosão, cavitação na bomba e com a capacide de troca térmica preservada. "Ah, mas o fabricante fala pra usar 50%" - ignore isso, a menos que você more no Alaska: o business dos caras é vender aditivo, esfriar o motor é problema do cliente.

[SAPO-BOMBA]

Isso que vc falou não faz o menor sentido.


Se somente água fosse bom, fabricante não perdia tempo colocando aditivo que passou milhares de quilômetros de testes antes de ser homologado pro motor.


E a lubrificação, como que fica? A água vai lubrificar a bomba d'água tb?


Lembre-se do que foi falado em diversas outras discussões sobre aditivos aqui. Sem aditivo é ruim, aditivo em excesso é ruim, aditivo pela metade não tem serventia.


Então o que custa fazer a coisa do jeito certo?


Pra mim, deixar de colocar mais 3 ou 4 litros de aditivo no motor de um carro de mais de 90 mil reais é economia porca.

[JRoberto]

Não concordo; segue o que escrevi alguns posts atrás:

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Martin, isso que você esta afirmando é, experiência própria ou recomendação técnica de algum fabricante.

[]'s

[Martin427]

É experiência própria e pesquisa. Meu carro aquecia muito mais com 50% de etilenoglicol (Petronas/Paraflu UP) - esquentava mais fácil ao forçar e demorava mais para cair a temperatura.

Seguem dois links comprovando o que estou dizendo:

Thermal Conductivity Common Liquids (http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-liquids-d_1260.html)

Condutividade térmica da água pura: 0,609
Condutividade térmica do etilenoglicol: 0,298

Mais um:

"(...) while providing freeze protection and an increased boiling point, ethylene glycol lowers the specific heat capacity of water mixtures relative to pure water. A 50/50 mix by mass has a specific heat capacity of about 3140 J/kg C (0.75 BTU/lb F) three quarters that of pure water, thus requiring increased flow rates in same system comparisons with water (...)"

Traduzindo (não literalmente): uma mistura com 50% de etilenoglicol tem 25% menos capacidade térmica do que água pura..

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol

Reitero meu ponto: a não ser que você vá rodar por regiões extremamente frias (abaixo de 0), use aditivo apenas para colorir levemente a água, ou seja, 2L de etilenoglicol orgânico concentrado no sistema do Troller são suficientes. Na verdade, com 2L de Petronas/Paraflu UP a água até "engrossa" um pouco, de tão concentrado. É bem mais que suficiente. O amigo homerohermida que põe 1L pode ficar tranquilo.

E outra, Sapo-Bomba (?!), eu nunca disse para usar apenas água. Só disse para usar pouco aditivo, pois em baixa concentração ele também é 100% eficiente contra cavitação e corrosão do sistema - como fica muito bem provado pela cor da água que o homerohermida postou.

Abraço,

Martin

[Marcelo Oyarzábal]

Pessoal, li esse tópico e não achei a resposta que queria.

Meu troller é 2.8 e está com 115.000, comprei ele há 7 meses e a água está muito suja, não baixa água, porém o reservatório está muito sujo e o radiador com barro. Hoje comprei pela internet o reservatorio novo com tampa, segunda o radiador vai ser desmontado do Troller e lavado por fora e por dentro. Minha dúvida é se com toda essa km eu posso colocar aditivo na proporção correta para meu motor? Ou posso ter problemas com selo ou bomba d'agua? Sem aditivo ele não esquentava, agora esquenta por que pegou muito barro e entupiu o radiador.

Marcelo

[Marcoscj5]

Em resumo ai qual que o melhor para 3.0? Na ultima troca com 30000km coloquei o mwm achava que era o melhor linha de montagem. Mas agora fiquei perdido qual mais indicado? paraflur, Mo cool (motul), rad cool(bardal), qual o melhor e mais indicado preciso fazer nova troca de 60000km ajudem ai?

[homerohermida]

Em resumo ai qual que o melhor para 3.0? Na ultima troca com 30000km coloquei o mwm achava que era o melhor linha de montagem. Mas agora fiquei perdido qual mais indicado? paraflur, Mo cool (motul), rad cool(bardal), qual o melhor e mais indicado preciso fazer nova troca de 60000km ajudem ai?
O melhor eu não sei mas o pior é deixar do jeito que está por 30.000km (caso a troca tenha sido feita a pouco, naturalmente). Eu tiraria tudo fora e seguiria a receita/experiência de alguém que você confie. Tem vários relatos aqui e cada um diz ser o seu, melhor.

[Gustavo D]

Em resumo ai qual que o melhor para 3.0? Na ultima troca com 30000km coloquei o mwm achava que era o melhor linha de montagem. Mas agora fiquei perdido qual mais indicado? paraflur, Mo cool (motul), rad cool(bardal), qual o melhor e mais indicado preciso fazer nova troca de 60000km ajudem ai?

Marcos, eu uso no meu água desmineralizada + aditivo a base de etilenoglicol. Eu usava o ipiranga, mas hoje uso o lubrax. Ambos dizem na embalagem ser a base de etilenoglicol, que é o que manda o manual. Eu não sigo a risca a recomendação de troca do fluido. Tenho o jipe há 4 anos.

Eu não sabia que etilenoglicol = monoetilenoglicol, daí fiz questão de procurar um que dizia ser etilenoglicol. Mas, pode usar qualquer um a base monoetilenoglicol, como os paraflu. Inclusive, na pajero meu pai usa paraflu há 11 anos, desde que pegamos o carro e só fizemos a troca do fluido 2 ou 3 vezes, e usando apenas 1 ou 2 litros, sendo o resto de água desmineralizada e nunca tivemos nenhum tipo de problema de arrefecimento.

[Thiago Pereira]

É experiência própria e pesquisa. Meu carro aquecia muito mais com 50% de etilenoglicol (Petronas/Paraflu UP) - esquentava mais fácil ao forçar e demorava mais para cair a temperatura.

Seguem dois links comprovando o que estou dizendo:

Thermal Conductivity Common Liquids (http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-liquids-d_1260.html)

Condutividade térmica da água pura: 0,609
Condutividade térmica do etilenoglicol: 0,298

Mais um:

"(...) while providing freeze protection and an increased boiling point, ethylene glycol lowers the specific heat capacity of water mixtures relative to pure water. A 50/50 mix by mass has a specific heat capacity of about 3140 J/kg C (0.75 BTU/lb F) three quarters that of pure water, thus requiring increased flow rates in same system comparisons with water (...)"

Traduzindo (não literalmente): uma mistura com 50% de etilenoglicol tem 25% menos capacidade térmica do que água pura..

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol

Reitero meu ponto: a não ser que você vá rodar por regiões extremamente frias (abaixo de 0), use aditivo apenas para colorir levemente a água, ou seja, 2L de etilenoglicol orgânico concentrado no sistema do Troller são suficientes. Na verdade, com 2L de Petronas/Paraflu UP a água até "engrossa" um pouco, de tão concentrado. É bem mais que suficiente. O amigo homerohermida que põe 1L pode ficar tranquilo.

E outra, Sapo-Bomba (?!), eu nunca disse para usar apenas água. Só disse para usar pouco aditivo, pois em baixa concentração ele também é 100% eficiente contra cavitação e corrosão do sistema - como fica muito bem provado pela cor da água que o homerohermida postou.

Abraço,

Martin

Essa informação sobre a condutividade térmica da água ser menor com o aditivo do que pura está correta, o porem é que o sistema já é projetado para a mistura na proporção correta, então não há qualquer ganho, exceto se o sistema já estiver comprometido com radiador entupido, válvula termostática travada, bomba ineficiente, acoplamento viscoso danificado, etc. Inclusive muitos desses problemas podem ter sido causados justamente pela proporção incorreta do aditivo.

[Thiago Pereira]

Pessoal, li esse tópico e não achei a resposta que queria.

Meu troller é 2.8 e está com 115.000, comprei ele há 7 meses e a água está muito suja, não baixa água, porém o reservatório está muito sujo e o radiador com barro. Hoje comprei pela internet o reservatorio novo com tampa, segunda o radiador vai ser desmontado do Troller e lavado por fora e por dentro. Minha dúvida é se com toda essa km eu posso colocar aditivo na proporção correta para meu motor? Ou posso ter problemas com selo ou bomba d'agua? Sem aditivo ele não esquentava, agora esquenta por que pegou muito barro e entupiu o radiador.

Marcelo

Esse post abaixo talvez te ajude a chegar numa conclusão:


Um sistema de arrefecimento com aditivo de qualidade (não apenas água colorida) na proporção correta (não espere por menos de R$15,00 o litro para ser diluído em 40~60%) e com as trocas feitas no prazo correto nunca vai ter problemas de vazamento devido a corrosão, podem ocorrer problemas pontuais como furar uma mangueira, vazar por uma junta, um furo no radiador devido a uma pedra, casos que se forem rapidamente identificados, o custo para conserto não será alto.

Porem num sistema sem aditivo, apenas com água de torneira, mineral, desmineralizada ou qualquer outra, mesmo que seja trocada com frequência, com certeza vai sofrer corrosão e vai vazar, pode demorar um ano ou dez, mas vai. E neste caso os problemas não serão apenas pontuais, serão diversos selos, alguns que precisam que o cambio seja retirado, ou até mesmo o motor completo, camisa furada, que pode deixar água entrar no cilindro durante uma noite e pela manhã ao dar partida ocorre um calço hidráulico e manda o motor para o espaço.
Quando o radiador furar, não será apenas aquele local com problemas, após o conserto vai aparecer outro furo, e outro, e outro e só com radiador novo para resolver.

O aditivo também ajuda a "lubrificar" a bomba de água, aumenta o ponto de ebulição e diminui o de congelamento.
O que é muito importante em regiões frias, pois a água aumenta de volume quando congelada, se enfrentar temperaturas negativas e a água congelar pode ter certeza que os danos serão grandes, radiador será danificado, os selos serão expulsos (inclusive o nosso conhecido selo de motor em inglês chama-se "freeze plug", justamente pq a função é ser expulso evitando que o bloco e o cabeçote sejam danificados no caso de congelamento).

Esse mito de que o aditivo estraga o sistema vem justamente dos casos em que o sistema já está todo corroído e ao adicionar o aditivo a corrosão é removida e os vazamentos começam, só que esses vazamentos iam acontecer de qualquer jeito, apenas foram abreviados.

[Marcelo Oyarzábal]

Esse post abaixo talvez te ajude a chegar numa conclusão:


Thiado, muito bom seu post.

Mas o que quero saber, é se eu posso começar a usar a partir de agora? Meu motor está muito sujo. Acabei de deixar o Troller na oficina de um amigo para lavar o radiador que está cheio de barro e aquecendo o motor. Comprei um reservatorio novo e abraçadeiras também. Umas pessoas dizem que se eu usar aditivo agora pode começar a soltar sujeiras e danificar também. O correto é o que? Lavar todo sistema e colocar aditivo e lavar depois de uma semana e colocar novamente? Vou viajar 3.500 km dentro de um mes com o Troller e nao queria ter problemas com selos e bomba dagua.4
Qual aditivo usar? Qual a quantidade? Lembrando que meu Troller é 2.8 ano 2000.

[Martin427]

Essa informação sobre a condutividade térmica da água ser menor com o aditivo do que pura está correta, o porem é que o sistema já é projetado para a mistura na proporção correta, então não há qualquer ganho, exceto se o sistema já estiver comprometido com radiador entupido, válvula termostática travada, bomba ineficiente, acoplamento viscoso danificado, etc. Inclusive muitos desses problemas podem ter sido causados justamente pela proporção incorreta do aditivo.

No caso, Thiago, o sistema dos nossos Troller está comprometido pelo famoso CHIP.

Todo mundo que reprograma o carro para 200, 240 ou 270 cv leva o sistema de arrefecimento ao limite. Nesse caso, qualquer detalhezinho faz a diferença.

Abraço,
Martin

[JRoberto]

Em resumo ai qual que o melhor para 3.0? Na ultima troca com 30000km coloquei o mwm achava que era o melhor linha de montagem. Mas agora fiquei perdido qual mais indicado? paraflur, Mo cool (motul), rad cool(bardal), qual o melhor e mais indicado preciso fazer nova troca de 60000km ajudem ai?

Conforme a apostila de serviço do NGD 3.0:

Recomendação de aditivos para sistema de arrefecimento.
Marcas disponíveis no mercado nacional.

AGIP => Permanent Fluid
ELF => Glacelft
FL-Tutela => Paraflu
Promax Bardahl => Rad Cool Plus
Radiex Química => Radiex R1822 (aplicação motores diesel)
Shell => Fluido para radiadores
Texaco => Havoline XLC 50/50
Tirreno => Fluid Cool 700A

[Thiago Pereira]

Thiado, muito bom seu post.

Mas o que quero saber, é se eu posso começar a usar a partir de agora? Meu motor está muito sujo. Acabei de deixar o Troller na oficina de um amigo para lavar o radiador que está cheio de barro e aquecendo o motor. Comprei um reservatorio novo e abraçadeiras também. Umas pessoas dizem que se eu usar aditivo agora pode começar a soltar sujeiras e danificar também. O correto é o que? Lavar todo sistema e colocar aditivo e lavar depois de uma semana e colocar novamente? Vou viajar 3.500 km dentro de um mes com o Troller e nao queria ter problemas com selos e bomba dagua.4
Qual aditivo usar? Qual a quantidade? Lembrando que meu Troller é 2.8 ano 2000.

O seu caso é o que cito no ultimo paragrafo, porem é mais complexo pela viagem.

Após uma limpeza inicial, a colocação do aditivo vai fazer com que o sistema continue em um processo de limpeza, isso pode sim gerar vazamentos.
Em um caso normal (sem a viagem) você teria duas opções:

1) Colocar aditivo e torcer para não ter problemas, se tiver problemas vai ser no curto prazo e tendo atenção nesse começo podem ser facilmente corrigidos.

2) Não colocar aditivo e apenas aguardar os problemas que com certeza vai ter, pode demorar, mas vai ter, inclusive pode ser em outra viagem longe de tudo, de noite, etc...

No minha opinião o correto é exatamente o que você disse: Lavar todo sistema e colocar aditivo e lavar depois de uma semana (ou mais) e colocar novamente, inclusive não utilizar o reservatório novo nesse período senão vai ficar todo sujo.

Agora o mais importante, que é o porem da sua viagem: Nesse caso faria uma limpeza, continuaria com o reservatório antigo, não utilizaria aditivo, andaria com alguns litros de água dentro do carro e apenas depois de voltar faria o processo completo de limpeza, aditivação, rodar uma semana limpar novamente, colocar reservatório novo e e aditivo.

Obs: Sobre o barro, aquilo não é barro e sim oxido de ferro, que é o que sobrou do bloco do motor, selos, e outras partes depois de sofrerem corrosão.

[Thiago Pereira]

No caso, Thiago, o sistema dos nossos Troller está comprometido pelo famoso CHIP.

Todo mundo que reprograma o carro para 200, 240 ou 270 cv leva o sistema de arrefecimento ao limite. Nesse caso, qualquer detalhezinho faz a diferença.

Se quer aumentar potencia e tem problemas que aquecimento, que faça direito e redimensione o sistema.

Mas conheço caso de Troller com 240 cv com sistema de arrefecimento com manutenção correta sem qualquer problema de aquecimento.

Porem estamos saindo do certo para o duvidoso, da afirmação para a suposição.

[Marcelo Oyarzábal]

O seu caso é o que cito no ultimo paragrafo, porem é mais complexo pela viagem.

Após uma limpeza inicial, a colocação do aditivo vai fazer com que o sistema continue em um processo de limpeza, isso pode sim gerar vazamentos.
Em um caso normal (sem a viagem) você teria duas opções:

1) Colocar aditivo e torcer para não ter problemas, se tiver problemas vai ser no curto prazo e tendo atenção nesse começo podem ser facilmente corrigidos.

2) Não colocar aditivo e apenas aguardar os problemas que com certeza vai ter, pode demorar, mas vai ter, inclusive pode ser em outra viagem longe de tudo, de noite, etc...

No minha opinião o correto é exatamente o que você disse: Lavar todo sistema e colocar aditivo e lavar depois de uma semana (ou mais) e colocar novamente, inclusive não utilizar o reservatório novo nesse período senão vai ficar todo sujo.

Agora o mais importante, que é o porem da sua viagem: Nesse caso faria uma limpeza, continuaria com o reservatório antigo, não utilizaria aditivo, andaria com alguns litros de água dentro do carro e apenas depois de voltar faria o processo completo de limpeza, aditivação, rodar uma semana limpar novamente, colocar reservatório novo e e aditivo.

Obs: Sobre o barro, aquilo não é barro e sim oxido de ferro, que é o que sobrou do bloco do motor, selos, e outras partes depois de sofrerem corrosão.


Thiago, o Troller fica pronto de tarde, mandei colocar só agua. O reservatório chega só semana que vem. Vou fazer essa limpeza antes de viajar, porém já vou comprar os selos e deixar guardado. Vou fazer uma revisao em turbina e ja aproveito e faço isso pra nao ter problemas no futuro, já que nao pretendo vender o carro tao cedo.

Obrigado pela ajuda.

Um abraço.

[Marcoscj5]

Pelo que vi aqui o mais aconcelhado e mais usado para o mwm 3.0 e o FL-Tutela => Paraflu laranja?

[homerohermida]

Pelo que vi aqui o mais aconcelhado e mais usado para o mwm 3.0 e o FL-Tutela => Paraflu laranja?
É o que eu uso desde 2011.

[Martin427]

Se quer aumentar potencia e tem problemas que aquecimento, que faça direito e redimensione o sistema.

Mas conheço caso de Troller com 240 cv com sistema de arrefecimento com manutenção correta sem qualquer problema de aquecimento.

Porem estamos saindo do certo para o duvidoso, da afirmação para a suposição.

O meu estava com um pequeno entupimento no radiador, provocado pela cristalização do aditivo podre da MWM/Radiex.

Mesmo rodando com 10-20% de Petronas UP ("Paraflu"), o carro aquecia ao ser exigido, uma vez que o radiador trocava bem menos calor do que deveria, e, por isso, a ventoinha hidrodinâmica não estava armando.

Consegui que o radiador fosse substituído por um novo em garantia, e testei com 50% de fluído (proporção "recomendada"). O resultado é que ainda aquecia (mas bem menos) ao ser exigido, mesmo com a ventoinha armando normalmente. Como a bomba d'água era nova (original) e o resto do sistema estava impecavelmente limpo e revisado, é óbvio que o problema era o excesso de concetração de fluído.

Baixei para ~20% (2L de aditivo para os 11 de água) e acrescentei 0,5L de Mocool (aditivo que melhora a eficiência térmica do fluído). Problema resolvido: posso subir uma serra cozinhando todas as marchas até o corte após cada curva que o ponteiro não sai do 90. Ao ser repentinamente exigido (no meu teste: vim andando a 80 km/h sem a/c e subitamente puxei 3a e 4a marcha com o pé no porao até 4000 rpm ladeira acima com o a/c ligado), há um pequeno "lag" para o acionamento da ventoinha, então o ponteiro sobe até o meio da faixa num 1o instante, e, depois, em menos de 15 segundos, volta para o 90. Isso prova o enorme aumento na capacidade térmica do sistema com menos fluído + Mocool: antes, levava pelo menos 2 minutos para voltar para 90, mesmo diminuindo o ritmo.

E não estou supondo nada. Estou relatando meu caso e as pesquisas que fiz sobre o tema.

Resumindo: não vejo necessidade de usar o Mocool - no meu caso, só o fiz por "frescura" mesmo -, mas usar 50% de etilenoglicol num troller chipado é cagada. Limpem BEM o sistema, certifiquem-se que todo o resto (bomba, hélice, radiador, termostática) está Ok e usem 20% de aditivo e 80% de água destilada. É certeza de sucesso.

Outro detalhe que faz uma diferença enorme: há dois jeitos de eliminar totalmente as bolhas do sistema de arrefecimento. O primeiro, conforme manda o manual, é remover a tampa plástica da válvula termostática e completar até começar a vazar só agua/fluido por ali. Eu não coloco uma chave de fenda naquela tampa por nada nesse mundo; já ouvi casos de Defender parada no meio do deserto do atacama por que essa tampinha quebrou. Para eliminar as bolhas sem encostar na "tampinha maldita", complete a água/fluido até o máximo do reservatório, e, com a tampa do reservatório aberta, aperte várias vezes a mangueira que vai da termostática até o radiador, até sentir que só tem água dentro dela. Vá completando a água ao longo do processo. Depois, ainda com a tampa aberta, ligue o carro e mantenha o motor a 2.000 rpm com o ar quente no máximo até que o ar se aqueça ligeiramente (se deixar tempo demais ligado, ferve. 2 minutos costumam ser suficientes.). Depois, só completar de novo o reservatório (se fizer certo, com certeza vai baixar 1-2 dedos) e partir pro abraço.

Abraço,
Martin

[Sidnei]

Pessoal,

Como estou pretendendo trocar o fluido do sistema pois meu troller acaba de virar 30000km, comecei a acompanhar essa discussão e me lembrei que eu tinha uma embalagem de aditivo MWM do meu antigo troller e, para minha surpresa, até esse aditivo antigo (ainda não era Masterparts) já era Radiex, e também como já foi dito não tem nenhuma especificação para esse motor e não é a base de etilenoglicol. Sua composição é somente "anticorrosivo a base de sais minerais alcalinos, dispersantes e corante".
Segue fotos.
Agora a minha dúvida é somente a diluição de um aditivo como o Petronas UP. 20%, 50%? Qual proporção?

[SAPO-BOMBA]

Pessoal,

Como estou pretendendo trocar o fluido do sistema pois meu troller acaba de virar 30000km, comecei a acompanhar essa discussão e me lembrei que eu tinha uma embalagem de aditivo MWM do meu antigo troller e, para minha surpresa, até esse aditivo antigo (ainda não era Masterparts) já era Radiex, e também como já foi dito não tem nenhuma especificação para esse motor e não é a base de etilenoglicol. Sua composição é somente "anticorrosivo a base de sais minerais alcalinos, dispersantes e corante".
Segue fotos.
Agora a minha dúvida é somente a diluição de um aditivo como o Petronas UP. 20%, 50%? Qual proporção?



Veja bem, o problema não é o fato de ser Radiex ou a marca que for. Acontece que esse composto não serve pros NGD. E muitas concessionárias faziam a aplicação deste aditivo, muito talvez por ser mais barato que o outro.


Existe outro aditivo da MESMA MWM/MASTER PARTS, que é exatamente a mesma embalagem, mas com outro código e outro produto, claro. É um liquido alaranjado, feito especialmente pra motores com ligas de alumínio, como o NGD.


Caso não queira procurar por ele, faço uma indicação mais fácil: Vai na Ford e pede o aditivo usado nas Ranger 3.0 NGD... Tem um da Motorcraft que vai te servir perfeitamente.

[Jose Carlos banhi]

Pessoal,
esse assunto tá me deixando cada dia mais preocupado....utilizo no meu troller 2007, o produto:
"protetor para sistema de arrefecimento potencializado, Nº 9.0193.05.6.0801", que tem rotulo da MWM/International e é fabricado pela Radiex....esse produto vem pronto, não necessita diluição.
Como venho acompanhando o form, mandei e-mail para a MWM, questionando o produto e sua aplicação no motor NGD 3.0 e obtive resposta que o produto que me referi é orecomendado para aplicação no dito cujo motor NGD 3.0.
Agora "pirei" de vez !!

[Martin427]

Pessoal,
esse assunto tá me deixando cada dia mais preocupado....utilizo no meu troller 2007, o produto:
"protetor para sistema de arrefecimento potencializado, Nº 9.0193.05.6.0801", que tem rotulo da MWM/International e é fabricado pela Radiex....esse produto vem pronto, não necessita diluição.
Como venho acompanhando o form, mandei e-mail para a MWM, questionando o produto e sua aplicação no motor NGD 3.0 e obtive resposta que o produto que me referi é orecomendado para aplicação no dito cujo motor NGD 3.0.
Agora "pirei" de vez !!

José,

Não conhecia esse que já vem pronto. O que sei é que tipicamente esses que já são diluídos não costuam dar problema, pois a fábrica usa água desmineralizada para diluição.

Se o seu reservatório não está sujo por dentro e/ou com cristalização, eu não esquentaria a cabeça. Qualquer coisa, na próxima troca de água, você parte pra um Petronas, Valvoline, Mobil, etc.

Abraço,
Martin

[Martin427]

Caso não queira procurar por ele, faço uma indicação mais fácil: Vai na Ford e pede o aditivo usado nas Ranger 3.0 NGD... Tem um da Motorcraft que vai te servir perfeitamente.

Gostei da dica!!!

Sobre a proporção (Sidnei), se for não for chipado, entre 20 e 50% tá valendo. Se for chipado, pela minha experiência, 20% no máximo (2L para 11 de água).

abraço,
MArtin

[JotaN]

Conforme a apostila de serviço do NGD 3.0:

Recomendação de aditivos para sistema de arrefecimento.
Marcas disponíveis no mercado nacional.

AGIP => Permanent Fluid
ELF => Glacelft
FL-Tutela => Paraflu
Promax Bardahl => Rad Cool Plus
Radiex Química => Radiex R1822 (aplicação motores diesel)
Shell => Fluido para radiadores
Texaco => Havoline XLC 50/50
Tirreno => Fluid Cool 700A

Na revisao dos 20000km, a Trilha drenou o original de fabrica e colocou o Lubrax da Petrbras.

[Parapa_Sam]

Saudações a todos!
Alguém saberia dizer ql o liquido de arrefecimento similar do LONG LIFE COOLANT MITSUBISHI COM AGENTE ANTICORROSIVO DE ETILENOGLICOL?

Abçs all.

[SAPO-BOMBA]

O Havoline, o Lubrax, tem um Castrol tb muito bom que não lembro a nomenclatura...

[pedro bonadio]

Pessoal, meu T4 3.0 estava com o nível pouco abaixo do máximo, completei com STP Antirust verde. Algum problema? Cerca de 250ml.

[SAPO-BOMBA]

Tem um da MOBIL, GS333 eu acho que é o nome... Muito bom tb. Mas é caro... 39 reais o litro, e só dilui 1:1

[Marcoscj5]

Gostaria de uma ajuda de vocês comprei um mecafluid p10 anticorrosivo da tutela mecafluid p 10 será que é recomendado para o troller 3.0? E bom esse aditivo? só que não rótulos fala mecafluid p 10 foi desenvolvido para sistema de arrefecimento de motores diesel onde não e recomendado o uso de Monoetilenoglicol. Ai fiquei sem saber? Se serve se e bom?

[Sidnei]

Marcos,
Para o motor do troller 3.0, é recomendado o "anticongelante" a base de monoetilenoglicol.
"Anticorrosivo" é para motores a diesel antigo ou agricola.

[Marcoscj5]

Então tem que ser o paraflur mesmo comum para veículos a gasolina?

[homerohermida]

Então tem que ser o paraflur mesmo comum para veículos a gasolina?
Segundo o manual MWM, são estes aí. Uso o Coolant UP (antigo Paraflu UP).

[Ricardo Filho]

O meu reservatório tb está apresentando esse pó azulado. Amanhã vou limpar todo o sistema e trocar o aditivo.

Esse não seria o produto correto?

489480
489481

É de uma retífica autorizada da MWM que disse só utilizar este nas rangers e trollers. Lá tb tem um meio esverdeado, mais concentrado inclusive, mas eles disseram que é para outro tipo de motor.

[Elison]

O meu reservatório tb está apresentando esse pó azulado. Amanhã vou limpar todo o sistema e trocar o aditivo.

Esse não seria o produto correto?

489480
489481

É de uma retífica autorizada da MWM que disse só utilizar este nas rangers e trollers. Lá tb tem um meio esverdeado, mais concentrado inclusive, mas eles disseram que é para outro tipo de motor.
O aditivo é esse mesmo, use 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada. NAO use água de torneira.

[Ricardo Filho]

O aditivo é esse mesmo, use 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada. NAO use água de torneira.
Elison, valeu pela dica. Eu utilizarei água destilada, diferente da torneiral que a CCS usa - talvez por isso não souberam dizer qual o volume do reservatório do carro.

[Martin427]

Eu acho um exagero enorme usar 50% de aditivo num país tropical como o nosso. Qual a chance de pegar -10 graus pra congelar tudo?!

Sugiro usar 2L no sistema (que comporta +- 11L de fluído no primeiro enximento e 9 após lavado, pois é impossível esvaziar o radiador do ar quente).

Esse aditivo da MWM é com etilenoglicol, então parece tranquilo. Mesmo assim, eu, particularmente, colocaria um Petronas, Havoline, etc.

Peça para lavar MUITO bem o sistema, pois misturar anti-corrosivo (o aditivo original) com etilenoglicol é nocivo ao sistema. Sugestão: soltar a mangueira inferior do radiador, do lado do passageiro, e as duas mangueiras que entram na válvula do ar quente. Enxa até a boca e esvazie diversas vezes (mínimo umas 5) o sistema, e o ar quente, basta colocar uma mangueira numa das entradas e deixar a agua correndo até sair limpa pelo outro lado.

Pra terminar, encoste as mangueiras no lugar (sem abraçadeira mesmo), complete, ligue o motor, abra o ar quente no maximo e acelere a 2.000 rpm por uns 2 minutos. Esvazie e repita mais pelo menos uma vez.

Abraço,

Martin

[JAIME]

Eu acho um exagero enorme usar 50% de aditivo num país tropical como o nosso. Qual a chance de pegar -10 graus pra congelar tudo?!

Sugiro usar 2L no sistema (que comporta +- 11L de fluído no primeiro enximento e 9 após lavado, pois é impossível esvaziar o radiador do ar quente).

Esse aditivo da MWM é com etilenoglicol, então parece tranquilo. Mesmo assim, eu, particularmente, colocaria um Petronas, Havoline, etc.

Peça para lavar MUITO bem o sistema, pois misturar anti-corrosivo (o aditivo original) com etilenoglicol é nocivo ao sistema. Sugestão: soltar a mangueira inferior do radiador, do lado do passageiro, e as duas mangueiras que entram na válvula do ar quente. Enxa até a boca e esvazie diversas vezes (mínimo umas 5) o sistema, e o ar quente, basta colocar uma mangueira numa das entradas e deixar a agua correndo até sair limpa pelo outro lado.

Pra terminar, encoste as mangueiras no lugar (sem abraçadeira mesmo), complete, ligue o motor, abra o ar quente no maximo e acelere a 2.000 rpm por uns 2 minutos. Esvazie e repita mais pelo menos uma vez.

Abraço,

Martin

A questao do aditivo e a funçao principal em nossa regiao, não é evidentemente o anticongelamento e sim o efeito anticorrosivo. Quem ja viu um sistema com agua pura sabe que ela fica com o tempo marrom, cor de rio, particulas de corrosão dos componentes e acaba furando em algum ponto ou entupindo o sistema. Não sei se se lembram mas o Paraflu era apresentado nas lojas em uma caixinha de acrilico transparente com dois compartimentos isolados. No primeiro havia Paraflu e no segundo apenas agua. Em ambos havia um pedaço de bombril. O resultado era claro. O bombril na agua virava um monte de ferrugem e ooutro imerso no Paraflu permanecia absolutamente integro. Este é o resultado em nosso sistema.

[Ricardo Filho]

Eu acho um exagero enorme usar 50% de aditivo num país tropical como o nosso. Qual a chance de pegar -10 graus pra congelar tudo?!

Sugiro usar 2L no sistema (que comporta +- 11L de fluído no primeiro enximento e 9 após lavado, pois é impossível esvaziar o radiador do ar quente).

Esse aditivo da MWM é com etilenoglicol, então parece tranquilo. Mesmo assim, eu, particularmente, colocaria um Petronas, Havoline, etc.

Peça para lavar MUITO bem o sistema, pois misturar anti-corrosivo (o aditivo original) com etilenoglicol é nocivo ao sistema. Sugestão: soltar a mangueira inferior do radiador, do lado do passageiro, e as duas mangueiras que entram na válvula do ar quente. Enxa até a boca e esvazie diversas vezes (mínimo umas 5) o sistema, e o ar quente, basta colocar uma mangueira numa das entradas e deixar a agua correndo até sair limpa pelo outro lado.

Pra terminar, encoste as mangueiras no lugar (sem abraçadeira mesmo), complete, ligue o motor, abra o ar quente no maximo e acelere a 2.000 rpm por uns 2 minutos. Esvazie e repita mais pelo menos uma vez.

Abraço,

Martin
Com essas instruções eu mesmo vou lavar o sistema e trocar o produto.
Valeu Martin.

[Ricardo Filho]

Esse aqui tb parece ser uma boa opção.

489609489610

[Martin427]

A questao do aditivo e a funçao principal em nossa regiao, não é evidentemente o anticongelamento e sim o efeito anticorrosivo. Quem ja viu um sistema com agua pura sabe que ela fica com o tempo marrom, cor de rio, particulas de corrosão dos componentes e acaba furando em algum ponto ou entupindo o sistema. Não sei se se lembram mas o Paraflu era apresentado nas lojas em uma caixinha de acrilico transparente com dois compartimentos isolados. No primeiro havia Paraflu e no segundo apenas agua. Em ambos havia um pedaço de bombril. O resultado era claro. O bombril na agua virava um monte de ferrugem e ooutro imerso no Paraflu permanecia absolutamente integro. Este é o resultado em nosso sistema.

Sim, só com água, o resultado é corrosão.

Mas 2L de aditivo são mais que suficientes para evitar qualquer tipo de corrosão. Uso assim no meu há 1 ano e a água está totalmente limpa até hoje.

A questão é que o fluido (etilenoglicol) tem uma capacidade térmica bem mais baixa que a da água destilada, logo, quanto menor a proporção de fluído no sistema, mais ele troca calor.
Num troller original, 50% não faz diferença. Mas num chipado, 50% ou ~18% (2L) é a diferença entre esquentar quando forçado ou não. Experiência própria.

Abraço,

Martin

[RONIE_VALIM]

Pessoal,

Estava pensando na receita:

500ml de Motul Mocool e completar com o Motul Inugel Optimal (pronto para uso que já vem na proporção certa).

O Mocool promete reduzir a temperatura em até 15º e o Inugel Optimal promete ter um ponto de ebulição em 180°.

Como meu carro é exclusivo para trilhas, procuro algo que me dê o máximo de eficiencia para não subir a temperatura...

Vejam as especificações do fabricante:

https://www.motul.com/br/pt-BR/products/oils-lubricants/inugel-optimal?f%5Brange%5D=399

https://www.motul.com/br/pt-BR/products/oils-lubricants/mocool?f%5Bapplication%5D=147&f%5Brange%5D=25

[Martin427]

O Mocool não faz milagre.

Meu carro tem bomba d'agua nova e radiador novo, tudo original. Termostática funcionando normal, acoplamento viscoso normal, etc. - todo o sistema está em perfeitas condições.

Uso a combinação mais otimizada possível: 0,5L de Mocool (o máximo recomendado) + 2L de Petronas UP (o mínimo para não ter perigo de corrosão) + água desmineralizada. Mesmo assim, se forçar em subidas com ar ligado em dia quente, a temperatura sobe. Antes de colocar Mocool, eu percebia a ventoinha armando com mais frequência - ou seja, a troca de calor era de fato mais eficiente. Mas era só essa diferença, no limite, esquenta do mesmo jeito.

Não tem jeito, Troller chipado produz mais calor do que o radiador original consegue eliminar.

A única solução definitiva para poder esgoelar o motor o quanto você quiser é alterar o radiador. Destaco duas opções interessantes: trocar a colméia pela de caminhão mercedes (funciona desde que seja uma oficina de radiadores experiente) ou comprar um radiador MasterCooler performance, de aluminio e com bem mais canaletas que o original (não estou fazendo propaganda: só conheço esse fabricante mesmo).

Para o meu uso, não julguei necessário.

Abraço,

Martin

[homerohermida]

Fiz um teste interessante semana passada. Calor infernal+areia fofa+ pneu cheio+ar condicionado + pé na lata = ponteiro imóvel. A embreagem armava e desarmava tranquilamente.

[Martin427]

Fiz um teste interessante semana passada. Calor infernal+areia fofa+ pneu cheio+ar condicionado + pé na lata = ponteiro imóvel. A embreagem armava e desarmava tranquilamente.

Mas o seu é original, né?

E só pra deixar claro, quando eu digo "forçar" é pegar subidas íngremes na estrada, daquelas em que carro 1.0 não passa de 90, e subir a 140.

Nunca andei em duna, mas já peguei umas pirambeiras feias em trilha com calor infernal e a/c e também não esquentou. Só esquenta na estrada, em situações bem extremas.

abraço,
Martin

[jipeiroMT]

Mas o seu é original, né?

E só pra deixar claro, quando eu digo "forçar" é pegar subidas íngremes na estrada, daquelas em que carro 1.0 não passa de 90, e subir a 140.

Nunca andei em duna, mas já peguei umas pirambeiras feias em trilha com calor infernal e a/c e também não esquentou. Só esquenta na estrada, em situações bem extremas.

abraço,
Martin

Não tem jeito de te perguntar isso sem criar uma grande polêmica, então, lá vai:

Espero que não excluam a minha mensgem!

Já conheci inúmeros proprietários de troller que usam o jipe exclusivamente para diversão em dunas ou trilhas ou competições. Chiparam o troller para sei lá quantos cavalos (próximo dos 300 cv), alguns inclusive alteraram periféricos pra ganhar ainda mais potência e torque. 99% deles chiparam com a Reiko. Adivinha quantos reclamaram de aquecimento? Nenhum.

Será que a SFI não comeu mosca com você?

[homerohermida]

Mas o seu é original, né?

E só pra deixar claro, quando eu digo "forçar" é pegar subidas íngremes na estrada, daquelas em que carro 1.0 não passa de 90, e subir a 140.

Nunca andei em duna, mas já peguei umas pirambeiras feias em trilha com calor infernal e a/c e também não esquentou. Só esquenta na estrada, em situações bem extremas.

abraço,
Martin
Sim, claro! É original. Sei que minha experiência não se aplica no seu caso. Relatei apenas para informar aos colegas a minha experiência. Carro original, 2L de Petronas Up concentrado, água da torneira, calor infernal do RJ, pneus com 30 LBS e areia foda. Aliás, no tocante a areia fofa, desconheço teste melhor para um carro.

[jrmotta]

Eu acho um exagero enorme usar 50% de aditivo num país tropical como o nosso. Qual a chance de pegar -10 graus pra congelar tudo?!

Sugiro usar 2L no sistema (que comporta +- 11L de fluído no primeiro enximento e 9 após lavado, pois é impossível esvaziar o radiador do ar quente).

Esse aditivo da MWM é com etilenoglicol, então parece tranquilo. Mesmo assim, eu, particularmente, colocaria um Petronas, Havoline, etc.

Peça para lavar MUITO bem o sistema, pois misturar anti-corrosivo (o aditivo original) com etilenoglicol é nocivo ao sistema. Sugestão: soltar a mangueira inferior do radiador, do lado do passageiro, e as duas mangueiras que entram na válvula do ar quente. Enxa até a boca e esvazie diversas vezes (mínimo umas 5) o sistema, e o ar quente, basta colocar uma mangueira numa das entradas e deixar a agua correndo até sair limpa pelo outro lado.

Pra terminar, encoste as mangueiras no lugar (sem abraçadeira mesmo), complete, ligue o motor, abra o ar quente no maximo e acelere a 2.000 rpm por uns 2 minutos. Esvazie e repita mais pelo menos uma vez.

Abraço,

Martin

Martin,

Como eu mesmo faço a troca do líquido de arrefecimento do meu 2009, fiquei na dúvida na instruções que você deu:

1- Em que momento a água que está no bloco sairá, considerando que a válvula termostática fica fechada quando o carro está frio? No manual diz para fazer o escoamento retirando-se um parafuso que fica no bloco, próximo da turbina, onde a mão não chega se a mesma não for retirada.

2- "e as duas mangueiras que entram na válvula do ar quente". Sairá água por essas mangueiras com o motor frio?

3- "esvazie diversas vezes (mínimo umas 5) o sistema e o ar quente, basta colocar uma mangueira numa das entradas e deixar a agua correndo até sair limpa pelo outro lado. De que lado devem ser desligadas as mangueiras do ar quente (válvula ou motor)? Ao circular água pelo sistema de ar quente para lavagem, não vai ficar a água nova (sem aditivo e com cloro) lá dentro?

Obrigado!

[Ricardo Filho]

Seguem as imagens do reservatório antes e após a limpeza e substituição do líquido.


490413 490414

Foi a primeira vez que eu mesmo fiz esse procedimento. Após ter completado o reservatório até o máximo, durante uns dois dias tive que repor a solução de água desmineralizada + aditivo bardahl.

Por um momento achei que o meu tinha dado aquele problema de "sumiço da água do radiador". Quando abria a tampa a solução se expandia no reservatório, como a pressão negativa que alguns que passaram por isso relataram.

Coloquei 1,5 bars de pressão no reservatório e notei que não havia vazamentos nem contaminação do óleo. Depois disso o nível se estabilizou.

[jrmotta]

Seguem as imagens do reservatório antes e após a

Ricardo,
Você fez a limpeza do vazo de expansão?
Qual método utilizou?
Obrigado!

[Martin427]

Não tem jeito de te perguntar isso sem criar uma grande polêmica, então, lá vai:

Espero que não excluam a minha mensgem!

Já conheci inúmeros proprietários de troller que usam o jipe exclusivamente para diversão em dunas ou trilhas ou competições. Chiparam o troller para sei lá quantos cavalos (próximo dos 300 cv), alguns inclusive alteraram periféricos pra ganhar ainda mais potência e torque. 99% deles chiparam com a Reiko. Adivinha quantos reclamaram de aquecimento? Nenhum.

Será que a SFI não comeu mosca com você?

Não tem relação. Potência em motor diesel = injetar mais diesel. Não tem muitos ajustes que você possa fazer (no momento da injeção, por exemplo) que variem a quantidade de calor gerada. Não é igual um motor a gasolina, por exemplo, em que o combustível também serve para refrigerar a câmara de combustão e se você injetar menos do que deveria, o motor rende igual, mas esquenta e derrete tudo.

E quem brinca em duna, toma embalo, sobe e para lá em cima ou desce devagar. E depois entra na fila para subir de novo, filma, etc. Via de regra, são pequenos intervalos (10, 20 segundos) com o pé no assoalho e pelo menos 1 minuto em idle ou andando devagar.

Bem diferente de você segurar o pé no assoalho por 2, 3 minutos ou mais a 140 km/h.

Abraço,
Martin

[Martin427]

Martin,

Como eu mesmo faço a troca do líquido de arrefecimento do meu 2009, fiquei na dúvida na instruções que você deu:

1- Em que momento a água que está no bloco sairá, considerando que a válvula termostática fica fechada quando o carro está frio? No manual diz para fazer o escoamento retirando-se um parafuso que fica no bloco, próximo da turbina, onde a mão não chega se a mesma não for retirada.

2- "e as duas mangueiras que entram na válvula do ar quente". Sairá água por essas mangueiras com o motor frio?

3- "esvazie diversas vezes (mínimo umas 5) o sistema e o ar quente, basta colocar uma mangueira numa das entradas e deixar a agua correndo até sair limpa pelo outro lado. De que lado devem ser desligadas as mangueiras do ar quente (válvula ou motor)? Ao circular água pelo sistema de ar quente para lavagem, não vai ficar a água nova (sem aditivo e com cloro) lá dentro?

Obrigado!

jrmotta;

1 - O caminho da água não é bloqueado com a termostática fechado, mas, sim, desviado. Com ela fechada, a água circula da bomba direto de volta para o bloco, ao invés de ir para o radiador. Mas a saída de água do radiador continua conectada com o bloco. Imagine um Y, onde você desvia água para um lado ou para o outro da parte de cima, mas ambos os caminhos chegam de volta na parte de baixo: se você abrir a parte de baixo, vai esvaziar tudo de qualquer maneira. Nunca procurei esse parafuso, mas não é bom mexer nessas coisas. O manual sugere também soltar uma tampa de plástico que fica em cima da flange de água, próximo ao cabeçote, para eliminar o ar do sistema. Eu não encosto uma chave naquele porcaria de parafuso de plástico sob hipótese alguma, depois aquela merda racha (como já vi acontecer em Defender) e você fica na rua (ou na trilha...). Dá pra eliminar o ar apertando a mangueira superior até sentir que só tem água dentro e ligando o motor com o ar quente ligado por 1 minuto (ou até aquecer o ar).

2 - Não, se você soltar essa mangueiras, não sairá nada de água. Precisa soltar as duas e enfiar uma mangueira de jardim nelas para lavar o radiador. É o único jeito.

3 - É mais fácil soltar do lado do motor, pois as abraçadeiras ficam mais expostas. A válvula fica inteira aberta com o motor desligado ou ar quente acionado no máximo. E sim, fica água de torneira lá dentro, não tem jeito. Se você tiver um pulmão forte, da pra tentar assoprar (ou sugar) a água de dentro do radiador para esvazia-lo, mas eu nunca cheguei nesse nível de preciosimo. O que eu fiz foi enxer o sistema com água desmineralizada, ligar o motor, circular o ar quente e esvaziar de novo.

Se você quiser, posso postar um tutorial completo.

abraço,

Martin

[Martin427]

Seguem as imagens do reservatório antes e após a limpeza e substituição do líquido.


490413 490414

Foi a primeira vez que eu mesmo fiz esse procedimento. Após ter completado o reservatório até o máximo, durante uns dois dias tive que repor a solução de água desmineralizada + aditivo bardahl.

Por um momento achei que o meu tinha dado aquele problema de "sumiço da água do radiador". Quando abria a tampa a solução se expandia no reservatório, como a pressão negativa que alguns que passaram por isso relataram.

Coloquei 1,5 bars de pressão no reservatório e notei que não havia vazamentos nem contaminação do óleo. Depois disso o nível se estabilizou.

Mesmo apertando a mangueira e segurando o motor ligado com a tampa aberta uns minutos, não sai todo ar do sistema. E o 3.2 ainda tem circulação de água na EGR, que é mais uma complicação no caminho da água.

Normal precisar repor uma ou duas vezes depois de lavar o sistema.

A saber, o reservatório é o mesmo da Courier com motor Zetec e custa em média 130 reais na CCS ForDe. Na Troller é difícil de achar, mas, quando tem, sai em média 80 reais.

abraço,
Martin

[Ricardo Filho]

Ricardo,
Você fez a limpeza do vazo de expansão?
Qual método utilizou?
Obrigado!

jrmotta,

Fiz a limpeza usando gasolina, areia e sacudindo bastante. Repeti umas duas vezes.
Por último, usei um pouco de detergente e depois enxaguei até eliminar todos os resíduos e a espuma.

Abç.

[Ricardo Filho]

Mesmo apertando a mangueira e segurando o motor ligado com a tampa aberta uns minutos, não sai todo ar do sistema. E o 3.2 ainda tem circulação de água na EGR, que é mais uma complicação no caminho da água.

Normal precisar repor uma ou duas vezes depois de lavar o sistema.

A saber, o reservatório é o mesmo da Courier com motor Zetec e custa em média 130 reais na CCS ForDe. Na Troller é difícil de achar, mas, quando tem, sai em média 80 reais.

abraço,
Martin

Realmente em alguns casos vale a pena trocar o reservatório.

Abç.

[jrmotta]

jrmotta,

Fiz a limpeza usando gasolina, areia e sacudindo bastante. Repeti umas duas vezes.
Por último, usei um pouco de detergente e depois enxaguei até eliminar todos os resíduos e a espuma.

Abç.

Obrigado, Ricardo!
Abç.

[jrmotta]

jrmotta;

1 - O caminho da água não é bloqueado com a termostática fechado, mas, sim, desviado. Com ela fechada, a água circula da bomba direto de volta para o bloco, ao invés de ir para o radiador. Mas a saída de água do radiador continua conectada com o bloco. Imagine um Y, onde você desvia água para um lado ou para o outro da parte de cima, mas ambos os caminhos chegam de volta na parte de baixo: se você abrir a parte de baixo, vai esvaziar tudo de qualquer maneira. Nunca procurei esse parafuso, mas não é bom mexer nessas coisas. O manual sugere também soltar uma tampa de plástico que fica em cima da flange de água, próximo ao cabeçote, para eliminar o ar do sistema. Eu não encosto uma chave naquele porcaria de parafuso de plástico sob hipótese alguma, depois aquela merda racha (como já vi acontecer em Defender) e você fica na rua (ou na trilha...). Dá pra eliminar o ar apertando a mangueira superior até sentir que só tem água dentro e ligando o motor com o ar quente ligado por 1 minuto (ou até aquecer o ar).

2 - Não, se você soltar essa mangueiras, não sairá nada de água. Precisa soltar as duas e enfiar uma mangueira de jardim nelas para lavar o radiador. É o único jeito.

3 - É mais fácil soltar do lado do motor, pois as abraçadeiras ficam mais expostas. A válvula fica inteira aberta com o motor desligado ou ar quente acionado no máximo. E sim, fica água de torneira lá dentro, não tem jeito. Se você tiver um pulmão forte, da pra tentar assoprar (ou sugar) a água de dentro do radiador para esvazia-lo, mas eu nunca cheguei nesse nível de preciosimo. O que eu fiz foi enxer o sistema com água desmineralizada, ligar o motor, circular o ar quente e esvaziar de novo.

Se você quiser, posso postar um tutorial completo.

abraço,

Martin

Martin,
Valeu pelas explicações, esclareceu bastante as minhas dúvidas.
Se você quiser postar um tutorial completo, sem dúvida alguma contribuirá mais ainda.
Obrigado!
Abç,
João Ricardo.

[jipeiroMT]

Não tem relação. Potência em motor diesel = injetar mais diesel. Não tem muitos ajustes que você possa fazer (no momento da injeção, por exemplo) que variem a quantidade de calor gerada. Não é igual um motor a gasolina, por exemplo, em que o combustível também serve para refrigerar a câmara de combustão e se você injetar menos do que deveria, o motor rende igual, mas esquenta e derrete tudo.

E quem brinca em duna, toma embalo, sobe e para lá em cima ou desce devagar. E depois entra na fila para subir de novo, filma, etc. Via de regra, são pequenos intervalos (10, 20 segundos) com o pé no assoalho e pelo menos 1 minuto em idle ou andando devagar.

Bem diferente de você segurar o pé no assoalho por 2, 3 minutos ou mais a 140 km/h.

Abraço,
Martin

Não exatamente Martin, como disse muitos são competidores de categorias avançadas de rally. Não sei se você já teve o prazer de disputar uma competição de rally de regularidade, de preferência uma etapa em areia, onde numa categoria graduados ou master, é comum se andar a mais de 3000 RPM, em reduzida com muitos cotovelos e laços, forçando bastante transmissão, motor, diferenciais, etc e exigindo bastante de piloto e navegador.

[Elmer_Jeep]

jrmotta,

Fiz a limpeza usando gasolina, areia e sacudindo bastante. Repeti umas duas vezes.
Por último, usei um pouco de detergente e depois enxaguei até eliminar todos os resíduos e a espuma.

Abç.

Geralmente eu uso um punhado de brita fina com sabão em pó e um pouco de água. Algumas chacoalhadas e limpa bem, a não ser que o plástico já esteja muito amarelado ai só um reservatorio novo pra resolver.

[RONIE_VALIM]

Martim, se você puder deixar um tutorial para a drenagem completa eu agradeço e muito... Estou para fazer a revisão no meu carro e como pretendo colocar aditivo tudo Motul, vou gastar um bocado e não queria deixar vestígios de "coisa velha" no sistema...

[homerohermida]

Não exatamente Martin, como disse muitos são competidores de categorias avançadas de rally. Não sei se você já teve o prazer de disputar uma competição de rally de regularidade, de preferência uma etapa em areia, onde numa categoria graduados ou master, é comum se andar a mais de 3000 RPM, em reduzida com muitos cotovelos e laços, forçando bastante transmissão, motor, diferenciais, etc e exigindo bastante de piloto e navegador.
E no teste que realizei, a temperatura estava a 38 C, fui de Itaipuaçu a Maricá de 4 e 5 reduzida, 3000 rpm de média, ar ligado durante uns 25 min. Crueldade total, mas o Troller se comportou a contento.

[Paulo Sousa]

Martin e William tem razão quanto a qualidade do aditivo e que a concessionária vai alegar a perda de garantia se adicionar um produto diferente do indicado.
Meu troller 2013 3.2 não vazava uma gota do sistema de arrefecimento até a revisão dos 30.000 km. Daí em diante vivo completando toda semana porque a concessionária não tem a solução. Vou fazer a última revisão e aguardar vencer a garantia para adotar essa solução do Martin.


Dia 08/05, devo fazer a revisao de 20000 km, e hoje ao abrir a tampa do reservatorio para ver o nivel da agua, pois o mesmo estah sujo e nao dah para observar de fora, notei que dentro do mesmo existia um poh azulado tipo sabao de maquina de lavar roupa. Deve ser a tal cristalizacao ou estou errado?

Durante a revisao vou pedir pra lavar todo sistema e colocar um aditivo de marca confiavel.

[homerohermida]

Martin e William tem razão quanto a qualidade do aditivo e que a concessionária vai alegar a perda de garantia se adicionar um produto diferente do indicado.
Meu troller 2013 3.2 não vazava uma gota do sistema de arrefecimento até a revisão dos 30.000 km. Daí em diante vivo completando toda semana porque a concessionária não tem a solução. Vou fazer a última revisão e aguardar vencer a garantia para adotar essa solução do Martin.
O carro ainda está na garantia e não tem conserto????

[lhneves]

O carro ainda está na garantia e não tem conserto????

colega, manda retirar o radiador. Com certeza tem vazamento pelas laterais. Tenho um 2012 tirado zero Km que depois dos 20 mil Km começou a baixar agua. Levei na concessionaria 2 vezes e me devolviam o carro do mesmo jeito e não cobravam nada. Desconfiei de tanta generosidade. Levei em uma especializada em radiadores e eles já conheciam este radiador. Ele é fraco e quebra na lateral, que segundo o técnico é defeito estrutural. Se fosse furo vazaria na parte da frente e ainda tem o radiador do A/C e do intercoller na frente. A troller não arruma para não admitir a cagada. Por isso nem resolvem e nem cobram nada do trouxa do dono, entendeu.. Gastei 400 pilas e só tranquilidade depois. O meu está agora com 70 mil. Abraços

[Waldir Carlos]

​Resgatando o tópico!

Entrei no mundo dos T4 [Troller NGD 3.0L, ano/modelo 2011/12], há pouco mais de três meses. Como qualquer novato [venho dos Pajerinho V6 e DI-D], procurei ler . Antes da compra [a minha escolha foi fruto de uma longa pesquisa] e a partir dela, continuo atento.

Prova disso foi materializada hoje. Preventivamente [junto à troca do óleo lubrificante e filtro + filtro de combustível + filtro de ar], mandei trocar a [B]carga de arrefecimento. Para tal, esse tópico foi fundamental. Aproveito para agradecer ao Martin e aos demais colegas.

"Minha escolha", seguiu basicamente essa linha. Apenas uma particularidade: 0,5L Motul_Mocool + 3L Petronas Coolant 11 + Água Desmineralizada.

https://lh3.googleusercontent.com/-pYUWrn-IJ38/VjvqMHuYnYI/AAAAAAAAJGM/MFJ7cp2pNfE/s1024-Ic42/5%252520nov%25252015%252520469.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-ZckpL8dQjbo/Vjvq1W4prvI/AAAAAAAAJGw/H8dpaC1Mlg4/s1024-Ic42/5%252520nov%25252015%252520467.jpghttps://lh3.googleusercontent.com/-mgtRrSIH6XM/VjvqIl_tR5I/AAAAAAAAJGk/g8K8-0QQWfM/s1024-Ic42/5%252520nov%25252015%252520461.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-RYQ_PY94jAY/VjvrozQ1j0I/AAAAAAAAJHE/XV0Za_9lVyo/s1024-Ic42/5%252520nov%25252015%252520465.jpghttps://lh3.googleusercontent.com/-IvwF7zG-xwI/VjvqPDsi7mI/AAAAAAAAJGU/neSD7prkEf4/s1024-Ic42/5%252520nov%25252015%252520474.jpg




Vamos aguardar os resultados. Tomara que o trio "abrande" a fera. 240 cv.


[]s

[RONIE_VALIM]

Vi que o Petronas Colant tem duas versões:

Colant UP = Base orgânica
Colant 11 = Base inorgânica

Alguém saberia a real diferença? Sei lá, penso que o inorgânico é mais eficiente contra a corrosão, estou certo?

Vejam no site os dois:

https://www.pli-petronas.com/br/products/automotive-functional-fluids/petronas-coolant/petronas-coolant-11

https://www.pli-petronas.com/br/products/automotive-functional-fluids/petronas-coolant/petronas-coolant

[Fabio_Roberto]

Vi que o Petronas Colant tem duas versões:

Colant UP = Base orgânica
Colant 11 = Base inorgânica

Alguém saberia a real diferença? Sei lá, penso que o inorgânico é mais eficiente contra a corrosão, estou certo?

Vejam no site os dois:

https://www.pli-petronas.com/br/products/automotive-functional-fluids/petronas-coolant/petronas-coolant-11

https://www.pli-petronas.com/br/products/automotive-functional-fluids/petronas-coolant/petronas-coolant


Aditivo orgânico

O aditivo orgânico é desenvolvido através de materiais orgânicos – OAT (Organic Acid Technology), ou seja, de origem natural. Este tipo de aditivo deve atender a norma NBR 15297, que regula o desenvolvimento e fabricação de aditivos do tipo coolants orgânicos concentrados. Segundo a ABNT, o objetivo desta norma é:
Especificar os requisitos exigíveis e os ensaios para determinação das características dos líquidos de arrefecimento concentrados tipo orgânico à base de monoetilenoglicol, destinados à preparação da solução refrigerante que, por sua vez, deve promover o arrefecimento do motor endotérmico e conferir proteção adequada contra congelamento, fervura, cavitação e corrosão.

O aditivo orgânico é mais durável do que o sintético, além disso, por serem de origem orgânica, são biodegradáveis. Ou seja, são deteriorados naturalmente, não oferecendo riscos de contaminação ao meio ambiente.

Aditivo inorgânico ou sintético

Ao contrário do orgânico, o inorgânico é sintético, ou seja, completamente desenvolvido em laboratório, assim como acontece com o óleo sintético e o mineral (http://www.gigaconteudo.com/quando-trocar-o-oleo-do-carro-e-qual-tipo-de-oleo-escolher). Enquanto um é proveniente de substâncias naturais, o outro é desenvolvido em laboratório, o sintético.O aditivo inorgânico costuma ter uma vida útil menor que o orgânico. Além disso, seu descarte na natureza pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.
Este tipo de aditivo deve atender a norma NBR 13705. Segundo a ABNT, o objetivo desta norma é:
Esta Norma especifica os requisitos e os métodos de ensaio para a determinação das características dos aditivos concentrados dos tipos monoetilenoglicol e monopropilenoglicol, tipos A e B, destinados à preparação da solução refrigerante, que por sua vez deve promover o arrefecimento do motor endotérmico e conferir proteção adequada contra o congelamento, fervura, cavitação e corrosão.

Tanto o aditivo orgânico quanto o inorgânico podem ser encontrados em diversas cores, como azul, vermelho, verde, rosa, laranja ou amarelo. Na verdade, essa mistura de cores causa muita confusão na cabeça de muitos donos de carros e até mesmo de mecânicos.


fonte: http://www.gigaconteudo.com/aditivo-para-radiador-organico-e-inorganico-sintetico-diferencas

[RONIE_VALIM]

Muito boa explicação... Clareou bem!

Agora... Qual seria melhor para usar no Troller 3.0?!

[Aurélio]

​Resgatando o tópico! (...) "Minha escolha", seguiu basicamente essa linha. Apenas uma particularidade: 0,5L Motul_Mocool + 3L Petronas Coolant 11 + Água Desmineralizada. []s

Opa.
A receita é basicamente a mesma exceto o aditivo, pois usei o Coolante UP - orgãnico - indicado para motores com cabeçote de alumínio que é o caso destes 3.0.
A propósito, muito obrigado ao autor e a todos que compartilharam aqui as suas informações.

Abs

[Jorgao]

Opa.
A receita é basicamente a mesma exceto o aditivo, pois usei o Coolante UP - orgãnico - indicado para motores com cabeçote de alumínio que é o caso destes 3.0.
A propósito, muito obrigado ao autor e a todos que compartilharam aqui as suas informações.

Abs

Exatamente Aurélio!

Cabeçote de alumínio = aditivo orgânico sempre. Isso deveria estar no manual do veículo e ele deveria sair de fábrica com um orgânico.

Usem o Petronas Coolant UP orgânico. É impressionante a eficiência do mesmo. Não deixa aparecer nem um grão de ferrugem.

[Spike]

Maldito manual :parede:!!!!!!!, se não fosse o forum estaríamos lascados :palmas:.

Fui procurar no manual tbm uma marca recomendada no manual, porém sem sucesso.

Na minha cidade eu não achei o orgânico da Petronas Coolant UP (seria da minha preferência).

Vcs recomendariam o uso de aditivo da marca Bardahl ou Valeo? O que falam é que atendendo a norma ABNT/NBR15297 qualquer um pode ser utilizado.

518176518177

[jrmotta]

Desculpem me intrometer na preferência de vocês, mas por que não usam o aditivo da MWM. Para o 3.0 é utilizado o de cor rosa.

[Arildo MT]

uso este da texaco, excelente,

HAVOLINE XLC
Refrigerantes: tecnologia de Carboxilato
Texaco Petrolífera (Portugal), S.A.
1/2 06/98 Cod. 33068 / 33073 / 33074
DESCRIÇÃO
HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTIFREEZE COOLANT (XLC)
-misturado com a quantidade de água
adequada - usa-se como fluído refrigerante e de transferência térmica em motores de combustão interna. O calor
produzido pela combustão é transferido pelo fluído ao radiador onde a mistura arrefece com a corrente de ar.
HAVOLINE XLC
é um fluído à base de etilenoglicol que proporciona protecção “sem manutenção” contra a
congelação, ebulição
e corrosão. A protecção mantem-se activa durante toda a vida do motor, devido ao uso de
inibidores de corrosão que praticamente não se desgastam.
Baseado numa tecnologia
sem silicatos patenteada, HAVOLINE XLC proporciona protecção de larga duração
contra a corrosão de todos os metais presentes nos motores, incluindo ligas de alumínio e ferro. Durante os testes
de campo realizados (mais de 100.000.000 de km), a combinação dos ácidos orgânicos presentes no fluído
refrigerante demonstraram protecção para, no mínimo,
650.000 km (8.000 horas) em camiões, autocarros e
máquinas de obras públicas,
250.000 km (2.000 horas) em veículos ligeiros e mistos, e 16.000 horas em
motores estacionários. É recomendado mudar o fluído refrigerante cada cinco anos se não se alcançam as horas
ou Kms mencionados.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS
HAVOLINE XLC
oferece muitas vantagens, tanto ao construtor do motor como ao usuário:
Ø
a combinação de inibidores proporciona protecção duradoura contra a corrosão
Ø
melhora a transferência térmica, o que proporciona flexibilidade ao construtor do motor
Ø
a excelente protecção reduz substancialmente as avarias em termóstatos, bombas de água e radiadores
durante o período de garantia.
Ø
estabilidade com águas duras devido à ausência de silicatos e fosfatos
Ø
o refrigerante é “sem manutenção”, o que permite poupar tempo e dinheiro
Ø
o refrigerante ideal para frotas mistas: um único refrigerante para motores pesados e ligeiros
Ø
os ácidos orgânicos fazem com que o refrigerante seja de baixo impacto ambiental
Ø
contêm uma substância amarga que protege a ingestão do produto
APLICAÇÕES
HAVOLINE XLC
deve usar-se com uma concentração mínima de 33% para uma protecção total e duradoura
contra a corrosão.
HAVOLINE XLC recomenda-se para motores fabricados em ferro fundido, alumínio ou
combinações de ambos, assim como em motores fabricados com ligas de cobre ou alumínio.
HAVOLINE XLC é
especialmente recomendado para motores de alta tecnologia, onde a protecção do alumínio a altas temperaturas é
importante. Para carros de competição, recomendamos o uso de
HAVOLINE XLI, uma solução aquosa dos
mesmos inibidores orgânicos.
HAVOLINE XLC
é compatível com a grande maioria dos refrigerantes baseados em etilenoglicol, ainda que
recomendamos o uso exclusivo de
HAVOLINE XLC para garantir uma protecção excelente contra a corrosão e
o controle de lamas. Recomendamos o uso de água desmineralizada ou água com dureza não superior a 20º dH,
contendo até 500 ppm de cloretos e 500 ppm de sulfatos.
HAVOLINE XLC
Refrigerantes: tecnologia de Carboxilato
Texaco Petrolífera (Portugal), S.A.
2/2 06/98 Cod. 33068 / 33073 / 33074
NÍVEL DE QUALIDADE
HAVOLINE XLC
está homologado pelos seguintes fabricantes de motores:
OEM especificação homologado como
British Leyland LTS 22 AF 10 refrigerante
Caterpillar
1 EC-1 refrigerante
Chrysler
1 MS 9176 refrigerante
Detroit-Diesel refrigerante
Deutz/MWM 0199-2091 (2. Auflage) água refrigerante
Ford WSS-M97B44-C refrigerante
Ford
2 ESD-M99B166-C hot test fluid
GEC Alsthom Rustom
2 água refrigerante
General Motors/US GM 6277M refrigerante
Mack
1 014GS17004 refrigerante
MAN Nutzfahrzeuge
2 MAN 248 & 324 refrigerante/água refrigerante
MAN B&W
2 D36 5600 refrigerante/água refrigerante
Mercedes Benz MB 325.3 refrigerante
Navistar
1 B-1, type III refrigerante
Renault
1 41-01-001 (tipo D) refrigerante
Renault VI refrigerante
Scania Trucks refrigerante
Sulzer Diesel
2 água refrigerante
Ulstein Bergen
2. 3 2.13.01 refrigerante/água refrigerante 2.3
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D (G-12) refrigerante
Wärtsila
2 32-9011 água refrigerante
1. o cliente adapta variações do
HAVOLINE XLC
2.
HAVOLINE XLI, concentrado aquoso (ETX 6282).
3.
HAVOLINE XLC - PG, versão monopropilenoglicol
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Havoline XLC Havoline XLC
50%

[Spectreman]

Essa dica também vale para o Troller 3.2 TGV?

[Spectreman]

Essa dica também vale para o Troller 3.2 TGV 13-13?

Exatamente Aurélio!

Cabeçote de alumínio = aditivo orgânico sempre. Isso deveria estar no manual do veículo e ele deveria sair de fábrica com um orgânico.

Usem o Petronas Coolant UP orgânico. É impressionante a eficiência do mesmo. Não deixa aparecer nem um grão de ferrugem.

[juretech]

Eu uso o verde, mas a garrafa é transparente, original também, coloquei na concentração de 70% na ranger 3.0 já rodei mais de 30 mil km e está OK, limpinho e não abaixa o nível.

[urso branco]

..hmm ... na ultima vez o concessionario coloquei RADNAQ Sintetico no meu Troller 3.0 .... E agora ? Eu penso eu vou trocar o fluido de novo...

ABS e feliz natal

[urso branco]

hoje comprei 5 Litros de Concentrado na Ford.... amanha eu vou trocar /limpar o sistemo... e tudo vai ser bem !
Esse concentrado do Ford tem validade por 5 anos..entao vale a pena ( eu penso ). Unica coisa...e o preco....

[Sergio c]

[[/QUOTE] Unica coisa...e o preco....[/QUOTE]
Boa noite , poderia nos informar o preço de cada litro? Um abraço.

[mfdomingues]

Essa dica também vale para o Troller 3.2 TGV?

Spectreman, se não estou muito enganado o cabeçote do troler 3.2 é de ferro fundido, correto? Ou seja, você está utilizando um aditivo que não ataca o alumínio e se o seu carro não possui cabeçote de alumínio......

Veja, vi essa publicação em outro tópico, com você está buscando resposta pode ser que tenha passado por lá.

Óleo solúvel
Pros: Diminui a corrosão em radiadores de cobre e latão e em blocos e cabeçotes de ferro fundido;
Contra: Ataca as borrachas, ataca partes plásticas, não evita cavitação, não altera ponto de ebulição e congelamento;
Durabilidade: N/A;
Custo: Baixíssimo;
Cor: Branco (leitoso);
Proporção: 10%.

Sem etilenoglicol
Pros: Evita a corrosão em radiadores de cobre e latão e em blocos e cabeçotes de ferro fundido e evita cavitação;
Contra: Não altera ponto de ebulição e congelamento, ataca ligas de alumínio;
Durabilidade: 1 ano ou 30.000 km;
Custo: Baixo;
Cor: Verde;
Proporção: 10% até 20%.

Com etilenoglicol
Prós: Evita a corrosão em radiadores de cobre e latão e em blocos e cabeçotes de ferro fundido, evita cavitação, aumenta a temperatura de ebulição e baixa a de congelamento;
Contra: Ataca ligas de alumínio;
Durabilidade; 2 anos ou 50.000km;
Custo: Moderado;
Cor: Azul/Verde/Amarelo;
Proporção: 40% até 60%.

Orgânico (com etilenoglicol)
Prós: Evita a corrosão em radiadores de alumínio e em blocos e cabeçotes de alumínio, evita cavitação, aumenta a temperatura de ebulição e baixa a de congelamento. Recomendado também para bombas de água plásticas;
Contra: Ataca ligas de cobre e latão, principalmente na solda dos radiadores.
Durabilidade: Até 10 anos ou 250.000 km;
Custo: Alto;
Cor: Vermelho/Laranja;
Proporção: 40% até 60%.


Na minha opinião a melhor opção no carro de motores de ferro é a 2º e 3º.


hoje comprei 5 Litros de Concentrado na Ford.... amanha eu vou trocar /limpar o sistemo... e tudo vai ser bem !
Esse concentrado do Ford tem validade por 5 anos..entao vale a pena ( eu penso ). Unica coisa...e o preco....

Urso, o preço é meio salgado no primeiro desembolso, contudo, se tiver que parar a viatura por aquecimento e o pior, perder a junta ai vai dar graças a Deus pelo dinheiro bem gasto com o aditivo correto.

Verifique somente a porcentagem de diluição recomendada pelo fabricante e siga a risca.

[urso branco]

ola amigos do troller...

o preco no FORD era 56 Reais / Litro.... comprei 5 Litros......e 6 Litros de aqua desmineralzada... mais depois varias limpezas com agua de tourneira
eu so posui colocar 3 Litros de aqua Desmineralizada ensima do Produto FORD.. talvez ficei um rest de aquade tourneira no bloco do motor... ?

O Cor e laranja... sim. O produto contem MONOETYLENGLYCOL e differente de etylenglycol...

Tambem hoje quebro meu Valvula de aquesedor... ( GRRRRRRRR ) mais eu simplesmente tirei as mangueras da valvula...e fiz uma connection fora desse peca... ( eu nao sei porque o Troller tem esse aquesedor...aqui no Brasil..)

Abracos


@ mfdomingues vc esta certa.... melhor usa um produto bem....! Quando comrei o carro o aqua estava CLARO ...eu penso era agua pura..talvez com esso OLEO... mais agora...TUDO E BOM de mais !!!

[alisson Ranger]

Boa tarde amigos, quero deixar minha experiencia tbm, algum tempo atras estourou uma mangueira de agua de minha ranger 3.0, troquei a mangueira e coloquei o aditivo verde da MWM que a concessionara indicou, depois de uns 2 mil km, esquentou fui ver travou a valvula termostatica, depois de menos de 1000 km esquentou novamente, fui ver a agua baixou e o 1 ° bico injetor estava cheio de agua, abrimos e o cabeçote estava corroído em duas partes, condenou o cabeçote. Ou seja esse produto me deu um prejuizo grande, td bem como alguns falaram que não é específico, mas então poderiam especificar pros vendedores para nao recomendarem aditivo errado. Agora troquei o cabeçote e coloquei outro especifico de cor laranja.
abraços.

[urso branco]

o aditivo da Ford COR LARANJA e perfeito... Caro ... mais.... muito bom.

abracos

[BACANÃO]

Boa tarde, no meu Troller 3.0 2010, posso usar o aditivo orgânico da Bardahl??

[urso branco]

se quiser fazer uma coisa boa pelo carro... usa um aditivo na base ethylene glycol por examplo o aditivo da FORD
o "anti freeze" aumento tambem o ponto onde aqua vai "chozinar"...

Abracos
Jurgen

[BACANÃO]

Obrigado pela atenção pessoal.

[superhermann]

Qual o procedimento de limpeza do reservatório é radiador antes de adicionar aditivos novos?

[gustavo25]

Qual o procedimento de limpeza do reservatório é radiador antes de adicionar aditivos novos?

rode uns dias com um produto igual a esse no sistema de arrefecimento:

http://www.bunnitu.com.br/mecanica-geral/lubrificantes-aditivos-e-fluidos/aditivo-para-limpeza-de-radiadores-radclean-bardahl-200ml

esgote tudo e complete com a mistura apropriada de água desmineralizada + aditivo

[superhermann]

rode uns dias com um produto igual a esse no sistema de arrefecimento:

http://www.bunnitu.com.br/mecanica-geral/lubrificantes-aditivos-e-fluidos/aditivo-para-limpeza-de-radiadores-radclean-bardahl-200ml

esgote tudo e complete com a mistura apropriada de água desmineralizada + aditivo


Obrigado Gustavo!

[ffsias]

Boa noite,

Ressuscitando este tópico. Este aditivo também é MWM, mas não cita a Radiex.

546861546862

[Thiago Pereira]

Boa noite,

Ressuscitando este tópico. Este aditivo também é MWM, mas não cita a Radiex.

546861546862

Na parte traseira diz que é fabricado por CNPJ: 57.345.050/0001-28.

CNPJ da RADIEX QUIMICA LTDA.

[Elmer_Jeep]

Nesse informativo traz outro código que substitui o 901930560012

[Elmer_Jeep]

Anticorrosivo MWM para motores Diesel - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=y2AhKBiej7M)

[VanderArraes]

Qual aditivo MWM CONSERVANTE? Nome/Descrição, print, alguma coisa que eu possa identificar na loja ao comprar.

A maioria que vejo são anticorrosivos.

Att.
Vander


bixo, tive essa duvida esses dias...
Comprei um aditivo para radiador de motores a DIESEL mto bom q na embalagem dizia que ele tratava até 15L...
Mas no Manual diz q são 5,5L de AGUA e 5,5L de aditivo...
Assim eu fiz, se bem não fez MAL tbm não vai fazer...
Até pq tdo mundo sabe q só deve usar aditivos para radiador que sejam CONSERVANTES, até onde sei, pq os outros COMEM é tdooo!
vlw!

[urso branco]

se o aditivo nao fui feito de " monoethylene glycol " escecer isso . So esse produto salvar o Motor

Abs Jurgen

[Coophamat]

Vou dar um up nesse tópico pois ele tem um nível muito bom. Vou colocar aditivo na minha ranger, troquei a um tempo atrás a carcaça da distribuição e válvula termostática, depois troquei reservatório e tampa além de um selo. Já troquei a água 4 vezes e ela apresenta um aspecto limpo sem nenhum resíduo. O motor da minha ranger está hoje com 266 mil km.

Estou em dúvida se uso a receita que alguns tem usado do petronas collant up mais água desmineralizada (2 ou 3 frascos do aditivo concentrado mais água) ou o STP petroplus do rótulo verde que o colega da galoper tem usado com bom resultado.

[JAIME]

Vou dar um up nesse tópico pois ele tem um nível muito bom. Vou colocar aditivo na minha ranger, troquei a um tempo atrás a carcaça da distribuição e válvula termostática, depois troquei reservatório e tampa além de um selo. Já troquei a água 4 vezes e ela apresenta um aspecto limpo sem nenhum resíduo. O motor da minha ranger está hoje com 266 mil km.

Estou em dúvida se uso a receita que alguns tem usado do petronas collant up mais água desmineralizada (2 ou 3 frascos do aditivo concentrado mais água) ou o STP petroplus do rótulo verde que o colega da galoper tem usado com bom resultado.

Prezados,

Contra fatos não há argumentos. O meu Troller esta com 220 mil Km. Sempre usei Coolant 11 (não o UP, bem mais caro) 50% aditivo, 50% agua desmineralizada. Zero problemas. Zero oxidação. Troquei apenas a bomba que é normal durar 100 mil Km. Sem sinal nenhum de agressão pelo fluido utilizado. O manual de serviço da MWM manda usar 60% agua desmi e 40% aditivo. Porque polemizar mais?

[homerohermida]

Ja no meu, usava apenas 2L de Coolant Up com água da bica e a bomba quebrou aos 126.000km. Hoje está com 180.000km sem maiores problemas.

[Gustavo D]

Prezados,

Contra fatos não há argumentos. O meu Troller esta com 220 mil Km. Sempre usei Coolant 11 (não o UP, bem mais caro) 50% aditivo, 50% agua desmineralizada. Zero problemas. Zero oxidação. Troquei apenas a bomba que é normal durar 100 mil Km. Sem sinal nenhum de agressão pelo fluido utilizado. O manual de serviço da MWM manda usar 60% agua desmi e 40% aditivo. Porque polemizar mais?

JAIME, acabei de trocar a bomba d'água do meu, quebrou anteontem, suponho. Na verdade, não sei quando quebrou, pois só percebi ao subir serra com o ar-condicionado ligado e o mesmo desarmou o compressor e posteriormente senti o motor limitando potência. Ando em estradas de 80 e 100 km/h e dentro da cidade majoritariamente, e nesses usos, mesmo com a bomba d'água quebrada, eu consegui andar com ar ligado e velocidade normal, 80-90-100 sem nenhum problema! Dependendo do uso do sujeito, pode ser até difícil perceber que o veículo está sem a bomba d'água funcionando...

Já comprei de uma vez e troquei logo, já estava mais do que na hora de trocar o fluido de arrefecimento e o reservatório também. Sigo com a mesma receita, 50%/50% de petronas coolant up orgânico e água desmineralizada.

[Walter Neves]

JAIME, acabei de trocar a bomba d'água do meu, quebrou anteontem, suponho. Na verdade, não sei quando quebrou, pois só percebi ao subir serra com o ar-condicionado ligado e o mesmo desarmou o compressor e posteriormente senti o motor limitando potência. Ando em estradas de 80 e 100 km/h e dentro da cidade majoritariamente, e nesses usos, mesmo com a bomba d'água quebrada, eu consegui andar com ar ligado e velocidade normal, 80-90-100 sem nenhum problema! Dependendo do uso do sujeito, pode ser até difícil perceber que o veículo está sem a bomba d'água funcionando...

Já comprei de uma vez e troquei logo, já estava mais do que na hora de trocar o fluido de arrefecimento e o reservatório também. Sigo com a mesma receita, 50%/50% de petronas coolant up orgânico e água desmineralizada.
Com tudo que acompanhei até aqui, consegui tirar conclusões para escolher o aditivo de radiador que devo usar no meu Troller 3.0. Obrigado a todos.

[lhneves]

Com tudo que acompanhei até aqui, consegui tirar conclusões para escolher o aditivo de radiador que devo usar no meu Troller 3.0. Obrigado a todos.

Estou no meu segundo troller 3.0. Tive um 207 e em 2012 tirei um zero. Sempre usei o Motorcraft vendido nas concessionárias FORD. O preço dele é meio salgado mas é o que a maioria das rangers usa e tem muito mais rangers do que trollers rodando por aí. Os problemas com a bomba-dagua do NGD 3.0 é velha conhecida. Agora as concessionarias FORD vendem uma versão da bomba com aletas em metal, que provavelmente vão durar mais que as de plastico. Mancada da Internacional colocar peça de plastico em um motor. Abraços

[PradoJr]

Há um ano comprei uma Ford Ranger 4x4 XLT 2007 3.0 com 140.000km, tenho feito todas as manutenções seguindo o manual, então tive problema com a bomba d'agua, substitui a mesma junto com a válvula termostática e sensor de temperatura, o reservatório de expansão estava tão "craquelado" de ferrugem que eu não tive opção a não ser trocar, levei horas para limpar todo o sistema, tive que fazer a limpeza por 2x, na última utilizei o fluido da motorcraft, no manual da MWM sugere que o motor NGD utilize vários aditivos incluindo o tal Radiex, no manual da Ford é recomendado o Motorcraft ESD-M97B49-A (descontinuado) que era fabricado pela wurth, no manual inglês da motorcraft fala na substituição pelo H2MJ19544AA (monoetilenoglicol inorgânico verde)com água desmineralizada, não tive mais problemas 160.000km e o fluido permanece com a mesma cor verde. Não economize em aditivos baratos, sou Eng. Mêc. e eu mesmo faço a manutenção nos meus carros.

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[Juliano Barbon]

Há um ano comprei uma Ford Ranger 4x4 XLT 2007 3.0 com 140.000km, tenho feito todas as manutenções seguindo o manual, então tive problema com a bomba d'agua, substitui a mesma junto com a válvula termostática e sensor de temperatura, o reservatório de expansão estava tão "craquelado" de ferrugem que eu não tive opção a não ser trocar, levei horas para limpar todo o sistema, tive que fazer a limpeza por 2x, na última utilizei o fluido da motorcraft, no manual da MWM sugere que o motor NGD utilize vários aditivos incluindo o tal Radiex, no manual da Ford é recomendado o Motorcraft ESD-M97B49-A (descontinuado) que era fabricado pela wurth, no manual inglês da motorcraft fala na substituição pelo H2MJ19544AA (monoetilenoglicol inorgânico verde)com água desmineralizada, não tive mais problemas 160.000km e o fluido permanece com a mesma cor verde. Não economize em aditivos baratos, sou Eng. Mêc. e eu mesmo faço a manutenção nos meus carros.

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Aditivo usado na concessionárias para troller 3.0 573563

[Buhler]

Minha experiencia recente com Paraflu concentrado , GVIII troquei todo o liquido apos 15 dias apareceu vazamento na parte superior do radiador , em contato com a oficina que trabalho , tive a informação de varias trocas de radiadores em função do uso deste produto, ?????????????